Modegeschiedenisles: de evolutie van catwalkshows

Welkom bij Les over modegeschiedenis, waarin we diep ingaan op de oorsprong en evolutie van de meest invloedrijke en alomtegenwoordige bedrijven, iconen, trends en meer van de mode-industrie.

Er waren eens, in een wereld zonder iPhones of Kardashians, modeshows niets meer dan kleinschalige marketingmiddelen die worden gebruikt om rijke klanten te verleiden het nieuwste van een couturier te kopen ontwerpen. Tegenwoordig is het doel van het hosten van high-budget modeshows een beetje minder duidelijk: is het voor winst? Is het voor de kunst? Is het voor sociale media? Moet de getoonde kleding verkocht worden op het moment dat hij op de catwalk komt, zoals Burberry dat maandag wil, of zes maanden later? Maar één ding is zeker: modeontwerpers zijn er altijd op gebrand om de commercial te verhullen intenties van modeshows met oogverblindend theater en glamoureuze decors, die meer lijken te krijgen extravagant (en Instagrambaar) Elk seizoen.

In een poging om de langdurige liefdesaffaire van de mode met de catwalk beter te begrijpen, hebben we besloten om: kijk even terug hoe catwalks evolueerden tot de social media-brillen zoals we ze kennen vandaag.

Aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw namen zakelijke ontwerpers vrouwen in dienst om hun ontwerpen rond te dragen promenades rond racetracks, waardoor ze konden worden opgemerkt, nagebootst, gefotografeerd en gerapporteerd door de media. Rond het begin van de 20e eeuw gebruikten veel high-end modeontwerpers in-house modellen of "mannequins" om hun nieuwste ontwerpen aan hun elite klantenkring te tonen. Deze privé, informele shows bestonden meestal uit modellen die nonchalant rondliepen terwijl kleine groepen klanten thee dronken en aan canapés knabbelden. Tegen 1908-1910 werden geplande modeshows of "modeparades" echter steeds populairder. Deze eerste door een salon gehoste shows duurden wel drie uur en werden gedurende meerdere weken vaak elke dag herhaald. [2]

Hoewel er waarschijnlijk geen enkele ontwerper is die lof verdient voor het initiëren van de seizoens- en mediagestuurde modepresentaties die hebben geleid tot wat we hebben vandaag stonden couturiers Paul Poiret en Lucile (Lady Duff-Gordon) beide bekend om het gebruik van een verscheidenheid aan slimme tactieken om een ​​gestage stroom van modeshows aan te trekken aanwezigen. Door uitnodigingen te sturen naar haar gewaardeerde klantenkring, maakte Lucile van het kopen van kleding een opmerkelijke sociale gebeurtenis. [2] Destijds waren op de meeste modeshows modellen te zien die werden geïntroduceerd met een nummer dat correleerde met het modeontwerp dat ze droegen, zodat klanten konden bijhouden wat ze moesten kopen. Lucile beschreef haar ontwerpen als 'jurken van emotie' en introduceerde ze met namen als 'Love in a Mist' om haar kleding minder op koopwaar en meer op tastbare fantasieën te laten lijken. [3] Poiret staat vooral bekend om het bedenken van extremere manieren om zijn nieuwste collecties te promoten. Door spectaculaire kostuumfeesten te organiseren, zoals zijn legendarische 'Thousand and Second Night'-soiree, transformeerde de ontwerper hele zalen in interactieve catwalks. [1]

Tegen 1918, als gevolg van een toenemend aantal buitenlandse kopers die naar Europa kwamen om de nieuwste stijlen, couturehuizen te bekijken begonnen hun modeshows op vaste data te houden, twee keer per jaar, wat de basis vormde van wat we "modeweek" noemen vandaag. [2] De eerste georganiseerde coutureshows probeerden de gasten in hoge mate te reguleren om een ​​sfeer van exclusiviteit voor hun klanten, terwijl ze ook proberen de onvermijdelijke plaag van ontwerppiraterij door buitenlandse kleding te beperken fabrikanten. Gedurende de jaren 1910 werd het ook steeds populairder voor Amerikaanse warenhuizen om hun eigen modeparades en liefdadigheid te organiseren modeshows, die nog gebruikelijker zouden worden zodra Europese couturesalons gedwongen werden hun deuren tijdelijk te sluiten tijdens TWEEDE WERELDOORLOG.

Tegen de tijd dat Christian Dior zijn baanbrekende debuteerde bloemkroon collectie (ook bekend als "The New Look") in 1947, waren modeshows serieuze en gepubliceerde evenementen die werden georganiseerd in salons van ontwerpers of kleine locaties zoals hotels. Modellen met stenen gezichten die kenmerkende stutten beoefenden, vervingen de informele 'walkabouts' uit het verleden. Zittend publiek werd in kamers gepropt met journalisten van grote namen op de voorste rijen en winkeliers en potentiële klanten verspreid. [2]

De sfeer van deze lange shows, die doorgaans meer dan een uur duurden, was meestal stil, behalve het geluid van ruisende stoffen en ensemblenummers of namen die hardop werden voorgelezen. Sommige salons hadden permanente T-vormige of halfronde landingsbanen gebouwd om hun presentaties te verbeteren, hoewel modellen vaak hun trappen af ​​en door dicht opeengepakte kamers, af en toe asbakken en champagneglazen omgooien met hun volumineuze rokken. Tegen het midden van de jaren vijftig hadden veel high-end warenhuizen aan beide kanten van de vijver regelmatig catwalkshows aangenomen als een manier om hun reputatie te verbeteren. [2]

Het traditionele modeshow-formaat werd in de jaren zestig volledig gerevolutioneerd, samenvallend met de opkomst van confectiekleding en de geleidelijke afname van coutureklanten. De discrete en relatief plechtige couturevoorstellingen werden vervangen door energieke presentaties op ongebruikelijke locaties, met ontwerpers als Mary Quant en André Courrèges moedigen hun modellen aan om de traditionele catwalk-formatie te verlaten en free-flowing te omarmen bewegingen. [4] In plaats van de pers en kopers te bedienen met een aura van luxe en exclusiviteit, gebruikten ontwerpers hun modeshows nu als een manier om de jeugdcultuur en het massaconsumentisme te omarmen. Modellen laten glimlachen en dansen lijkt natuurlijk extreem tam in vergelijking met de manier waarop ontwerpers dat blijven doen Stunt elkaar vandaag op de catwalks, maar de jaren zestig en zeventig hielpen de weg vrij te maken voor modern presentaties. Ze werden ook rechtstreeks beïnvloed door de slimme marketingtechnieken van vroege couturiers zoals Lucile, die vaak dans en muziek gebruikte om te laten zien hoe haar ontwerpen echt gedragen konden worden activiteiten. [2]

In de jaren tachtig waren modeshows zo enorm populair geworden dat Thierry Mugler in 1984 in het Zénith-stadion in Parijs een kolossale catwalk-spektakel kon organiseren. Doordat de helft van de tickets aan het publiek mocht worden verkocht, werd de show gepresenteerd aan een publiek van 6.000 mensen. [2] Andere ontwerpers hebben hun catwalkshows tot vergelijkbare extremen gebracht, waaronder Yves Saint Laurent. In 1998, de Franse ontwerper presenteerde een retrospectieve couturecollectie na de WK-finale in Parijs voor een vol stadion en naar schatting 1 miljard televisiekijkers.

Tegen de tijd dat Carrie Bradshaw in 2001 het label "fashion roadkill" kreeg, was de term "catwalk" in Amerika veel gebruikt en synoniem geworden voor mode en glamour, dankzij in deel aan de organisatie van New York Fashion Week in Bryant Park in het voorjaar van 1994 en de geboorte van het grootste spektakel van de catwalk, de Victoria's Secret Fashion Show, in augustus 1995. Natuurlijk zijn enkele van de grootste veranderingen aan catwalks in de afgelopen vier decennia veroorzaakt door de modellen die erover lopen. De ingetogen 'mannequins' die in traditionele couturesalons worden gebruikt, lijken verouderd in vergelijking met de charismatische catwalkmodellen uit de jaren zeventig, zoals Jerry Hall en Pat Cleveland. Misschien was het grootste modelbaanmoment in maart 1991, toen Gianni Versace Naomi Campbell, Christy. stuurde Turlington, Linda Evangelista en Cindy Crawford over de landingsbaan samen lip-synchroniserend George Michael's "Vrijheid".

Er zijn maar weinig ontwerpers die uitblonken in catwalk-theater zoals wijlen en grote Alexander McQueen, die bekend staat om het veranderen van zijn landingsbanen in menselijke schaakborden en krachtige windtunnels. Voor zijn herfstcollectie van 1998 sloot McQueen zijn show af met een gemaskerd model in een bloedrode jurk, omringd door een ring van vuur die Jeanne d'Arc voorstelt, naar wie de collectie is vernoemd. De presentaties van McQueen liepen over de grens tussen modeshows en performancestukken, waardoor het eeuwenoude debat ontstond over de vraag of theatrale catwalkshows als kunst of commercie moesten worden beschouwd.

Er is tegenwoordig zeker geen gebrek aan theatrale catwalkshows, met stap team optredens, meeslepende carnavals, en genoeg Kanye-drama om een ​​eiland over te nemen. Hoewel tal van ontwerpers catwalks hebben geplaatst op exotische locaties en radicale settings, is Karl Lagerfeld de misschien de ontwerper die zijn catwalkshows naar een niveau heeft getild dat Mademoiselle Chanel's zou hebben gemaakt? hoofd draaien. Alleen al in de afgelopen drie jaar heeft Lagerfeld zijn Chanel-collecties tentoongesteld in grandioze sets die zijn ontworpen om eruit te zien als surrealistische brasseries, luchthaventerminals en supermarkten, waardoor de grens tussen catwalk en het dagelijks leven vervaagt. Zijn ware krachttoer was echter misschien de tijd dat hij de Grote Muur van China in een landingsbaan veranderde voor Fendi in 2007, vliegen in 500 VIP-gasten om getuige te zijn van het monumentale (no pun intended) evenement.

Hoewel steeds meer modemerken de standaard catwalkshow-formule lijken te verlaten ten gunste van informele presentaties, lijkt het er niet op dat de machtige catwalk snel zal verdwijnen. Zelfs als deze high-budget shows geen echte kleding verkopen, zijn ze in staat om voldoende naamsbekendheid te vergroten om de verkoop van winstgevende merchandise, zoals zonnebrillen, tassen en parfum, te stimuleren. Dat gezegd hebbende, het is moeilijk te ontkennen dat catwalks nog steeds een magische kracht hebben die kleding verandert in wenselijke mode. Hoe verouderd en onnodig ze ook lijken, de allure van catwalkshows kan gewoon niet worden gerepliceerd.

Bronnen niet gelinkt:

[1] Breward, Christoffel. Oxford Geschiedenis van de Kunst:Mode. Oxford: Oxford University Press, 2003.
[2] Evans, Caroline. "Het betoverde spektakel." Mode theorie, 5:3 (2001): 271-310.
[3] Mendes, Valerie en Amy De La Haye. Mode sinds 1900. Londen: Thames & Hudson, 2010.
[4] Steele, Valerie (red.). Encyclopedie van kleding en mode. New York: Charles Scribners & Sons, 2004.

Wil je als eerste het laatste nieuws uit de mode-industrie? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.

Homepage foto: Dior herfst 2014. Dominique Charriau/WireImage

Uitgelichte foto: Yves Saint Laurent herfst 2001 haute couture. JEAN-PIERRE MULLER/AFP/Getty Images