Beroemdheden, klanten en leden uit de branche pakten hun koffers voor de show van Dior's resort 2016 in het Palais Bulle in Theoule sur Mer, Frankrijk, in mei - een van de vele shows buiten het seizoen die dit jaar op afgelegen, glamoureuze locaties worden gehouden jaar. Foto: Didier Baverel/Getty Images voor Dior
Nu 2015 ten einde loopt, zijn we opnieuw bezoeken de verhalen die de manier waarop we dit jaar over mode en beauty dachten veranderden.
Van de New York Timeshet baanbrekende onderzoek naar het misbruik door de nagelindustrie van onderbetaalde manicure in mei, tot verkenningen van de manieren waarop goedkope verkooppunten, ethisch winkelen en athleisure zijn invloed op de mode-industrie, dit waren de 25 verhalen die ons begrip van de sectoren die we bestrijken veranderden, grote vragen aanpakten of gewoon de manier veranderden waarop we gewinkeld. We hopen dat ze net zo veel indruk op u maken als op ons. Fijne vakantie!
"De prijs van mooie nagels" door Sarah Maslin Nir/The New York Times
"De mythe van de ethische shopper" door Michael Hobbes/De Huffington Post
Als je denkt dat het boycotten van de grote fast-fashion-ketens en meer uitgeven aan goederen van lokale nichemerken je een meer ethische shopper maakt, denk dan nog eens goed na. Zoals auteur Michael Hobbes schrijft: "Die kleine, hennep geweven Daisy Dukes die je in Dumbo hebt gekocht, worden veel waarschijnlijker gemaakt in een sweatshop dan je $ 7 H&M gymshorts."
"Fashion's geheime blockbusters" door Christina Binkley/De Wall Street Journal
Hoewel retailers elk seizoen graag het nieuwe vieren, hangt een groot deel van hun bedrijf af van "aanvullende" goederen - basisstukken zoals de "Jane"-schoen van Saint Laurent en het leren bikerjack van Rick Owens dat het winkelend publiek weer oppakt en opnieuw.
"Het Kanye West-interview" door Dirk Standen/Style.com
De modewereld zou kunnen praten over weinig anders dan Kanye West's Yeezy seizoen 1 collectie voor Adidas tijdens New York Fashion Week in februari (leading Cathy Horyn beroemd observeren dat de industrie mogelijk lijdt aan het Stockholmsyndroom). Kort na de show onthulde Kanye West het denken en het proces achter de collectie in een exclusief interview met Dirk Standen.
"De wereld is niet genoeg" door Jessica Pressler/New York
Hoewel de auteur het op dat moment niet wist, zou ze de laatste zijn die e-commerce visionair interviewde Natalie Massenet voordat ze abrupt stopte met haar baan bij Net-a-Porter, het bedrijf dat ze 15 jaar heeft opgericht geleden.
"Bij Gucci opent een rommelige uitgang voor de ene ontwerper een onwaarschijnlijke deur voor een andere" door John Koblin/The New York Times
Vlak voor het verlaten van zijn baan bij de Keer's Styles-bureau, liet verslaggever John Koblin deze sappige diepe duik vallen op de rommelige breuk tussen Kering's top brass en het (getrouwde) duo aan het roer van Gucci, CEO Patrizio di Marco en Creative Director Frida Gianni. Verhalen als deze zijn zeldzaam van de altijd beleefde (of op zijn minst bang voor toekomstige toegang) journalisten die verslag doen van de mode-industrie.
"Lanvin en Alber Elbaz: Het verhaal van een breuk" door Vanessa Friedman/The New York Times
Voortzetting van die traditie, de Keer's Vanessa Friedman onderzocht de fasen die leidden tot de riff tussen het management van Lanvin en de onlangs afgezette (en veel gevierde) creatief directeur, Alber Elbaz, na 14 jaar. (Ook het lezen waard: Robin Givhan on waarom het vertrek van Elbaz een verlies is voor het huis en de industrie.)
"Waarom Raf Simons Dior verlaat" door Cathy Horyn/De snede
Van alle ontwerpers die dit jaar hun post bij grote modehuizen verlieten, was er geen die de industrie zo schokte als het plotselinge vertrek van Raf Simons bij Dior in oktober. Cathy Horyn, de journalist die hem het beste kent, vertelt waarom.
"Te groot om te slagen? Hoe Dior zijn volgende Designer Hire Stick zou kunnen maken" door Nicole Phelps/Mode
Creatieve burn-out was een veelbesproken onderwerp van discussie na de golf van vertrek van ontwerpers bij Balenciaga, Dior en Lanvin. Nicole Phelps biedt een aantal echte oplossingen om de baan van creatief directeur beheersbaarder te maken - zoals het delegeren van de creatie van zijn pre-season of haute couture-collecties aan een aparte ontwerper.
"Is er een plaats voor John Galliano in de wereld gerund door Alexander Wang?" door Lauren Sherman/Fashionista
Na John Galliano's debuut in Parijs in Maison Margiela, beoordeelt Lauren Sherman begin 2015 de stand van de mode.
"The Modern Peacock, van Versace tot H&M: de grote terugkeer van mannelijke kleermakers-flamboyance is goed op weg" door Alexander Fury/De onafhankelijke
Er is veel geschreven over de opkomst van herenkleding in 2015. Terwijl de meeste verhalen zich richtten op brede verkoopcijfers en de online #menswear-community, modecriticus Alexander Fury maakte gebruik van de geest van de opwekking en leverde een aantal frisse, verrassende cijfers en analyses die daarbij pasten het.
"Waarom Lime Crime het meest gehate schoonheidsbedrijf op internet is" door Arabelle Sicardi/in de rekken
De schoonheidsgemeenschap reageerde met vreugde toen het indie-schoonheidsmerk Lime Crime - dat de reputatie had schoonheidsschrijvers te pesten die kritische recensies online plaatsten - werd geslagen met een FDA-waarschuwing. Arabelle Sicardi duikt in de geschiedenis van het bedrijf en leert ons over de praktijken van niche-schoonheidsmerken en hun consumenten.
"Louis Vuitton, Chanel, Dior strijden om meest luxe modeshowbestemming" door Christina Binkley/De Wall Street Journal
Een groeiend aantal luxemerken - van Chanel tot Dior tot Gucci en daarbuiten - besteden tientallen miljoenen dollars aan het hosten van extravagante catwalkshows op exotische locaties. Het kan goed besteed geld zijn.
"In de Verheven Wereld van Haute Couture Shopping" door Lisa Armstrong/De Telegraaf
Het komt niet vaak voor dat een couture-klant bereid is haar dure gewoonte uit te leggen. Lisa Armstrong ontdekt hoe een vrouw in het afgelegen Lancashire de op maat gemaakte jurken van Dolce & Gabbana begon te verzamelen.
"Waarom Mona Kowalska, een Détacher Designer, haar bedrijf opzettelijk klein houdt" door Eliza Brooke/Fashionista
De branche viert graag een rijzende ster, maar het heeft ook voordelen om uw bedrijf klein en duurzaam te houden - en uw werknemers en uzelf driedaagse weekenden te geven.
"Eén schrijver rouwt om de dood van mode-twitter" door Lauren Sherman/Yahoo-stijl
RIP, Fashion Twitter - je was geweldig zolang je duurde. Tot ziens op Snapchat?
"Zijn de 'kortingen' bij luxe winkels een vorm van consumentenfraude?" door Jenni Avins/Kwarts
Een grafiek zegt meer dan duizend woorden, en deze laat zien hoe afhankelijk bepaalde modemerken zijn - vooral Amerikaanse labels zoals Michael Kors, Coach en Tory Burch - zijn op verkooppunten om te verhuizen handelswaar. En nee, dat is niet goed.
"Trends" door John Colapinto/De New Yorker
Balmain-ontwerper Olivier Rousteing is een beroemdheid op sociale media - en een soort doelwit voor modecritici. Colapinto verkent de tweedeling en de opkomst van Rousteing, voorafgaand aan de lancering van zijn H&M-samenwerking.
"Justin Bieber wendt zich tot mode om een comeback te maken" door Alyssa Vingan/Fashionista
Weinig industrieën zijn zo bedreven in het transformeren van een imago als mode, en dat is precies wat Justin Bieber dit jaar nodig had herhaaldelijk in de roddelbladen beland voor alcoholgebruik door minderjarigen, drugsgebruik, prostituees en een vermeende ruzie met acteur Orlando Bloeien. Opmerkelijk, het werkte.
"Robbie Myers over waarom Women's Magazine's Matter" door Alexandra Steingrad/Dagelijkse dameskleding
Robbie Myers is een geweldige slimme redacteur - en eerlijk gezegd een ondergewaardeerde. Deze Q&A, die de 15 jaar van Myers aan het roer van Elle aan de onrechtvaardige marginalisering van vrouwenbladen, is een van de scherpste die we het hele jaar lezen.
"Mode zorgt voor nieuw denim-momentum" door Lauren Sherman/Het bedrijf van de mode
Terwijl veel westerse vrouwen hun denim inruilen voor yogabroeken, hebben ontwerpers als Rachel Comey en de ontwerpduo achter Marques'Almeida blaast nieuw leven in het hoofdbestanddeel — en transformeert hun ondernemingen.
"Je volgende kledingstuk zou zo duur moeten zijn dat het pijn doet," door Marc Bain/Kwarts
Laten we eerlijk zijn: we kopen allemaal dingen alleen maar omdat ze goedkoop zijn. Om te bezuinigen op zijn eigen uitgaven - en om er zeker van te zijn dat wat hij kocht echt zinvol was - beloofde Marc Bain minstens $ 150 te besteden aan elk kledingstuk dat hij het afgelopen jaar kocht. "Zijn experiment veranderde de manier waarop ik winkel", schreef onze hoofdredacteur, Lauren Indvik.
"Hedi Slimane over de wedergeboorte van Saint Laurent, zijn relatie met Yves en het belang van muziek" door Dirk Standen/Yahoo-stijl
Hoewel via e-mail gedaan, was Dirk Standens zeldzame interview met Saint Laurent Creative Director Hedi Slimane het beste en meest onthullende dat we tot nu toe hebben gelezen. (Ook het lezen waard: Alexander Fury's take over waarom Slimane de erfenis van Yves Saint Laurent verpest, en Weerlegging van Véronique Hyland.)
"Moet mode politiek correct zijn?" door Vanessa Friedman/The New York Times
Na een jaar van publieke verontwaardiging over "culturele toe-eigening" in modeshows, tijdschriftspreads en advertenties, was dit een belangrijke vraag om te stellen.
"Alles wat je altijd al wilde weten over de schoonheidsroutine van Bill Nye" door Eliza Brooke/Fashionista
Bij een promotionele lancering voor zijn vlinderdas-assortiment en zijn nieuwste boek over klimaatverandering, nam onze Eliza Brooke de gelegenheid om met Bill Nye - je weet wel, de wetenschappelijke man - te praten over zijn persoonlijke stijl en de huidverzorgingsproducten die hij zweert bij. Dit interview zal je helemaal blij maken.