De nieuwe creatief directeur van Lacroix hoopt couture in de toekomst nieuw leven in te blazen

Daarnaast Sarah Burton bij Alexander McQueen, is er geen ontwerper ter wereld met een meer benijdenswaardige/angstaanjagende baan dan Sacha Walckhoff, de nieuwe creative director bij Christian Lacroix.

Walckhoff werkt sinds 1992 in een of andere hoedanigheid bij Lacrroix. Hij begon als breigoedontwerper, stapte over op diffusielijn Bazar, vervolgens op jeans en uiteindelijk herenkleding. In 2000 verliet hij het bedrijf fulltime om te adviseren voor merken als Kenzo, maar keerde terug in 2003 toen Lacroix meer energie begon te besteden aan het werken aan zijn collecties voor Pucci.

De Zwitsers-Franse ontwerper staat sindsdien aan de zijde van Lacroix, tijdens de laatste twee jaar van financiële problemen, culminerend in het feit dat het bedrijf een Chapter 11 faillissementsbescherming aanvroeg in mei 2009.

Pas nadat Lacroix, de man, aankondigde dat hij alle banden met het bedrijf verbrak, kreeg de CEO Nicolas Topiol en in Miami, Florida gevestigde investeerders, de Falic Group, vroegen Walckhoff om als Creative aan de slag te gaan Regisseur.

De eerste prêt-à-porter collectie van Walckhoff? Herenkleding, die wordt gefinancierd door een licentiehouder. Vrouwenpret-a-porter en couture maken deel uit van de toekomst, maar niet van het heden.

'We moeten eerst de schulden betalen,' zei Walckhoff vandaag tijdens het ontbijt in het Gramercy Park Hotel in New York. Na een warmer dan verwachte ontvangst in Parijs, is de ontwerper in de stad om zijn herencollectie voor de eerste keer ooit aan Amerikaanse kopers te verkopen. Naast de herenkleding en bruidslicenties houdt het bedrijf zich nu ook bezig met huishoudtextiel, zonnebrillen en briefpapier.

Walckhoff had een van de notebooks, die ongeveer $ 25 kost, bij zich. Hij is gevuld met inspirerende collages. De omslag van het boek is een zwart-wit afbeelding van de geboorteplaats van Lacroix in Arles, versierd met vilt. De binnenkant van de omslag is een zwart-witte streep, hier en daar beplakt met roze en rode anjers. Het ziet er, op de meest vreemd natuurlijke manier, erg Lacroix uit.

Een notebook schreeuwt misschien niet 'le poef', maar volgens Walckhoff maakt het deel uit van de evolutie van een merk. Als toegewijd lid van het huis was het moeilijk voor hem om te zien dat alles werd weggegooid vanwege verkeerd gerichte trots. "De afgelopen twee jaar waren erg pijnlijk", zegt hij, en je kunt de droefheid in zijn ogen zien. "Er was geen geld, en er was geen harmonie." Net als de rest van ons, was het voor Walckhoff moeilijk om naar Lacroix's te kijken gebrek aan zorg voor zijn financiële problemen. Jarenlang worstelde hij om verder te kijken dan de couture; om dezelfde magie aan te bieden in meer betaalbare items.

Maar na het verdriet komt de hoop. "De gebroeders Falic stelden voor om door te gaan en ik geloof dat het merk kan slagen. Het is een persoonlijke overtuiging", zegt Walckhoff. "Als je 'Christian Lacroix' noemt, openen mensen hun ogen wijd van opwinding", zegt hij. "Maar niemand gelooft dat ze Lacroix echt kunnen bezitten. Daar wil ik verandering in brengen."

Bijvoorbeeld: onlangs zat de ontwerper in het mooie Georges Restaurant in Parijs, toen een heer naar hem toe kwam en zijn zwartfluwelen blazer bewonderde. 'Het is Lacroix,' zei Walckhoff. De heer zei: "Ach, dan kan ik het niet betalen." Walckhoff zei: "Als je in dit restaurant kunt eten, kun je deze blazer betalen."

De prijzen voor de herenkledingcollectie van Lacroix zijn inderdaad niet wild - ze zijn vergelijkbaar met andere confectielabels, niet met couture. Broeken variëren van $ 260 tot $ 310; jassen zijn $ 1.100 tot $ 1.400; pakken zijn $ 1.600 tot $ 2.300.

Maar het gaat minder om de kosten voor Walckhoff en meer om het aanbieden van toegang tot een merk dat bijna net zo goed een deel van hem is als meneer Lacroix. "Toen Lacroix me in dienst nam, kende ik niemand. Ik was niet de 'zoon van een vriend, van een vriend'. Zo is ons bedrijf - iedereen is anders; geaccepteerd voor wie ze zijn. En ik wil dat iedereen kan genieten van het merk." (Bekijk 50 plus afbeeldingen van het Christian Lacroix herenkleding lente 2011 lookbook na de sprong.)

Christian Lacroix Heren Voorjaar 2012: Het verleden is voorbij

PARIJS -- Onnodig u eraan te herinneren dat Christian Lacroix in 2009 verliet vanwege financiële problemen (die voornamelijk te wijten waren aan de dure couturelijn). Vorig seizoen werd het huis opnieuw gelanceerd, onder leiding van Sacha Walckhoff, de assistent van de oprichter van 17 jaar, die een grote bijdrage had geleverd aan zowat elke afdeling van het merk. Lacroix werkt nu alleen via licenties en lanceerde vorig seizoen een herenkledingcollectie die ooit mijlenver verwijderd was van die van Christian theatrale ontwerpen: draagbaar, elegant, de luidheid van de voormalige ontwerper verscheen alleen in discrete aanrakingen, op voeringen en kragen. Gisteravond presenteerde Sacha in de vlaggenschipboetiek van Lacroix op de linkeroever van Parijs een volledige catwalkshow, maar toch een bescheiden. Het interieur, dat momenteel wordt gerenoveerd, had kale muren en vloeren en voelde als een chique kraakfeest. Op. aan de buitenkant hing een eenvoudig bord met de tekst "Lacroix: work in progress".

• Door Alice Pfeiffer

  9 april 2014

Karl, Lacroix en More schetsen hun droomtrouwjurken voor Kate Middleton

Zelfs als Bruce Oldfield de eer lijkt te hebben vastgepind, hadden ontwerpers nog steeds plezier om zich voor te stellen wat ze zou maken voor de toekomstige prinses Kate Middleton, als ze ze inderdaad zou kiezen om haar koninklijke bruiloft vorm te geven jurk. Women's Wear Daily vroeg 29 ontwerpers om hun fantasie te schetsen. Karl Lagerfeld gaf haar laarzen. Chris Benz gaf haar kleur: geel om precies te zijn. En Christian Lacroix - ja, de man, niet het merk - gaf haar een collage van het oude (een Victoriaanse rok), het nieuwe (een patchworkjurk), geleend (de sluier van koningin Elizabeth) en rood (een "Elizabethaanse top, want rood was de trouwkleur tot 1900!”). Andere indrukwekkende deelnemers waren Tory Burch, Lyn Devon, Prabal Gurung en Jason Wu (hier afgebeeld). Welke look vonden wij het mooist? We moeten het aan onze vriend Chris Benz overhandigen. Hoewel we weten dat Kate niet zal gaan met zijn zonnig geel - hoe leuk dat ook zou zijn - denken we dat het slinkse, ingesnoerde silhouet dat hij koos perfect is voor de aanstaande koninklijke. (En we beloven dat we niet bevooroordeeld zijn.) Klik door om onze 12 favoriete ontwerpen te zien.

• Door Lauren Sherman

  9 april 2014

Tod's Creative Director Alessandra Facchinetti over haar nieuwe baan

De naam van Alessandra Facchinetti is al vele malen in de pers geweest: ten eerste als de opvolger van Tom Ford bij Gucci; vervolgens als creatief directeur bij Valentino. Hoewel het werk van Fachinetti bij beide huizen over het algemeen werd gerespecteerd, zo niet geprezen, bleek geen van beide benoemingen de juiste keuze. In 2011 lanceerde Facchinetti de hedendaagse collectie Uniqueness in samenwerking met het Italiaanse bedrijf Pinko. Uniek was, nou ja, uniek omdat elk stuk direct na de catwalkshow online te koop was. Maar Facchinetti heeft nu de banden met Pinko verbroken om zich bij Tod's aan te sluiten als creatief directeur, ter vervanging van Derek Lam. Ik heb gisteren telefonisch met Facchinetti gesproken over haar nieuwe baan.

• Door Lauren Sherman

  10 april 2014