Foto: Edward Berthelot/Getty Images
"Seinfeld"'De laatste afleveringen van de serie zijn gecentreerd rond een fictieve 'barmhartige Samaritaanse wet' die burgers verplicht om in te grijpen als ze getuige zijn van een misdrijf. De online modegemeenschap, zo lijkt het, wordt in toenemende mate beheerst door diezelfde wet, met individuen de mantel op zich nemen om merken en individuen die in de industrie werken verantwoordelijk te houden voor hun acties. Terwijl modekritiek van oudsher draaide om esthetiek, draait deze nieuwe vorm van kritiek om beoordelingen van originaliteit en ethiek. Het Diet Prada-model heeft keer op keer aangetoond dat call-outs een griezelig vermogen hebben om viraal te gaan. Is dat de reden waarom we de toename van waakhondcritici online zien? Zijn al deze modehuurlingen gewoon hongerig naar roem en likes en retweets?
Niet noodzakelijk. De opkomst van deze individuele waakhonden - barmhartige samaritanen die de mode-industrie gezonder willen maken, meer gezonde ruimte - heeft veel te danken aan de toegenomen democratisering van de mode en de erosie van de toegangsdrempel; degenen die lang waren uitgesloten, kunnen nu hun stem laten horen.
Plagiaat is zeker waar de meeste mensen aan denken als ze denken aan de modecultuur. Diet Prada is daar gedeeltelijk aan te danken, maar het zijn altijd de beschuldigingen - en het bewijs - van kopiëren die de meeste aandacht hebben getrokken.
Julie Zerbo richtte The Fashion Law op in 2012, toen ze nog rechten studeerde, omdat ze vond dat het onderwerp moderecht te weinig werd gerapporteerd. In 2013 ging TFL voor het eerst viraal. Zerbo had geschreven over Chanel's armbanden in de herfst van 2012 die replica's leken te zijn van de creaties van de onafhankelijke ontwerper Pamela Love. Meer reguliere publicaties begonnen erover te praten, citeerden TFL en linkten terug, wat hielp bij het opbouwen van zowel het lezerspubliek als de reputatie van de blog. Rechtszaken en belastingontduiking, hoe vernietigend ze ook zijn voor de bedrijfsresultaten, trekken niet dezelfde aandacht als een spraakmakend merk dat betrapt wordt op kopiëren.
Toch lijken Zerbo en de andere waakhonden van de mode-industrie meer te willen dan alleen de diefstal van intellectueel eigendom. Ze zijn ook gericht op het aan de kaak stellen van culturele toe-eigening, racisme, slechte bedrijfspraktijken, misleidende advertenties, bootlegs - slecht gedrag in grote letters.
gerelateerde artikelen
'Inclusie is een trend voor deze mensen': Kerby Jean-Raymond roept 'beledigend' BoF 500-gala op
'Elle' Duitsland deed letterlijk alles verkeerd in deze poging om zwarte modellen te markeren
De authenticatiepraktijken van RealReal zijn niet wat ze lijken
Geef krediet is zo'n voorbeeld; het is "een educatief platform dat mensen bewust maakt van de inspiratiebronnen van de mode-industrie", legt oprichter Andreea Tanasescu uit. In tegenstelling tot, laten we zeggen, Diet Prada, maakt Give Credit zich minder zorgen over plagiaat binnen de mode, maar kiest het ervoor om zich te concentreren op gevallen waarin mode eigent traditionele kledingstukken toe zonder erkenning of uitbesteding aan de ambachtslieden die generaties hebben besteed aan het creëren van de esthetiek die nu wordt geprofiteerd van.
Tanasescu werd geïnspireerd om Give Credit te starten nadat een paar grote modelabels, Tory Burch en Dior, in juni 2017 traditionele Roemeense ontwerpen kopieerden. "Tot mijn verbazing werd [de Tory Burch-jas] beschreven als van Afrikaanse inspiratie", zei Tanasescu, maar het was "een kopie van een Roemeense jas uit de regio Oltenia." Dat was gevolgd door Dior, die "een traditioneel Roemeens vest van schapenvacht uit de provincie Bihor kopieerde [maar] het presenteerde als een 'Boheems vest', [en] het bedrijf maakte geen melding van de bron van inspiratie."
Deze watchdog-accounts worden ook steeds meer niche. Neem StockXBusta: Het is een Instagram-account dat uitsluitend bestaat om crowdsourced voorbeelden van vermeende zakelijke delinquentie door StockX te catalogiseren, de in Detroit gevestigde 'stock market of things' die vooral bekend staat om zijn streetwear- en sneakermarkt. Het soort gedrag waarover StockXBusta rapporteert, varieert van het platform dat de staat van sneakers niet goed controleert tot mogelijke gevallen van marktmanipulatie door te hoge verkoopprijzen weer te geven.
Maar het komt met een waarschuwing: "Geen verhalen bevestigd waar", waarschuwt de beschrijving van de pagina.
Toen Fashionista contact met hen opnam, was de beheerder van de pagina in eerste instantie bereid om vragen te beantwoorden, zolang hun identiteit verborgen bleef. Uiteindelijk weigerden ze echter om onze vragen te beantwoorden, inclusief of ze banden hadden met StockX of zijn concurrenten.
Het is een indicatie van de dunne lijn die pagina's zoals StockXBusta moeten doorlopen. Ondanks al het licht dat wordt geworpen op mogelijke wandaden, blijven er vragen over hoe objectief StockXBusta en andere huursoldaten kunnen zijn. Ondanks beloften van objectiviteit, is er niets dat hen ervan weerhoudt om zogenaamde kill-stukken te plaatsen die merken willen kleineren en bedrijven vanwege een of andere persoonlijke of zakelijke vendetta, of van vriendelijker zijn voor bedrijven waarmee ze werken of een soort van trouw aan.
"Deze sites zijn volledig ongereguleerd", zegt Vanessa Gerrie, een Ph. D. kandidaat aan Massey University in Nieuw-Zeeland, die de opkomst van de call-outcultuur in de modewereld heeft onderzocht en een aanstaande paper over dit onderwerp heeft geschreven. "Er is een dunne lijn tussen het verantwoordelijk houden van een ontwerper of merk voor schaamteloos kopiëren, toe-eigenen of onverdraagzaamheid voordat het overgaat in de annulatiecultuur."
Het is natuurlijk dat gebrek aan regulering en onafhankelijkheid dat huursoldaten als Diet Prada en The Fashion Law zo invloedrijk maakt. Ze reageren niet op adverteerders of merken of zelfs redacteuren, dankzij de komst van self-publishing en sociale media. "Omdat iedereen zijn of haar mening kan uitspreken en geen baas of bestuur nodig heeft om elke beweging en actie goed te keuren, wordt dit soort activisme flexibeler en authentieker", vertelt Tanasescu aan Fashionista. En volgens Gerrie staat dat centraal in het succes van accounts en sites als Diet Prada en TFL: "De mode-industrie was hermetisch afgesloten binnen een hiërarchische homogeen systeem en nu via sociale media en oproepcultuur, is de toegang echt opengegaan en zijn mensen in staat gesteld om deze grote bedrijven op een zinvolle manier uit te dagen manier."
Vooral de exponentiële groei van Diet Prada is een bewijs van de dorst naar dit soort onafhankelijke kritiek en commentaar. "Het is echt verfrissend en heeft een aura van authenticiteit, iets waar consumenten en beoefenaars naar op zoek zijn", vertelt Gerrie aan Fashionista. En dat staat in schril contrast met wat er gebeurt met de branchepublicaties die de taak zouden moeten krijgen om het soort werk te doen dat deze onafhankelijke waakhonden zijn. In Gerrie's ogen "verliezen traditionele mediakanalen aan geloofwaardigheid doordat ze vaak worden verplicht tot reclamegeld van grote merken."
Wat ironisch is, is dat met de explosieve groei van de oproepbeweging van de mode, de groeipijnen voor deze huurlingenrekeningen snel zijn gekomen - en de vermoeidheid is ook relatief snel ingetreden. Het is eigenlijk een beetje een ouroboros.
Diet Prada - de sterleerling van de beweging, zo je wilt - is een polariserende naam in de mode-industrie. "Er zijn voordelen aan wat Diet Prada [doet]", vertelde een medewerker van een grote luxeretailer aan Fashionista, "maar veel het commentaar lijkt bevooroordeeld." Toen Diet Prada voor het eerst op het toneel verscheen, werd het anoniem uitgevoerd en ondersteund door merchandise verkoop. Maar zodra Tony Liu en Lindsey Schuyler zich openbaarden, stelde het hen bloot aan beschuldigingen van vooringenomenheid en belangenverstrengeling.
Natuurlijk hielp het niet om met Gucci samen te werken en er een flinke vergoeding voor te krijgen. Er rezen ook vragen toen ze de Britse ontwerper Richard Quinn beschuldigden van het afzetten van Demna Gvasalia, een ontwerper voor wie Diet Prada eerder had gevochten, terwijl Quinn in feite had geëxperimenteerd met de esthetiek in kwestie voor jaar. Toch verdubbelden Liu en Schuyler hun paal. Je niet aan iemand hoeven te verantwoorden heeft misschien zijn voordelen, maar het betekent ook dat er geen redacteuren zijn die dubieuze beschuldigingen in de weg staan.
"Voor zover ik kan zien, geven mensen niet echt meer om wat Diet Prada roept", voegde de medewerker eraan toe. "Vroeger volgde ik ze, maar nu niet meer en ik denk niet dat ik de enige ben." Welnu, het is belangrijk op te merken dat het account nu meer dan 1,6 miljoen volgers heeft, en het is kan niet worden ontkend dat Diet Prada een aanjager van verandering is geweest - belichaamd op geen betere manier dan het feit dat Gucci en Dapper Dan de afgelopen tijd officiële partners zijn geworden jaar.
Wat betreft de vraag of bedrijven als Diet Prada of andere onafhankelijke waakhonden daadwerkelijk invloed hebben gehad op de manier waarop retailers en consumenten kopen, denkt de werknemer niet echt. "Het is zeldzaam en consumenten gaan nog steeds iets kopen dat misschien is gekopieerd of geïnspireerd door een andere ontwerper. Wat er gebeurde met Dolce & Gabbana was anders, omdat er een patroon is van herhaald racistisch gedrag."
Maar hoewel de impact op de commerciële kant van de dingen misschien beperkt is, voelt het alsof de opkomst van deze huursoldaten zowel individuen als instellingen comfortabeler heeft gemaakt met oproepen. We zien publicaties zoals deze en CNBC graven in de authenticatiepraktijken van The RealReal en individuen die tokenisme uitroepen dat is ontworpen om kritiek te omzeilen. Toen Kerby Jean-Raymond afging op Bedrijf van de mode, het resoneerde - en terecht - omdat dat soort discussie en discours - over ethiek, in plaats van alleen esthetiek - nu bekend is. Zouden zijn opmerkingen halverwege de tijd dezelfde aandacht hebben gekregen, of zou een ontwerper zich op zijn gemak hebben gevoeld om ze te maken? Het is onmogelijk om te zeggen.
"Deze onderwerpen kwamen eerder aan bod, maar het was altijd vanuit een controversieel perspectief, vooral in de reguliere media", zegt Tanasescu. "Nu zien we een ander perspectief, met een duidelijke boodschap die oproept tot systemische verandering in de richting van culturele, raciale en sociale ongelijkheid."
Dus waar gaat dit allemaal heen? De eerder genoemde polarisatie van Diet Prada is een waarschuwend verhaal voor andere waakhonden die verandering willen bewerkstelligen. "Wanneer callout-cultuur overgaat om cultuur te annuleren, wordt het gevaarlijk", zegt Gerrie, de Ph. D. kandidaat: "Ik denk dat in deze situaties een genuanceerd en open gesprek moet worden gevoerd."
Neem bijvoorbeeld Give Credit; in plaats van alleen maar te roepen om te annuleren, heeft Tanasescu omarmd wat kan worden gezien als de tweede golf van oproepcultuur. Het doel is om het bewustzijn te vergroten, een dialoog te creëren en anderen te laten profiteren van wat de individuen doen de roeping profiteren van: inclusie binnen de mode-industrie na jaren van zijn uitgesloten.
"Het fenomeen heeft geleid tot een echt positief bewustzijn van culturele toe-eigening, onverdraagzaamheid en racisme in de industrie, die zich uit in de vorm van zowel macro- als micro-agressie", zegt Gerrie.
Hoewel het moeilijk is om definitief te zeggen dat elk geval van een modebedrijf dat wordt geroepen - en dat zijn er het afgelopen jaar zo veel geweest - geworteld in altruïsme of een uiteindelijk positief resultaat had, het kan niet worden ontkend dat ze in ieder geval mensen - consumenten, merken, ontwerpers en critici en dergelijke - een beetje aan het denken hebben gezet meer.
Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.