Maria Pinto. Foto: Yuya Ohashi/met dank aan Maria Pinto
In onze langlopende serie, "Hoe ik het maak", we praten met mensen die hun brood verdienen in de mode-industrie over hoe ze hebben ingebroken en succes hebben gevonden.
Als je een Chicagoan bent met interesse in mode, ben je deze bijna zeker tegengekomen Maria Pinto. Sinds de lancering van een lijn van ingewikkeld gedetailleerde sjaals in 1991, is Pinto's naam synoniem met de gevestigde, zij het intieme, modescene van de stad. Wanneer spraakmakende klanten houden van Oprah Winfrey en, vooral, Michelle Obama kwam kloppen, haar nationale naamsbekendheid schoot omhoog - maar met een grote toegewijde lokale consumentenbasis is Pinto, ook een inheemse Chicagoan, een van onze eigen.
Haar ontwerpcarrière van meer dan 30 jaar is lang en gevarieerd geweest. Na het volgen van de modeschool, werkte Pinto eerst als assistent bij Geoffrey Beene, een legendarische designer van dameskleding en al lang favoriet bij de CFDA. Toen ze terugkeerde naar het Midwesten, lanceerde Pinto haar eigen merk en hield toezicht op de opening en sluiting van haar eigen high-traffic Chicago-boetieks, waaronder locaties op Michigan Avenue en in de West Loop; in 2010, twee jaar nadat de First Lady een van haar stukken droeg op de Democratic National Convention, sloot Pinto haar etalage en kondigde plannen aan om een pauze te nemen.
Nu is het tijd voor haar volgende hoofdstuk. In november lanceerde Pinto haar nieuwste prêt-à-porter, M2057, met de hulp van een enorm succesvolle Kickstarter-campagne en met volwaardige seizoenscollecties in de directe pijplijn. M2057 begint al lokaal op stoom te komen, en het is geen wonder waarom: Pinto heeft het merk opgericht om rechtstreeks tegemoet te komen aan professionele vrouwen en de drukke, multitasking-levens die ze leiden. Elk stuk is wasbaar in de machine en gemaakt van een zwaar, elastisch materiaal, bijna zoals neopreen, dat, daar ben ik zeker van, volledig duurzaam blijft, zelfs tijdens de langste zakenreizen. De prijspunten, grotendeels onder de $ 500, zijn redelijker dan haar eerdere inspanningen. Alles is opzettelijk en representatief voor hoe vrouwen tegenwoordig winkelen en zich kleden.
Ik sprak met Pinto op haar net geopende M2057 winkelpui in Chicago's West Loop over de vele stadia van haar carrière, vrouwen empoweren door middel van design en, natuurlijk, die tijd Mick Jagger droeg een van haar stukken op het podium.
Was je altijd al geïnteresseerd in mode?
Het begon met Dagelijkse dameskleding. Ik zat in de achtste klas. De zoon van onze buurman was een model en [zijn moeder] wist dat ik in mode geïnteresseerd was, dus deelde ze haar krant met mij en af en toe werd er een foto uitgeknipt vanwege haar zoon. Toen begon het!
Ik heb altijd heel erg van kunst gehouden. Mode was voor mij een verlengstuk van mijn artistieke interesse in termen van iets op het lichaam hebben en het driedimensionaal zijn in de beweging, in tegenstelling tot een stilleven of een sculptuur.
Ben je naar de modeschool geweest?
Mijn hoofdstudie was aan het Art Institute [van Chicago], omdat ik zowel mode als kunst wilde studeren. Toen ik in New York werkte met Geoffrey Beene, volgde ik enkele nacht- en weekendcursussen bij Parsons en FIT. Er viel zoveel te leren. Ik nam een kralenklas; Ik nam zeefdruk; Ik nam een levenstekening. Ik had interesse om mijn vaardigheden te ontwikkelen.
Vertel me over werken met Geoffrey Beene.
Hij heeft me zoveel verschillende aspecten van ontwerpen echt laten waarderen. Hij was een absolute perfectionist - de snit, de pasvorm, de stoffen. Ik heb zoveel geleerd over stof. Ik ben altijd een stoffenjunkie geweest. En hij had een zeer indrukwekkende aanwezigheid. Je hebt nooit Geoffrey gezegd; het was altijd meneer Beene. Het was een zeer formele, serieuze omgeving.
En wat bracht je terug naar Chicago?
Een verhouding. Laten we er niet omheen draaien. [Lacht] Ik denk dat het een beetje van dat was, maar ik had het gevoel dat ik meer kon bereiken. Ik kwam terug in 1991 en begon in accessoires, dat wil zeggen prachtige sjaals en omslagdoeken die zeer gedetailleerd en geborduurd en met kralen waren en allemaal met de hand gemaakt door ondergetekende. Wat ik me toen niet realiseerde, was dat 1991 het kantelpunt was van de pashmina-rage. Ik had zoveel geluk. Mijn eerste klant was Ultimo in Chicago. Ultimo gold in die tijd als een van de belangrijkste winkels ter wereld. Zodra Ultimo gecementeerd was, was ik in Bergdorfs, Barneys en Saks. Twee of drie jaar later begon ik slipjurken van het type uit de jaren 20 te maken die bij de omslagdoeken pasten, wat ik ongeveer vier seizoenen deed, en toen ging het alleen maar vooruit. Tot dan toe deed ik vooral avondwerk, maar in 2004 ben ik begonnen met dagstukken. En toen werd Michelle Obama een klant, dus het was een heel natuurlijke ontwikkeling.
Ik zou nu niet zo'n minimale verzameling kunnen doen als ik dat niet had gedaan. Sommige mensen vragen: "Mis je al die mooie stoffen niet?" Nee, ik ga gewoon in mijn kast! Dat heb ik al gedaan. Voor mij is het een evolutie.
Hoe ben je in het begin bij die indrukwekkende retailers terechtgekomen?
Ik begon met het onderzoeken van winkels in Chicago en de omliggende buitenwijken, en Ultimo was mijn eerste winkel. Ik was op dat moment bezig met alle wraps, dus ik schoot ze op een model, Eleanor, en ik maakte dit prachtige lookbook. Ik kijk erop terug en ik denk: "Serieus? Heb je dat naar Bergdorfs gestuurd?" Maar ik had Ultimo al verkocht, en de wikkels waren echt mooie stukken. Ze voorzien in een behoefte. Ik had niet al te veel problemen. En als je dan het geluk hebt om die rekeningen te openen, volgt al het andere.
Een look uit M2057 by Maria Pinto's pre-spring 2016 collectie. Foto: M2057 door Maria Pinto
Wat is volgens u belangrijker voor een opkomende ontwerper: grote warenhuizen of kleinere boetieks?
Het is een heel andere tijd dan toen ik begon. Ik zou waarschijnlijk zeggen: combineer de twee, want het probleem met grote winkels is dat ze jou in zekere zin bezitten. Als ze een langzame doorverkoop hebben, verwachten ze dat je het product terugneemt of ze een kortingsgeld teruggeeft. Als ik weer groothandel zou doen, wat we mogen, zou ik het mengen tussen speciaalzaken en grote winkels. De verwachtingen zijn heel anders. De boetieks worden eigenaar. Als de stijl niet goed verkoopt, komen ze naar je toe en vragen: "Wil je er met mij aan werken?" terwijl de warenhuizen zeggen: "Als je er niet met mij aan werkt, zul je geen andere bestelling zien." Het is een soort van onuitgesproken.
Je hebt met een aantal spraakmakende klanten gewerkt, met name de First Lady, zoals je al zei. Hoe is dat proces?
Gelukkig was ze niet de First Lady toen ik haar ontmoette, dus het went. Ik kende haar voor het eerst toen ze de vrouw van een senator was. Ze was aardig en heel nuchter, dus ze maakte het gemakkelijk.
Ik heb veel geluk gehad met de beroemde klanten die ik heb gehad. Ik heb ze niet opgezocht. Daar ben ik best wel trots op. Mick Jagger kocht ooit een sjaal! Hij was bij Ultimo en kocht een van mijn gekke omslagdoeken en droeg die tijdens een optreden op Soldier Field.
Ik heb rechtstreeks met sommigen van hen gewerkt en anderen hebben een winkel bezocht en het waren allemaal heel aardige mensen. Ze zijn niet veeleisend geweest. Natuurlijk waren er de stukken die ik voor een paar klanten maakte die op maat waren, maar over het algemeen waren ze aan het winkelen uit de collectie. Ik moet mezelf er altijd aan herinneren dat het maar mensen zijn. Ze zijn net als jij en ik.
Twee van je stukken verschenen vorig seizoen in de finale van "Empire". Hoe kwam dat?
Dat kwam via Fox. Ze zochten iemand in Chicago; ze waren hier aan het filmen en hadden van de collectie gehoord. Het was heel leuk. De twee personages Rhonda Lyon en Boo Boo Kitty hadden echt hun rol als vrouw - krachtige vrouwen - en dat is waar ik wil dat dit merk over gaat: vrouwen empoweren.
Hoe vertaal je die boodschap van empowerment in je ontwerpen?
Er is een deel van de mode dat ik echt in tegenspraak vind met de empowerment van vrouwen. We staan allemaal 's ochtends op en hebben een miljoen dingen te doen. We hebben geen onbeperkte tijd om voor een kast te staan, en dat frustreert me. Ik zou graag denken dat onze stukken echt goed doordacht zijn en we ze stylen op een manier die ze duidelijk maakt om te begrijpen, om ze van dag tot nacht te gebruiken voor alle verschillende levensstijlen.
Waar zie je jezelf en je bedrijf over drie tot vijf jaar?
Over drie jaar zou ik zeggen dat we in een heleboel winkels zullen zijn - en ik zal op een strand zijn. [Lacht] Ik denk dat we landelijk gaan uitbreiden. Als het op dit moment aan mijn COO en mij lag, zouden we in Rome zijn, maar dat zou in de toekomst kunnen zijn.
Klik door de galerij hieronder voor vier looks van M2057 by Maria Pinto's pre-spring 2016 collectie, exclusief voor Fashionista.
4
4 Afbeeldingen
Dit interview is bewerkt en ingekort.