Ben je een dressoir-upper of een dresser-downer? Uw antwoord zegt misschien veel over wat kleding in de toekomst voor u kan betekenen.
In de afgelopen weken, toen het weer in New York was opgewarmd en mijn tweede vaccinprik op volle, geïmmuniseerde capaciteit was ingeklokt, heb ik begon "uit" te gaan. Met 'uit' bedoel ik een maaltijd binnenshuis in een echt restaurant of een museum dat nu vooraf vereist is? reserveringen. Waar ik ook ben geweest en wat ik ook voor de gelegenheid heb gedragen, ik ben objectief, beslist underdressed geweest.
Het is niet zo dat ik me in de stuifmeelwolken van Manhattan waagde in mijn meest ranzige trainingspak, maar eerder dat ik de dresscode-specificatie op de post-pandemische RSVP-kaart schijn te hebben gemist. Want voor sommigen biedt deze zinderende nieuwe wereld nu al uitstel van de laatste 15 maanden van extreme dwang en elastische taillebanden. Anderen (waaronder het huidige gezelschap) zijn misschien minder enthousiast om terug te duiken in hun (mijn) kledingkast van 'vroeger'.
In april vatte kunstenaar en schrijver Julie Houts deze tweedeling samen in een illustratie die twee soorten postpandemische gevoeligheden weergeeft: Een vrouw verheugt zich, armen wijd open, terwijl ze een draderig eerbetoon aan Cher uit de jaren 70 draagt, terwijl een tweede gekruld op de grond zit te jammeren in loungewear onder een onzichtbaar zeil.
Nu consumenten naar een van deze twee kampen beginnen te trekken - verkleden of verkleden - doen retailers een beroep op beide. Bij het ter perse gaan, stond op de homepage van Net-a-Porter een Tom Ford bodycon-jurk van $2.190 onmiddellijk naast een Tie-dyed paar veredelde Soffe shorts. Op zo'n moment van diepe sociale onrust voelt geen van beide kleding, noch kamp, meer geschikt dan de andere. Kunnen we eindelijk gewoon dragen wat we willen?
Gerelateerde artikelen:
COVID-19 gaf mode de kans om ten goede te veranderen - maar tot nu toe zijn de resultaten gemengd
De grote loungewear-pivot van 2020
Het favoriete kleurenverhaal van de mode wil ons genezen
Sinds het begin van de 20e eeuw is de mode geëvolueerd na een belangrijk cultureel evenement dat een nieuwe standaard in beweging, waarbij een groeiende meerderheid een nieuwe manier van kleden aanneemt die beter past bij de keer. Deirdre Clemente, historicus en curator van de 20e-eeuwse Amerikaanse materiële cultuur, zegt dat de laatste keer dat we dit zagen gebeuren vlak na de Tweede Wereldoorlog was. In 1947 noemde een rijzende ster in het Parijse haute couture-circuit Christian Dior introduceerde een stijl die hij de 'nieuwe look' noemde. Twee jaar na V-Day creëerde Dior deze regressieve esthetiek - cinched jastailles werden gecombineerd met omslachtige A-lijnrokken - om tegemoet te komen aan een naoorlogse nostalgie die overal opdook Europa.
In de VS, waar vrouwen gewend waren geraakt aan het dragen van maatpakken die niet indirect leken op de militaire uniformen van het land, had de New Look een meer gecompliceerde ontvangst. "Er was een groep mensen die terug wilden naar meer formele kledingstandaarden, waar vrouwenlichamen werden gemaakt." beperkt", zegt Clemente, die werkt als universitair hoofddocent geschiedenis aan de Universiteit van Nevada, Las Vegas en die auteur van het boek, Casual kleding: hoe universiteitskinderen de Amerikaanse stijl opnieuw definieerden. "Maar toen was er een andere groep vrouwen, een jongere groep, die meer had van: 'Nee, op die manier vervormen we ons lichaam niet.'"
In de afgelopen 25 jaar hebben psychologen deze denkwijze bestudeerd, die slechts zeven decennia geleden Amerikaanse vrouwen ertoe aanzette om broeken te gaan dragen massaal. Tegenwoordig claimt het zelfs zijn eigen psychologische theorie, posttraumatische groei, die klinisch psychologen Richard Tedeschi en Lawrence Calhoun bedacht in 2004. Zoals de naam doet vermoeden, definiëren Tedeschi en Calhoun posttraumatische groei als "de positieve psychologische verandering die" ervaren als gevolg van de worsteling met zeer uitdagende levensomstandigheden", zoals oorlog, ernstige ziekten of natuurlijk een pandemie.
"We hebben geleerd dat negatieve ervaringen positieve verandering kunnen stimuleren, inclusief een erkenning van persoonlijke kracht, de verkenning van nieuwe mogelijkheden, verbeterde relaties, een grotere waardering voor het leven en spirituele groei," Tedeschi schreef in Harvard Business Review afgelopen juli. "Dus ondanks de ellende als gevolg van de uitbraak van het coronavirus, kunnen velen van ons verwachten dat ze zich in de nasleep ervan op een gunstige manier zullen ontwikkelen."
Clemente vertelt me dat de specifieke verschuiving die we nu zien al bijna 100 jaar in de maak is. Ze noemt het 'de opkomst van de geïndividualiseerde garderobe'.
Nu, op de grote schaal van post-pandemische posttraumatische groei, heeft het veranderen van onze kledinggewoonten niet precies hetzelfde effect als het ontwikkelen van een rijker existentieel en spiritueel leven. Maar voor de oprichter van het Fashion Psychology Institute, Dr. Dawnn Karen, genaamd 's werelds eerste modepsycholoog' het is een indicatie - en een belangrijke - dat velen van ons bezig zijn geweest met nadenken over elk laatste facet van het leven dat we vóór maart 2020 leidden, helemaal tot aan de shirts op onze rug.
"Mensen evalueren opnieuw wat" zij willen dragen, misschien voor het eerst sinds ze kinderen waren", betoogt Karen, die als professor aan het Fashion Institute of Technology werkt en die afgelopen maart een boek uitbracht, Kleed je beste leven aan. "Ze hebben niet al deze draconische maatregelen en regels om te volgen, behalve om een masker te dragen. Mensen denken: 'Oké, nou, wat doen?' l wil dragen, als ik alles zou kunnen dragen wat ik wil?'"
Dat brengt ons terug bij de verhelderende illustratie van Houts: kleed je je aan voor een "Mamma Mia"-avond tijdens je plaatselijke duik of een weekend op de bank dat je hebt doorgebracht met het verzorgen van je waterfles ter grootte van een liter? Als het voelt alsof dit op dit moment je enige twee opties zijn voor je postpandemische uniform, is dat omdat ze dat in de meest extreme zin zijn - volgens de psychologie tenminste. En je antwoord zegt misschien veel over je eigen posttraumatische groei en wat kleding in de toekomst voor je kan betekenen.
Kijk, de dressoir-uppers zijn degenen die meer casual kledingstandaarden associëren met de pandemie, die ze nu al hongerig achter zich willen laten. De dressoir-downers zijn ook klaar om vooruit te gaan, maar er is iets aan de garderobe die ze in quarantaine hebben ontwikkeld dat ze graag de wereld in willen nemen als ze deze zomer weer binnenkomen.
Karen heeft theorieën opgesteld voor beide groepen: dressoir-downers hebben de neiging zich te houden aan wat zij 'stemmings-illustratiekleding' noemt, waarin individuen zich kleden naar doen voortduren hun huidige stemming, terwijl de "stemmingsverbeterende jurk" van dresser-uppers bedoeld is om optimaliseren de stemming. Maar waar deze ineenstorting opnieuw gebonden was aan overkoepelende culturele normen (à la de overdreven vrouwelijkheid van de New Look), zowel stemmingsillustraties als stemmingsverbeteringen vertegenwoordigen nu persoonlijke bevrediging - niets meer, niets minder.
"Ik denk niet dat we ons gaan verkleden vanwege de sociale normen die zijn opgelegd door een elitegroep van smaakmakers, zoals mode van oudsher is", zegt Clemente. "Denk aan 75 jaar geleden, toen mensen die de ceremoniemeester waren, zeiden: 'Je hebt je panty niet, Miranda. Doe een panty aan.' Ze deden het uit een gevoel van bescherming van de oude manieren. En ik zie dat gewoon niet als de reden waarom mensen een kostuum van 500 dollar willen dragen dat ze ooit hebben gekocht voor de bruiloft van een vriend."
Het verschil is nu dat de traditionele poortwachters van de mode veel minder gewicht dragen dan vroeger. Als Business of Fashion's Chantal Fernandezschreef in 2019: "Het internet, en de blogs, forums en sociale mediaplatforms die daaruit voortkwamen, hebben de balans van macht aan gewone consumenten, gewapend met directe toegang tot creatievelingen en beroemdheden en eindeloze opties om te kopen."
Dit is natuurlijk geen nieuw nieuws: de ooit hiërarchische machtsbalans van de mode wankelt al meer dan een decennium. Een ongeëvenaarde wereldwijde gezondheidscrisis veranderde dit traject niet noodzakelijkerwijs, maar versnelde het wel.
"De pandemie versnelde deze spanning tussen formaliteit en informaliteit waarmee we al 100 jaar worstelen", zegt Clemente. "Maar de worstelwedstrijd is niet zo interessant als 100 jaar geleden, omdat het de mensen gewoon niets kan schelen wat de oude garde zegt."
Dus we verkleden ons, en we verkleden ons. We kleden ons om ons humeur te verbeteren en we kleden ons om het te optimaliseren. We waden door rivieren van posttraumatische groei en we documenteren de opkomst van de geïndividualiseerde garderobe. We interviewen historici en psychologen om zowel te worstelen met als betekenis toe te kennen aan deze cocktail van verdriet en vreugde die in ons allemaal klotst, plotseling geconfronteerd met de heropening van de samenleving.
Wat als - luister naar me - het niet zo diep is? Wat als we het niet laten? Wat als we gewoon de kleding dragen die we willen, wanneer we maar willen, want na een lang, zwaar, tragisch jaar, wie gaat ons vertellen dat niet te doen?
Wil je als eerste het laatste nieuws uit de mode-industrie? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.