Voor iemand wiens carrière in brand staat, Stevie Dans komt ontwapenend ontspannen over als ze tegenover me op een bankje voor een café in de Lower East Side zit. Het punt is dat haar in-het-moment-houding niet echt nonchalance is, het is haar manier om aanwezig te zijn en gefocust, wat haar waanzinnig succesvolle carrière als stylist heeft geleid - een pad waarvan ze zelfs nooit had gedacht dat ze dat zou doen nemen. “Ik ben nooit zo calculerend geweest met mijn carrière of de intentie gehad om dit te bereiken. Ik geniet ervan zoals het is en werk ontzettend hard”, legt Dance uit.
Een passie voor samenwerking en het vertalen van stijl uit kleding zorgde ervoor dat Dance ondergedompeld was in de mode-industrie (hoewel ze zegt dat ze net zo goed journalistiek of film had kunnen nastreven). Tegen de tijd dat ze halverwege de twintig was, werd ze redacteur van RUSSH, een indiemagazine uit haar geboorteland Australië. Met haar aan het roer bracht de weinig bekende titel gezichten als Karlie Kloss en Jessica Stam op de covers, en mensen merkten het op. Tegen de tijd dat Dance bijna vier jaar geleden de titel verliet, was het een internationale naam, en zij ook.
Nu fungeert het in New York gevestigde Dance als een beetje een vrije agent, maar met geen gebrek aan projecten, samenwerkingen en functietitels op haar naam. Ze werkt met tijdschriften variërend van Mode tot Oester, en is de modedirecteur van KNAL. Maar haar echte liefdesproject is Winkel Ghost, een zine-achtige website met originele fotografie, collages, interviews en kunst die ze in februari van dit jaar lanceerde. De site stelt Dance in staat om samen te werken met een reeks inspirerende vrienden zoals Caroline Issa, Garance Dore en Narcisco Rodriguez, allemaal in een super lo-fi, creatieve context. Het is het perfecte canvas voor haar ongedaan gemaakte, nostalgische visie, die niet alleen een handtekening is geworden in haar werk, maar ook in haar persoonlijke stijl (dans is geen onbekende voor streetstyle-blogs). Lees verder om te ontdekken hoe deze multitasking, hardwerkende, altijd coole stylist erin slaagt om alles en nog wat te doen, al die tijd in Vans en een t-shirt.
Hoe lang ben je al in New York? Was je altijd van plan hier te eindigen? Deze keer ongeveer vier jaar, wat een lange tijd is. Iedereen denkt altijd dat ik hier pas ben komen wonen. Ik ben hier bijna zeven jaar opgegroeid [in New York en Connecticut] vanwege het werk van mijn ouders. En ik heb hier ook geassisteerd na de universiteit, en toen terug naar huis in Australië. Nu ben ik hier vier jaar. Het is grappig, als ik in Amerika ben, voel ik me echt, echt Australisch, en als ik in Australië ben, weet ik niet wat ik voel. Het is niet dat ik me Amerikaans voel... Ik voel me gewoon niet helemaal simpatico. Ik heb zo'n groot deel van mijn leven gereisd.
Was je in de mode toen je jong was? Nee nee nee. Ik hield nooit van mode, hoewel ik er altijd van hield om mezelf uit te drukken door middel van kleding. Ik keek naar Vanity Fair in de jaren ’90 omdat het het enige tijdschrift was waar mijn moeder een abonnement op had. Het was de fotografie die me interesseerde om te publiceren. De verhalen die je kon vertellen door middel van beelden en de manier waarop je iemand opnieuw zou kunnen uitvinden. De manier waarop je iemand zou kunnen inspireren door middel van beeldspraak. Vanity Fair in de jaren '90 was Leibovitz en net als Whoopi Goldberg in een bad met melk - al die echt provocerende, opwindende beelden die je hielpen om je gedachten te vormen, de manier waarop je de popcultuur en de samenleving vertaalde, de manier waarop je je. zag tijd.
Wat heb je gestudeerd? Ik ging naar de universiteit voor journalistiek en cinematografie. Ik wilde filmcriticus worden. Ik was altijd al bezig met film en de theorie en vorm van verhalen, en ik was echt dol op schrijven. Mijn allereerste artikel was een reisartikel voor een startup-magazine genaamd RUSSH. De toenmalige modedirecteur schreeuwde: 'Ik heb een assistent nodig!' en ik stak mijn hand op zonder te weten wat een mode-assistent deed of zelfs maar wat een stylist was. Ik wilde gewoon bezig zijn en wat zakgeld.
Wat hield de rol in? O, het was een sleur! De modedirecteur was destijds Philip Scurrah, die deel uitmaakte van het modeteam van het eerste tijdperk van Behang in Londen en kwam naar Australië om de RUSSH modeafdeling hoe je een uitgebreid tijdschrift in Londen zou doen. En we waren met een team van ongeveer vier man aan het werk in een klein kantoor boven een kerk in de buitenwijken van Sydney. Het was allemaal maar een heel kleine, indie-mentaliteit. Het hield in wat je zou denken dat het werk van een mode-assistent zou inhouden, en nog wat omdat het een onafhankelijk tijdschrift was. De mode-assistent was ook de prop-assistent, het productieteam, de catering, de koerier. Er waren veel avonturen die willekeurige dingen kochten - zoals 500 bananen in het niet-bananenseizoen of wat dan ook. Weet je, we moesten het in Australië doen met het vertalen van de internationale trends zonder noodzakelijkerwijs toegang tot de ontwerpers. Het was altijd een heel creatief, inventief proces. Het was meer verkleden. We zouden werken met de lokale ontwerpers en de kleine hoeveelheid luxe die we kenden, en we zouden al het andere doen met vintage of stof - wat we maar konden gebruiken om het verhaal te vertellen. Markt was nooit echt het uitgangspunt van het verhaal. Het was echt een vrije tijd.
Heeft die ervaring bepaald wat je hierna wilde doen? Ik was niet zo berekenend. Ik was er gewoon in de minuut en blij om geïnspireerd te worden door op de set te zijn. Dat was waar ik door werd gedreven. Na ongeveer zes maanden daar, belde een vriend van Brana Wolf en zei dat ze een assistent in New York nodig had en het leuk vond om samen te werken indien mogelijk met andere mede Aussies, dus ik ging en deed dat en ging toen verder en werkte Samira Nasr assisterend en freelance voor Mode China en deed wat ik te pakken kon krijgen!
Hoe was dat in vergelijking met jouw ervaring in Australië? Het was echt anders. De omvang van de projecten ging mijn verbeelding te boven. De rol van de assistent was in theorie als die van een luitenant. Het was een goed geoliede operatie, wat ik niet gewend was. Maar ik heb me er altijd in willen storten. Het was een geweldige leerervaring. Ik was nooit de assistent die een blik uit een zak zou trekken en zou sterven boven afrit 24 van Burberry of wat dan ook, maar ik zou zijn geboeid op de set en zo geïnspireerd raken door de dialoog tussen de fotograaf en het model en hoe een model zou interpreteren wat ze was dragen. Het ging over hoe je stijl uit kleding kon vertalen.
Hoe ben je dan weer terecht gekomen bij Russ? En niet lang daarna als redacteur! Ik keerde terug als moderedacteur toen ik naar Australië verhuisde en werd toen de modedirecteur en postte dat ik binnen een periode van drie jaar allemaal redacteur was. Ik heb gewoon heel hard gewerkt en was altijd erg enthousiast over de projecten die ik deed. Ik probeerde te nemen wat ik op de Amerikaanse markt had geleerd en het te vertalen naar wat ik kon in mijn ervaring bij a kleine Australische publicatie, wat betekende dat we onze zinnen hebben gezet op dingen buiten de schaal, en dat hebben we bereikt veel. En mensen begonnen het op te merken. Maar het was altijd de indie-mentaliteit. Weet je, ik zou de kleren in mijn koffer naar New York brengen. Ik zou alles zelf gieten. Zeer hands-on.
Je bent verantwoordelijk voor het casten van een aantal geweldige covers van RUSSH, een hele prestatie voor een Aussie, indiemag... Ja, het eerste coververhaal dat ik internationaal voor ze opnam, was met Karlie Kloss het seizoen net voordat ze brak. Ik denk dat dat was wat RUSSH zelf gebouwd op... de nieuwe gezichten kennen. We hadden altijd de meest briljante modellen aan het werk met het tijdschrift. Terwijl ik daar was hebben we Alessandra Ambrosia, Jessica Stam, Karlie Kloss, Constance Jablonski, Jacquelyn Jablonski, Tony Ward, Eniko gecast. Ik heb alle casting zelf gedaan. Het was puur gebaseerd op intuïtie. Het bleef op de hoogte van gezichten die opwindend waren en die op het punt stonden te breken, of terug te keren, of opnieuw uit te vinden zichzelf en fotografeerde ze tijdig, dus tegen de tijd dat ze belangstelling hadden gewekt, kwam het tijdschrift eraan uit. We hadden echt geluk. Maar het ging ook om de sterke relatieshops die we hadden met alle modellenagenten die de potentie in het magazine zagen. Ik denk dat de geest van het tijdschrift ook echt uniek was. Het was erg vintage-geïnspireerd, het had een gevoel van vrijheid. Het was die Aussie-mentaliteit die mensen internationaal wilden omarmen.
Wat zou u mijlpaalmomenten in uw carrière beschouwen? De eerste baan waar ik Brana ooit bij assisteerde, was in Parijs, en het was een verzamelverhaal, net als tijdens de shows. Karl Lagerfeld fotografeerde het uit zijn bibliotheek, en de modellen waren Freja Beha Erichsen, Gemma Ward, Caroline Trentini, en ik herinner me gewoon dat dat zo meeslepend voor mij was. Het niveau waarop ze de mode zouden uitvoeren en vertalen. Het was zo spannend hoe kwetsbaar ze bereid waren zich als model op te stellen. Meer recentelijk heb ik zojuist een verhaal van 20 pagina's opgenomen met Mark Borthwick voor POP's volgend probleem. Hij is altijd een fotograaf geweest die ik enorm heb bewonderd. Zijn houding ten opzichte van zijn werk en de manier waarop hij communiceert... de manier waarop hij zijn beelden presenteert is echt uniek. Zijn dochter Bibi, die ook een briljante fotograaf is, assisteert hem, en ik hou van dat gevoel van samenwerking en gemeenschap. Het is iets dat ik altijd heb bewonderd in zijn werk.
Waarom ben je weggegaan RUSSH? Nou, ik verhuisde naar New York, en ik probeerde het tijdschrift vanaf hier te redigeren, maar toen besloot ik aanwezig te zijn. En echt, ik had daar alles gedaan wat ik kon. Ik wilde zien waar ik zou zijn zonder kruk. Dus ging ik volledig freelance en begon bij te dragen aan een aantal publicaties zoals ID kaart, V en Document om de mode een tijdje goed te beheren bij Oester, om verhalen en belangrijkste modeverhalen voor Australië te dekken Mode. En toen begon ik bij te dragen aan KNAL, waar ik nu een van de modedirecteuren ben. Het is een rol waar ik echt door geïnspireerd ben. Ik voel me zeer vereerd om deel uit te maken van dat tijdschrift. Ik heb aan hun kunstomslagen en hoofdmode gewerkt met geweldige fotografen zoals Collier Schorr, Daniel Sannwald en Mark Borthwick.
Vertel me over lancering van Shop Ghost. Ik ben zo geïntrigeerd en nieuwsgierig naar hoe publiceren verandert, en ik ben de eerste die mijn hand opsteekt om toe te geven dat ik niet per se een bolwerk had op de beschikbare technologieën. Ik wilde me er dus in verdiepen. Ik wilde een platform creëren waar ik inhoud kon maken die rechtstreeks voortvloeit uit wat ik online wilde zien. Het is een soort zine. Het is iets lo-fi dat trouw aanvoelt aan de culturele en persoonlijke vertalingen van wat ik en de mensen om me heen leuk vinden. Het is een zijproject, eigenlijk meer een liefdesproject. Er zijn veel mensen die helpen en bijdragen, zoals mijn wingman Ana Ifould in het bijzonder. Veel van wat op de site verschijnt, is de dialoog achter mijn redactionele werk. Het gaat erom je te vertellen wat we in het weekend hebben gevonden en waarom we het leuk vonden. De inhoud is geheel origineel. We maken mindmap-collages, hebben illustraties, we interviewen wie volgens ons cruciale smaakmakers zijn. Ik fotografeer de meeste van onze onderwerpen zelf op film, wat bijna belachelijk is als je bedenkt dat het voor een instant medium is. Maar het is geweldig om volledige creatieve controle te hebben om te vragen en te publiceren wat we maar willen. We willen de verhalen van mensen kunnen delen en wat ze leuk vinden, van waar ze hun t-shirts kopen tot hoe ze zijn gekomen waar ze zijn.
Is het moeilijk om alles in evenwicht te brengen met zoveel projecten die gaande zijn? Ik denk dat deze stad superpresteerders voortbrengt, en dat is wat je hier komt doen. Ik ontmoet zoveel mensen waar ik door geïnspireerd ben in deze stad, het zou zonde zijn om niet samen te werken, dus je neemt alles op je waar je tijd voor hebt.
Heb je bepaalde doelen, zoals een jaarplan? Ik denk dat het traject van wat een carrière in de mode vandaag is, echt kneedbaar is. Ik denk dat er veel verschillende mogelijkheden zijn voor mensen om zichzelf te uiten die niet noodzakelijkerwijs het chronologische carrièrepad volgen. Er zijn veel dingen waar ik op dit moment mee bezig ben waar ik enthousiast van word. Ontmoeten en werken met nieuwe teams en fotografen en op zoek naar potentieel op onomstreden plaatsen. Ik ben al een tijdje bezig met het schrijven van een film die ik ga maken. Ik heb een idee voor iets waar ik qua ontwerp aan werk, wat me geïnspireerd houdt, nu heb ik alleen de middelen nodig om het in productie te nemen, weet je? Bel me als je wilt investeren in iets groots daarbuiten! Het mooie van 2013 voor mij is echt nieuwe dingen proberen met onverwachte mensen. Een bepaald project is in de maak, ik kan nog niet veel meer zeggen dan dat - het is een idee dat ik bouw met een jonge kunstenaar, en het heeft te maken met mannen.
Hoe omschrijf je jouw benadering van persoonlijke stijl? Ik ben vrij laagdrempelig. Ik word opgewonden van nieuwe seizoensdingen, maar eigenlijk ben ik gewoon rustig. Ik kijk altijd naar mode, of het nu online is of vintage of rommelmarkten of nieuwe seizoensmerchandise op de vloer, want het is mijn rekwisiet - mijn pen. Maar voor persoonlijke stijl zit ik graag op mijn gemak, vooral in New York. Mijn persoonlijke stijl is voornamelijk vintage werkkleding. Het is denim, het zijn t-shirts, het zijn bestelwagens. Het is allemaal zo'n beetje vintage.
Heb je stijliconen? Esthetisch, voor mij persoonlijk, is er altijd een gevoel van nostalgie in wat ik denk dat geweldig is in stijl. Ik weet niet of het noodzakelijkerwijs Charlotte Rampling is, of zo specifiek, maar het gaat meer om het creëren van een gevoel van tijdloosheid en nostalgie in wat ik draag. Het is niet iets dat ik cureer, het is gewoon waar ik me toe aangetrokken voel. Ik hou van de jaren '60 en '70, de jaren '90. Ik ben nooit een diehard modemens geweest, maar ik hou van de industrie waarin ik me bevind. Ik doe mee voor de samenwerkingen en voor het gemeenschapsgevoel en om verhalen te vertellen en dingen te creëren. En het is toevallig in de mode, maar het had ook gemakkelijk in de film kunnen zijn als kostuumontwerper of als creatief schrijver. Ik weet het niet, ik heb mezelf hier net gevonden.