Hoe Stuart Vevers ging van het maken van zijn eigen clubkleding naar het vormgeven van de toekomst van coach

In onze langlopende serie "Hoe ik het maak", we praten met mensen die hun brood verdienen in de mode- en schoonheidsindustrie over hoe ze inbraken en succes vonden.

Tegen de tijd Stuart Vevers geland op Trainer, had hij al naam gemaakt als creatief directeur, nadat hij van 2004 tot 2007 een ommekeer had geleid bij Mulberry en van 2007 tot 2013 bij Loewe. Hij sneed zijn tanden in de accessoiresafdelingen van enkele van de meest iconische merken in de industrie - Calvin Klein in de Jaren '90, Bottega Veneta, Givenchy en Marc Jacobs' Louis Vuitton — voordat hij terugkeerde naar zijn eerste liefde, vrouwen klaar om te dragen. Maar in werkelijkheid begint zijn verhaal in Noord-Engeland, waar hij zijn adolescentie als lange tiener doorbracht met het maken van kleding voor zichzelf op basis van wat hij in tijdschriften zou zien om uit te gaan.

Vevers schrijft veel van zijn prestaties toe aan de eerste kans om zijn liefde voor mode op de universiteit te verkennen en te koesteren. Veel van de meest waardevolle lessen, zegt hij, vonden buiten het klaslokaal plaats: in zijn eentje naar Londen verhuizen, elkaar ontmoeten mensen op school en in de club, zich uitgedaagd voelen door een nieuwe omgeving en als jongvolwassene zijn weg vinden in een stad. Daarom voelt het werk dat Coach doet om de onderwijsgelijkheid te ondersteunen zo persoonlijk voor hem.

Vorige week maakte het merk bekend dat het via zijn fundering, zou het tot 2025 5.000 studenten met beurzen ondersteunen, door samen te werken met verschillende non-profitorganisaties over de hele wereld om mensen — en vooral die uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen — met middelen en mentorschap waarmee ze hoger onderwijs kunnen volgen. Het is Coach's nieuwste poging onder de Dream It Real-paraplu, gelanceerd in 2018, die ook: een beurs voor studenten aan HBCU's met het Thurgood Marshall College Fund, een partnerschap met de China Youth Development Foundation en meer initiatieven met een reeks organisaties die in deze ruimte werken.

Fashionista sprak met Vevers om meer te weten te komen over de rol die zijn opleiding speelde bij het vormgeven van zijn standpunt als ontwerper en een mens, de "specifieke" manier waarop hij zijn eerste baan in de industrie kreeg, wat hem drijft als ontwerper en meer. Lees verder voor de hoogtepunten van ons gesprek.

Waar komt je interesse in mode vandaan? Wanneer wist je dat je er je beroep van wilde maken?

Ik ben opgegroeid in het noorden van Engeland en mijn beide ouders gingen op 15-jarige leeftijd van school. Ik had niet echt mensen in mijn leven die ik kon leren over carrière of universiteit [van]. Ik kwam zeker in de mode via nachtclubs. Mijn oma was eigenlijk heel goed op een naaimachine. Ik was altijd nieuwsgierig wanneer ze dingen aan het maken was - ze zou dingen maken voor amateurtoneelkunst, voor zichzelf of voor mijn moeder.

Ik was een beetje lang, dus ik kon vanaf ongeveer 15 een nachtclub binnenkomen - ik weet dat dat niet iets is dat je hoort te doen, maar ik kon het wel. Ik had geen geld en ik keek in tijdschriften en maakte dingen voor mezelf. Ze waren erg slordig, maar het was leuk. Het was creatief. Ik begon ervan te genieten. Kunst was altijd mijn sterkste vak. Ik was altijd aan het tekenen, schilderen, dingen maken. Maar ik had nooit gedacht dat ik creativiteit als een carrière zou gebruiken. Ik had alleen de referenties niet in mijn kluis. Het was dus uitgaan. Toen ik eenmaal outfits begon te maken, begon ik meer te onderzoeken over de ontwerpers. En toen begon ik te denken, nou, misschien is dit iets wat ik zou kunnen doen.

Heb je modevormgeving als studierichting opgezocht toen je naar de universiteit ging?

Ik heb een propedeuse gedaan, die in het VK een eenjarige opleiding is, die je meestal in de buurt van je woonplaats volgt. Je kreeg op dat moment geen subsidies en dergelijke als je buiten je lokale gebieden ging. En het is multidisciplinair, maar het was een basiscursus ontwerpen. Het is vrij kort, en je probeert grafisch ontwerp, toegepaste kunst, schone kunsten - mode was een van de dingen. Ik wist dat ik daarvoor van mode hield, maar toen ik dat deed, dacht ik: 'Oké, dat is wat ik graag zou doen.' En toen solliciteerde ik om naar de universiteit te gaan.

In het VK specialiseer je je vanaf het begin. Daarin begin je. Toen ik zei dat ik mode wilde studeren, was mijn vader misschien boos op me. Ik denk dat hij de kans zag die hij zelf niet had gehad - dat ik deze kans had, dat mijn cijfers goed genoeg waren om naar een universiteit te gaan. Hij was bang dat ik alles, al die kansen, weggooide door iets te studeren waar hij aan het eind geen carrière meer zag. Gelukkig deed ik wat ik wilde doen. We waren het een tijdje niet eens, maar toen hij mijn passie ervoor zag, steunde hij me heel snel. We lachen er nu om.

Coach heeft zojuist een. aangekondigd grote investering in beurzen. Wat heeft de modeschool je gegeven? Welke vaardigheden die u nu gebruikt, schrijft u toe aan uw opleiding? Hoe heeft het je gevormd tot de ontwerper die je nu bent?

Het is zo'n levensveranderende ervaring. Voor mij was het verhuizen van huis, naar Londen. Hoe fantastisch het onderwijs zelf ook was - ik ging naar de Universiteit van Westminster, het was een... geweldige cursus - het waren de mensen die ik daardoor ontmoette, de mensen die lezingen gaven, mensen zoals mijn docenten... Ze leerden me vaardigheden en ze leerden me, maar ze hielpen me ook om me te laten zien hoe je over je carrière denkt, welke verschillende paden er zijn om te gaan. Daarna ging ik natuurlijk door met uitgaan. Ik ontmoette sociaal mensen die tijdschriften zouden beginnen... Hoeveel je ook leert, het gaat ook om het creëren van je netwerk, het ontmoeten van de mensen die elkaar in de toekomst gaan steunen. Het is dus alles daar omheen.

Ik bedoel, de juiste balans vinden - het is niet altijd gemakkelijk, en ik heb soms gefaald. Op een gegeven moment werkte ik vijf avonden per week in een bar, ging ik uit en probeerde ik schoolwerk te doen. Nogmaals, het zijn gewoon de dingen die je leert als je volwassen wordt, over hoeveel dingen je kunt doen. Ik zou zeggen, ik deed te veel, maar tegelijkertijd greep ik zoveel mogelijk kansen. En daar komt het volgens mij op neer: overdag zoveel mogelijk leren, maar ook uitgaan en mensen ontmoeten. Het is alles bij elkaar dat je uiteindelijk helpt te ontdekken wie je bent.

Na je studie ging je bij verschillende grote merken werken. Als u terugkijkt op uw loopbaantijdlijn, wat zijn dan de grote mijlpalen die u ziet als de bouwstenen die u hebben gebracht waar u nu bent?

Je eerste baan is zo belangrijk, toch? De manier waarop ik mijn eerste baan kreeg, was zo specifiek - in zekere zin was dat zelfs een les voor mij om vooruit te gaan.

Ik wilde heel graag na school in New York werken. Het was eind jaren '90 en er was een echte buzz over de stad. Er is altijd een buzz over New York, maar dan in het bijzonder, er gebeurde iets heel veel, vooral in de mode. Ik hoorde dat Calvin Klein, het bedrijf, mensen interviewde; Ik heb gevraagd om voorgedragen te worden en ik werd niet geselecteerd. Ik was koppig. Mijn vriend was iemand die was geselecteerd en ik vroeg eigenlijk of ze me wilde laten weten waar het was, en ik kwam gewoon opdagen. Ik klopte op de deur van de persoon die interviewde, en ze was een beetje in de war, maar ze was, denk ik, een beetje geïntrigeerd door het feit dat ik zo brutaal was. Ze bekeek mijn werk en ze was het min of meer eens met mijn college, zoals: 'Je werk is niet geschikt voor Calvin.' Mijn werk was nooit minimaal. Ze zei eigenlijk: 'Ik zal je voor een baan op de afdeling van iemand anders plaatsen.' En dat deed ze: ik deed een project en ik kreeg de baan. Ik miste mijn eigen afstuderen omdat ik al in New York was.

Ik denk dat dat een les was, soms moet je het vragen. Ik denk dat ik dat tot op zekere hoogte altijd heb gehad, misschien vanwege mijn arbeidersachtergrond. Ik heb altijd het gevoel dat ik voor alles moet vechten.

Vertel me hoe je je een weg omhoog hebt gewerkt op de ladder. Je ging werken bij Bottega Veneta, Louis Vuitton van Givenchy en Marc Jacobs - hoe bleef je vooruitgaan en je carrière vooruit helpen, om uiteindelijk creatief directeur te worden?

Elk van die, ik boog min of meer voor de kans. Ik boog voor de kennis van de mensen voor wie ik werkte. Ik was net een spons. Ik wilde gewoon leren. Maar ik heb ook elke kans gegrepen. Ik heb er geen moment over nagedacht om van New York naar Italië en Frankrijk te verhuizen. Ik was erg gedreven en ambitieus, en ik ging gewoon waar de kans lag, door de dingen waar ik echt enthousiast over was.

Ik denk dat het belangrijkste was dat ik ging waar de kans zich voordeed. Als iets me opwond, dacht ik niet twee keer na om naar een ander land te verhuizen. Het opent veel meer deuren voor je, als je daartoe bereid bent.

Hoe ben je uiteindelijk gespecialiseerd in accessoires? Hoe heb je die vaardigheden verder ontwikkeld?

Ik studeerde confectiekleding voor vrouwen op de universiteit. Toen ik voor mijn eerste interview [bij Calvin Klein] ging, was dat de rol waarvoor ik aan het interviewen was — wanneer de persoon die ik ontmoette zei dat ze me zou voordragen voor een baan op een andere afdeling, het was eigenlijk in accessoires. Toen ik een project deed en ze terugkwamen, was het voor mij een voet tussen de deur. Ik had zoiets van: 'Dit is een plek waar ik heen wil. Dit is een merk waarvan ik denk dat het inspirerend zal zijn om voor te werken. Op een gegeven moment ga ik draaien. Ik ga terug naar wat ik deed, dameskleding.' En ik gewoon... Ik heb er echt van genoten. Ik zag daar een kans, want het was een tijd waarin accessoires belangrijker werden, met name tassen. Ik dacht: 'Dit is goed. Dit is ontwerp. Dit is creatief. Het is spannend. Het is een snel evoluerend gebied.' Ik omarmde het gewoon een beetje en ging ermee akkoord.

Misschien omdat ik begon als ontwerper van dameskleding, denk ik dat ik dat grotere perspectief heb. Ik was nog steeds erg gepassioneerd door de modewereld en de complete look, en hoe dat allemaal werkt. Dus terwijl ik me concentreerde op het ontwerpen van accessoires, was ik altijd geïntrigeerd door het stylingproces en alle andere processen te zien, te observeren wat er gebeurde in een passend bij kleding, waar ik vaak naar toe ging, zodat ik, toen ik de kans kreeg om creatief directeur te zijn, het gevoel had dat ik veel had geleerd tijdens de manier. Maar natuurlijk staan ​​de huizen waar ik creatief directeur ben geweest bijna bekend om hun lederwaren. Dus op die manier was het een natuurlijke fit.

Rechts. Je kijkt terug op je ontwerpcarrière en het kan aanvoelen als een verhaal over fenomenale handtassen - vooral je tijd bij Coach, maar ook Mulberry en Louis Vuitton onder Marc Jacobs. Hoe heb je je visie op accessoires ontwikkeld?

Het is waar ik van hou als ontwerper en creatieveling, en ik denk dat dat de reden is waarom ik aangetrokken werd tot de huizen die ik heb. Ik hou van een verhaal. Ik hou van de geschiedenis van een merk. Ik vind het leuk om te horen hoe deze designiconen of kleding zijn ontstaan. Dat vind ik echt fascinerend, maar tegelijkertijd hou ik ook persoonlijk van tegencultuur, jeugdcultuur en de volgende generatie popcultuur. Ik ben een grote fan van popmuziek, pop art, pop alles. Het is die combinatie, het naast elkaar plaatsen van verhalen vertellen en erfgoed en ambacht met popcultuur, tegencultuur - die twee dingen die ik graag samenvoeg, zijn uiteindelijk mijn ontwerp en mijn creativiteit gevoeligheid.

Denk je terug aan je eerste rol als creatief directeur, waar je nerveus was om een ​​meer openbare ontwerpbaan te betreden? Hoe heeft die eerste ervaring vorm gegeven aan de manier waarop je toekomstige creatieve directeur-mogelijkheden benaderde?

Ik denk dat ik vooral naïef was. Ik herinner me in die tijd, toen ik besloot Louis Vuitton te verlaten en naar Mulberry te verhuizen, veel van mijn vrienden in de industrie... Ik denk dat ze echt dachten dat ik gek was. Ze begrepen het niet echt. Het was zo'n creatieve tijd voor Marc en het was zo'n geweldig team om in te werken. Ik heb zo ongelooflijk veel van hem geleerd - ik zal nooit vergeten wat hij me heeft geleerd - maar tegelijkertijd wist ik in mijn achterhoofd dat ik dat zelf wilde doen. Ik wist dat ik iets te zeggen had. Ik wilde de kans hebben om te zien of ik het kon. Dat is wat ik als kans zag bij Mulberry. En nogmaals, een geweldig verhaal en interessante geschiedenis - zoveel dingen waarvan ik wist dat ik mijn gevoeligheid kon gebruiken om iets ontwrichtend en verrassends te doen. En ik had altijd fantastische partners.

Op dat moment begin je de mensen te vinden waarmee je gaat werken, of het nu ontwerpers, stylisten of fotografen zijn. Ik had ook een geweldige mentor in de CEO van Mulberry, Lisa Montague, met wie ik toen ook werkte bij Loewe. Die samenwerking was echt cruciaal. Ze heeft me zoveel over het bedrijf geleerd en ze was altijd een grote steun voor mijn visie en hielp me om te leren in deze nieuwe rol.

Hoe heb je je als ontwerper verder ontwikkeld, nadat je de "toppositie" hebt bereikt?

Het lijdt geen twijfel dat de bedrijven groter zijn geworden, aangezien ik de rollen van creatief directeur heb verplaatst. Uiteindelijk gaat het om honger hebben. Ik heb nog steeds een honger om te begrijpen wat de volgende generatie drijft, wat mij relevant blijft maken als ontwerper of het huis waarvoor ik werk relevant als merk. Het gaat altijd om luisteren, onderzoeken en nadenken.

Als voorbeeld, het afgelopen anderhalf jaar - als je niet wist hoe je moet draaien, verschuiven, anders over dingen denken... dat lijkt zo cruciaal in mijn functie en mijn rol binnen Coach. Ik was op zoek naar wat ons relevant zou maken in deze veranderende tijden. Dat was echt wat me de afgelopen anderhalf jaar heeft gedreven - gewoon emotioneel graven: waarom zijn we hier? Waarom bestaan ​​we? Waarom gaan mensen om ons geven? Dat is altijd heel belangrijk geweest: zowel geweldig design, mooi design en inspirerende mode, het gaat erom waarom we bestaan.

Dat is een heel interessant punt, vooral als je bedenkt hoe Coach het afgelopen jaar... begonnen met het dieper onderzoeken van duurzaamheid - en expliciet - binnen zijn collecties. Wat heeft het merk ertoe aangezet om zich hierin te verdiepen, en hoe beïnvloedt dit de manier waarop je je tijdperk bij Coach blijft uitbouwen?

Ik denk dat teruggeven en het juiste doen, het natuurlijk aanvoelt, toch? Het is belangrijk voor mij. Ik denk dat ik op de een of andere manier niet per se dacht dat het de rol van een ontwerper was om de noodzakelijke verandering te creëren. Het was vaak, dacht ik, de taak van productontwikkeling en productie, om de juiste materialen te kiezen... Die dingen aanmoedigen binnen het bedrijf, deel uitmaken van het creëren van deze doelen - dat was wat ik voelde dat mijn rol was: aanmoedigen, pushen, een kampioen zijn voor die dingen. Maar ik zag mijn rol als ontwerper niet per se op die manier. En dat was de grote verandering. Ik realiseerde me dat ik als ontwerper eigenlijk in het begin andere keuzes moest maken en dat de productie erg belangrijk is, omdat daar uiteindelijk veel impact is. Als ik in het begin andere keuzes maak en dingen op een andere manier benader, kan dat echt veranderen. Dat was een groot besef voor mij.

Toen ik die mentaliteit veranderde, veranderde alles. Toen dacht ik: 'Oké, ik moet in het begin benaderen hoe ik kleuren kies en materialen benader' van het seizoen, maar ik moet ook nadenken over wat de impact zal zijn van wat ik creëer later.' 

Ik begon te beseffen dat de mensen binnen mijn ontwerpteam die hier al echt gepassioneerd over waren, [ze] begrepen. Het was zo'n doorbraak, want als je mensen gaat samenbrengen die echt gepassioneerd zijn over duurzaamheid en verantwoordelijker zijn voor de planeet, komen er zoveel ideeën naar boven. Dat is wat ik vandaag de dag nog steeds doe - de mensen aanboren, vragen aan de mensen die er eigenlijk al om geven. Het maakt niet noodzakelijk uit welk niveau ze zijn of welke positie ze hebben. Het feit dat ze hun tijd besteden om dat te onderzoeken, betekent dat je zoveel informatie krijgt, en als je dan als groep bij elkaar komt, gaan je ideeën zoveel verder. Je bent veel brutaler in de manier waarop je dingen benadert.

Vooral met runway: Runway is voor ons nu een kans om te experimenteren met nieuwe ideeën. Sommige van die ideeën werken misschien niet. Sommige van die ideeën beginnen misschien heel klein. Maar zelfs in deze tijd heb ik me gerealiseerd dat een idee soms gewoon kan blijven bouwen en groeien en groeien. Een heel klein idee kan in twee, drie, vier seizoenen echt impact hebben.

Zeker gezien, zoals je al zei, de schaal van het bedrijf en het bereik van een merk als Coach.

Een voorbeeld was voor onze voorjaarscollectie 2021. We gingen de uitdaging aan om iets te maken van 100% post-consumer afval. Het was moeilijk. We waren er bijna en toen konden we het niet helemaal halen, dus we duwden nog een keer en we vonden een oplossing. Door dat proces heen hebben we geleerd hoe we dat op andere dingen kunnen doen. Dat ene kleine idee in die catwalkcollectie zijn tegenwoordig meerdere verschillende ideeën binnen de collecties geworden. Het is echt die test-en-leer experimentele openheid.

Hoe zou je de Coach van Stuart Vevers omschrijven? En waar ben je nog steeds mee bezig, een doel dat je voor jezelf hebt als creative director?

Dat is altijd de moeilijkste vraag... Ik denk dat het uiteindelijk die visie is van het krachtige erfgoed van Amerika's huis van leer, met een geweldig verhaal, geweldig design. En dat samenbrengen, met mijn visie op de toekomst, de volgende generatie, eventueel klaar zijn iets nieuws proberen, iets verrassends en onverwachts doen - die spanning, dat is wat inspireert mij. Daar word ik 's ochtends van wakker en krijg ik de energie om vooruit te kijken.

Wat zijn de grootste uitdagingen waarmee ontwerpers vandaag worden geconfronteerd, vooral jonge ontwerpers?

Ik denk wel dat een meer verantwoorde benadering van mode zo cruciaal is. Op de een of andere manier passen veel van de processen die we als ontwerpers hebben geleerd niet goed bij een meer verantwoordelijke aanpak, en ik heb zin om dat zo belangrijk te herschrijven, want anders kan dat een... frustratie. 'Waarom kan ik de dingen niet doen zoals ik ze eerder heb gedaan?' Je kunt soms het gevoel hebben dat je iets opgeeft - je geeft creatieve vrijheid, omdat de keuzes die je maakt als je meer verantwoordelijk wilt zijn, misschien voel je dat het beperken van je keuzes als een creatief.

Dat moet allemaal worden herschreven, want de creatieve geesten van ontwerpers, het is hoe we deze problemen oplossen. Zo voelen we ons weer goed bij wat we doen. Ik denk dat er een zekere mate van schuldgevoel kan zijn over wat we doen, over wat we creëren. De huidige werkende generatie ontwerpers en de volgende generatie, het gaat erom hoe we dat omdraaien, hoe we dat veranderen, zodat we de dingen op de juiste manier doen. Wij zien het niet als een beperking. We zien het als gewoon weer een creatieve kans.

Wat vind je op dit moment opwindend aan de mode-industrie?

Het gaat altijd om de mensen. Het is de opwinding om met mensen in een kamer te komen. De mensen met wie ik heb gewerkt — Olivier Rizzo, onze stylist, [haarstylist] Guido Palau en Pat McGrath die aan de show werken, Renell Medrano die een campagne filmt... Het is dat gesprek, als je samenkomt en ideeën deelt. Dat is wat me opwindt, om eerlijk te kunnen werken en spelen met zulke getalenteerde mensen. Ik kan een situatie ingaan met één ding in mijn hoofd, maar als je met echt goede mensen werkt, gaat het om open zijn, het gaat erom mensen te laten spelen, het gaat erom mensen te laten doen wat ze doen. En daar hou ik van. Ik voel me zeer bevoorrecht op die manier, dat ik mag leren - nog steeds blijf leren en mezelf uitdaag door in de buurt van zulke getalenteerde mensen te zijn.

Dit interview is voor de duidelijkheid bewerkt en ingekort.

Wil je meer fashionista's? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ontvang ons direct in uw inbox.