Een nieuwe generatie ontwerpers staat klaar om de rode loper wakker te schudden

De manier waarop we over de rode loper praten is veranderd. Ook in de afgelopen jaren de vragen die we stellen, de mensen die onze aandacht trekken en, zeker, de ontwerpers die we zien zijn heel anders dan wat ze ooit hadden kunnen zijn.

U kunt tal van redenen aanwijzen waarom: de opkomst van sociale media, de toegenomen aanwezigheid (en macht) van stylisten, het bredere begrip van hoe merksponsoring in het spel komt, de verbreding van wat een rode-loperkans is (van premières en prijsuitreikingen tot persjunkets en andere promotionele optredens). En hoewel je nog steeds een handvol van dezelfde grote ontwerpernamen kunt verwachten die Hollywood al tientallen jaren aankleden - de Armanis, de Diors, de Versaces - bij de stap-en-herhaling heeft dit fenomeen een nieuw soort zichtbaarheid gegeven aan jonge, opkomende namen die het uiterlijk van "rode lopermode" veranderen. (Denk aan minder strapless prinsessenjurken, meer op de hemel geïnspireerd borduurwerk, groot volume en slinkse satijnen jurken.)

Gerelateerde verhalen:
Beanie Feldstein brengt het plezier terug naar de rode loper
In 2019 stond de rode loper in brand. Wat betekent dat voor 2020?
Hoe Celebrity Dressing op de rode loper werkt

We spraken met enkele van deze door beroemdheden geliefde labels over het verhaal achter hun stukken, hun grootste A-lijstmomenten en hoe zit het met hun esthetiek die zich leent voor de rode loper.

Markarian

Markarian - het etherische, praktisch gemaakt voor Instagram gelegenheidskledinglabel, opgericht door Alexandra O'Neill in 2017 - is sinds de lancering een favoriet van moderedacteuren. De stukken zijn bedoeld om te verkleden (jurken met versieringen, feestjurken met kralen, geborduurde losse items). Maar toen O'Neill de lijn bedacht, wilde ze luxe avondkleding die modern en meeslepend aanvoelde, met een lagere instap dan vergelijkbare opties op de markt. Dus ging ze op zoek naar de dromerige, jeugdige, dure (maar niet je-moet-te-vragen-dure) verkleedkledingstukken waar ze tegenwoordig bekend om staat. Het kostte de beroemdheden vrijwel geen tijd om ze te vinden - en dat was geen toeval.

Emma Roberts was de eerste persoon die het merk droeg, binnen enkele weken na de lancering. "Ik denk dat het een soort natuurlijke progressie is als je een lijn hebt die is gericht op avondkleding en evenementdressing om dan te gaan in VIP", zegt O'Neill, terwijl hij de PR-vertegenwoordiger van Markarian, Savannah Engel van Savannah Engel PR, crediteert voor het introduceren van die route vanaf de aan de slag. "Savannah kwam vanaf het begin en ze concentreerde zich echt op VIP-dressing en stuurde het naar alle stylisten die ze op dat moment kende - en dat weet ik nu, dankzij haar."

Engel zegt dat ze Markarian anders wilde positioneren dan dat ze misschien een ander merk had, omdat ze voelde het "zou zelfs nog meer pers kunnen krijgen door een beroemdheidsmerk te zijn." En in wezen is dat hoe het verhaal is begon.

De specifieke jurk die Roberts droeg was ook symbolisch voor wat Markarian probeerde te bereiken, volgens O'Neill: "Ik heb Markarian genoemd naar een groep sterrenstelsels. Die jurk die ze droeg heeft... kleine manen en een beetje Saturnus, allemaal met de hand geborduurd en met kralen op een werkelijk prachtige, weelderige satijn. Dat zette de toon in het algemeen en sprak echt aan bij de stijl van de lijn."

Meer dan twee jaar later is Markarian een frequente favoriet geworden onder beroemdheden die persoptredens, optredens en, ja, de traditionele rode loper doen. Ze ziet ook veel terugkerende klanten: naast Roberts hebben Priyanka Chopra Jonas en Lea Michele meerdere keren Markarian gedragen - en gefotografeerd in - Markarian.

Nu speelt beroemdheid een vrij belangrijke rol in Markarian.

"Ik houd VIP-dressing in gedachten bij het ontwerpen, want het is een groot deel van ons bedrijf en ook een leuk onderdeel van ons bedrijf", zegt O'Neill. "Het is natuurlijk altijd spannend om iemand iets te zien dragen op de rode loper. Maar we doen veel maatwerk voor particuliere klanten en dat is ook een groot deel van ons bedrijf - en ik denk dat veel daarvan komt door de erkenning van onze stukken die er in de wereld zijn.

Wat betreft wie je Markarian stap voor stap zou kunnen zien dragen, zegt O'Neill over de klant van het merk: "We voelen ons altijd aangetrokken tot vrouwen met een sterk modestandpunt en die bereid zijn risico's te nemen en een nieuwe ontwerper te steunen, maar die zichzelf ook niet al te serieus nemen - die op zoek zijn naar iets dat een beetje luxe en verschillend."

Galvan

GalvanDe missie van het merk is niet veranderd ten opzichte van wat het was in 2014, toen het merk zijn debuut maakte. "Persoonlijk waren we gefrustreerd over de avondkleding die er was. Ik denk dat er bepaalde dingen waren die we als gewoon problematisch zagen en die we wilden oplossen - namelijk die avond kleding was meestal en is nog steeds vaak erg formeel, erg verfraaid", zegt mede-oprichter Katherine Holmgren. "Mensen denken dat als ze zich kleden voor een black-tie-feestje, ze zich op deze nogal stijve, formele manier moeten kleden, die niet altijd modern of fris of comfortabel om te dragen is."

Holmgren en haar drie zakenpartners kwamen tot de conclusie dat ze avondkleding konden maken die beter, schoner en goedkoper was comfortabele prijs dan wat je zou kunnen vinden in de sectie "occassionwear" op je buurtafdeling winkel. Die boodschap resoneerde vanaf het begin bij een brede klantenkring, zowel in termen van retailpartners als van wie werd gezien met zijn ontwerpen.

De ontwerpers introduceerden hun eerste collectie op Paris Fashion Week en trokken de aandacht van een handvol stylisten. Zo belandde een van zijn jumpsuits op Gwyneth Paltrow, zoals gestyled door Elizabeth Saltzman, voordat de levering bij Galvan's dealers arriveerde. Kort daarna droeg Sienna Miller nog een van zijn stukken naar de première van 'Foxcatcher' in Londen.

Wat echter veel indrukwekkender en "interessanter" was voor Holmgren, is dat "op hetzelfde moment dat beroemdheden ons op de rode loper begonnen te dragen, ze ons ook droegen in een veel meer casual." Miller was in een van Galvan's onderjurken op de rode loper terwijl Rihanna in een van zijn jumpsuits werd gefotografeerd in de stad, merkt ze op als een voorbeeld. "Soms was het dezelfde stijl, die voor beide gelegenheden werd gedragen, maar de manier waarop ze werden toegevoegd, veranderde volledig", voegt ze eraan toe. Dat voelde in lijn met Galvan's kernwaarden van veelzijdigheid, gemak en je kleding steeds opnieuw willen dragen.

Deze vroege ondersteuning opende volgens Holmgren deuren voor het merk, niet alleen in termen van wereldwijde erkenning, maar ook in het verdedigen van potentiële kopers. "Toegegeven, we zijn gelanceerd met veel groothandelspartners over de hele wereld, maar toch, omdat we een beroemdheid als Rihanna allemaal kunnen hebben over de pers terwijl we onze jumpsuit droegen, betekende dat we onze naamsbekendheid zo veel sneller konden vergroten bij de klanten, "ze zegt. "Met winkels, als je een jong merk bent, pitch je [jezelf zodat ze] je oppikken - ze kijken naar de product natuurlijk, maar ze kijken ook naar de algemene PR en buzz en of ze denken dat het een hete merk. Dus als je met je collectie naar [ze] kunt gaan en ze ook een klein persgesprek laat zien over al deze geweldige beroemdheden die jouw kleding dragen, maakt het een enorm verschil om binnen te komen."

Sara Larson, PR-directeur van Galvan, zegt dat een deel van de aantrekkingskracht van de ontwerpen voor de rode loper te maken heeft met hoe ze passen: "Ze vervoeren je gewoon zodra je ze aan - ze zijn moeiteloos." Bovendien is het brede scala aan beroemdheden dat het merk heeft gekleed, zowel in termen van waar ze bekend om staan ​​als hoe ze het hebben gedragen, ook een plus. Voorbeeld: hoe Greta Gerwig en Saoirse Ronan allebei Galvan-jurken droegen op dezelfde dag van de "Little Women"-pers, maar hun eigen specifieke stijlgevoeligheden in de looks brachten.

Het rendement op investering dat Galvan krijgt wanneer een beroemdheid wordt gezien, kan een van zijn stukken echt variëren - de doorverkoop die ze zien wanneer Martha Hunt of Karlie Kloss draagt ​​zijn onderjurken in streetstyle, bijvoorbeeld, zal anders zijn dan wanneer Waller-Bridge een aangepast Galvan-ontwerp draagt ​​voor de Golden Bollen. "Die momenten zijn zo belangrijk voor het merk, alleen dat mensen aan ons denken en over ons praten", zegt Larson. "Je ziet een algemene toename in het verkeer naar onze site en dat vertaalt zich natuurlijk." Vaak echter, wanneer ze een grote piek in de verkoop dankzij een beroemdheid, het is omdat ze iets droegen dat een beetje meer herkenbaar is of dat ze zichzelf kunnen zien in.

Terugkijkend: "Wat we de laatste tijd leuk vonden, is eigenlijk alleen maar het bereik van vrouwen de laatste tijd - in staat zijn om veel aan te pakken" gevarieerd aanbod van vrouwen in termen van wat ze doen en waar ze wonen, is het meest opwindend geweest", zegt Holmgren. "Het gaat om een ​​betekenisvolle relatie en persoonlijkheid. Iemand die we zouden willen kennen, die we bewonderen... Ik vind het geweldig als je andere vrouwen kunt steunen die echt krachtig en sterk zijn en een verschil maken."

Azeeza

Azeeza heeft het altijd een beetje anders gedaan. Ontwerper Azeeza Khan richtte het label in 2012 op in Chicago, waar het nog steeds is gebaseerd. Het deed eerst direct-to-consumer; een retailpartner kwam een ​​paar jaar later. Het jaagde niet actief op beroemdheidscredits - sommige van de plaatsingen die het vroeg kreeg, zegt Kahn, waren organisch, van A-listers die de stukken vonden en winkelden op plaatsen zoals Barneys New York.

Het afgelopen jaar heeft het merk echter een beetje een opfrisbeurt ondergaan en zichzelf opnieuw geïntroduceerd via een opgeruimde Instagram en enkele grote rode lopermomenten, waaronder een modelovername bij de CFDA's.

"In het verleden hebben we nooit agressief beroemdheden of iets dergelijks achtervolgd, op basis van vele factoren, waaronder distributie", legt Khan uit. "[Het] was niet echt relevant voor mij - het was gewoon meer een zakelijke beslissing dan een coole factor, als dat logisch is. Ik heb in het begin nooit echt een beroemdheid willen gebruiken om mezelf te bewijzen. Tussen netwerken, relaties die je maakt door in de branche te zijn en fashion week, is er een kans en toegang tot deze namen. Het is gewoon echt rationeel zijn en niet de hype najagen."

De esthetiek van het merk is in de loop der jaren geëvolueerd, maar een paar stukken hebben de tand des tijds doorstaan ​​en verschijnen nog steeds in de collecties. De onderscheidende factor van Azeeza, zegt de ontwerper, zijn altijd de onverwachte, niet passende silhouetten geweest. En dat is nog steeds de kern van de Azeeza die je vandaag de dag ziet: het is gedurfd, kleurrijk en sculpturaal - het resultaat van jarenlang experimenteren, spelen en groeien.

"Ik heb gewoon echt geleerd en begrepen waar consumenten op reageerden en waar mijn persoonlijke smaak naartoe evolueerde", zegt ze. "Ik denk dat het als jonge ontwerper heel belangrijk is om te spelen, te experimenteren en dingen uit te proberen. Sommige werken misschien en [sommige niet.] Ik heb echt nagejaagd wat werkte. En daar bouwde ik op voort, steen voor steen."

Azeeza "gaat over gedurfde kleuren, volume en silhouetten. We hebben deze dramatische impact, maar tegelijkertijd heb je deze minimalistische kernfilosofie", vervolgt Khan.

Als onderdeel van haar poging om Azeeza's visie opnieuw te introduceren, was Khan aanwezig bij de CFDA Awards 2019 met Riley Montana, Jacquelyn Jablonski en Maria Borges, elk in een aparte jurk van het label. "Het was iets dat ik nog niet eerder had gedaan, en ik dacht dat het een coole, zeer zichtbare kans zou zijn om deze mooie meisjes in jurken te hebben", zegt ze. "Het ging niet alleen over de rode loper, maar het was ook het identificeren van de muzen. Ze waren een weerspiegeling van wie mijn meisjes zijn. Ze hadden elk hun eigen unieke stijlen die ze brachten, en ik denk dat dat ook een weerspiegeling was van het merk."

De CFDA's waren een groot moment voor het label, maar Azeeza's grootste beroemdheidsmoment van 2019 - en over het algemeen "merk hoogtepunt," per Khan - kwam toen Barbra Streisand de ontwerper opdracht gaf om looks voor haar zomer te creëren tour. "Ik ben rechtstreeks van de CFDA's naar Malibu vertrokken om bij Barbra thuis te passen", herinnert ze zich. "Toen was er dat weekend [er was een gala] in Chicago. Maandag was ik terug in New York voor de markt. Dat was de langste week van mijn leven. Maar het was geweldig."

Het Streisand-keurmerk heeft Azeeza veel meer ogen opgeleverd en een functie in Mode. En hoewel ze altijd de klant eerst benadert, erkent Khan de impact die een beroemdheidshoek kan hebben op uw merk. "We bestaan ​​sinds 2012. We zijn nog nooit binnen geweest Mode tenzij iemand het droeg", zegt ze. "Dit is het eerste jaar dat ik een Mode functie — niet alleen dat, maar ik ben [genoemd] in Vogue vijf keer."

Er komt in de nabije toekomst meer van het merk - er is bijvoorbeeld een nieuwe website, plus meer glimpen van hoe de Azeeza-esthetiek zal blijven evolueren met meer middelen. En ja, dat zou kunnen betekenen dat je een bekend gezicht of twee ziet die zijn jurken draagt.

Cong Trio

De Vietnamese ontwerper Nguyen Cong Tri is een veteraan in de mode-industrie. Hij ontwerpt sinds 2000 en presenteert zijn collecties in Parijs, Londen, Tokio en Ho Chi Minh City, waar hij is gevestigd, naast andere steden over de hele wereld. (Hij vierde onlangs bijna twee decennia in de mode met een tentoonstelling.) Maar het was een paar jaar geleden dat hij een nieuw publiek kreeg - een van de Hollwood A-lijstvariëteiten - met Cong Trio, dat hij in 2016 oprichtte als een nieuw luxelabel.

"Nguyen Cong Tri en Cong Tri zijn twee verschillende merken - terwijl Nguyen Cong Tri zich richt op conceptuele ontwerpen en haute couture nastreeft, is Cong Tri commerciëler", zegt de ontwerper. "Deze twee merken bestaan ​​tot nu toe naast elkaar."

Cong Tri's focus op avondkleding, legt de ontwerper uit, komt voort uit zijn verlangen "vrouwen te helpen schitteren op hun belangrijke en speciale momenten", van beroemdheden op de rode loper tot dagelijkse klanten.

VIP-dressing is geen nieuw facet van zijn bedrijf - de ontwerper doet het al zo lang als hij werkt, hij zegt: "De kansen om met hen samen te werken komen vanzelf, zoals ik vaak tegen mijn vrienden zeg: 'Ik ben een beetje gelukkig."

Toch heeft Cong Tri het profiel van de ontwerper op wereldschaal een boost gegeven: binnen een paar jaar heeft hij Katy Perry, Rihanna, Rita Ora, Gabrielle Union, Kate Bosworth en Beyoncé (voor de Londense première van 'Lion King' in een op maat gemaakte Nala-geïnspireerde jurk, niet minder.) 
"Rihanna was de eerste internationale ster die mijn ontwerp vertegenwoordigde, dus dat moment was het onvergetelijke startpunt van mijn nieuwe hoofdstuk", zegt hij. "In het geval van Beyoncé heeft ze de wereldwijde entertainmentindustrie geleid en heeft ze jarenlang een enorme schare fans in Vietnam. Daarom heeft het feit dat ze mijn ontwerpen hebben gekozen voor een behoorlijke mediagolf in Vietnam gezorgd." 
Cong Tri heeft ook samengewerkt met celebrity-stylist Kate Young (klanten zijn onder meer Selena Gomez, Nina Dobrev en Margot Robbie) aan zijn New York Fashion Week-shows, die hij deed voor de seizoenen herfst 2019 en lente 2020. "Ik heb jarenlang kostuums ontworpen voor beroemdheden in Vietnam, dus ik begrijp wat het werk is, maar het werken met Kate in een internationale omgeving heeft me veel nieuwe ervaringen opgeleverd. Alles moet professioneel zijn, de werkdruk wordt uitgebreid en de eisen en normen worden meer gediversifieerd."

Cong Tri zit de modeweek uit voor de herfst 2020-shows. Dat wil niet zeggen dat je de komende weken geen nieuwe jurken van de ontwerper zult zien - het is prijzenseizoen, tenslotte.

"Ik denk dat vrouwen kunstwerken zijn. De manier waarop ze bewegen, lachen, praten en zichzelf uitdrukken maakt me gefascineerd", zegt de ontwerper. "Daarom is het kleden voor beroemdheden niet alleen mijn werk - het is een combinatie van de twee vormen van kunst."

Aliette

Jason Rembert staat vooral bekend om zijn stylingwerk voor beroemdheden; door de jaren heen heeft hij Issa Rae, Michael B. Jordan, Lizzo, Solange Knowles en Ben Platt. Maar vorig jaar voegde hij "designer" toe aan zijn cv met Aliette, zijn eigentijdse dameskledinglabel. Het was logisch dat hij het nieuws op de rode loper aankondigde, op Rae, een van zijn vaste klanten.

"De rode loper is een van de grote dingen in mijn leven", zegt Rembert. "Ik vond het echt leuk om vrouwen in deze jurken te zien - het passen bij mijn klant, het veranderen, ze echt tot leven zien komen met de klanten, de klant daadwerkelijk op de rode loper. Dus ik wist dat ik met het maken van een kledinglijn iets wilde dat in die ruimte zou kunnen leven."

Rae liep op de rode loper bij de Critics' Choice Award 2019 met het eerste Aliétte-ontwerp: een zwarte jurk met een versierde bustier. Bijna een maand later debuteerde hij met de eerste volledige collectie, voor de herfst van 2019, op de New York Fashion Week. Sindsdien wordt Aliétte gedragen door Cardi B, Kelly Rowland, Ciara en tal van andere A-listers.

"Hollywood heeft een belangrijke rol gespeeld [in Aliétte]", legt Rembert uit, waarbij hij opmerkt dat het verder gaat dan alleen maar zijn gefotografeerd in het merk - veel van deze beroemdheden hebben het vervolgens gepost en getagd voor hun gecombineerde miljoenen van volgers. "Het heeft het merk echt geholpen om mainstream te worden. Mensen kunnen het merk kennen."

Van al deze plaatsingen springt er één uit boven Rembert: "Toen we Kelly Rowland aankleedden, was het een moment waarop mensen een tweede blik wierpen en echt meer wilden weten over dit merk. Haar stylist Kollin [Carter, die ook Cardi B kleedt] nam de collectie en maakte er haar eigen collectie van, wat volgens mij belangrijk is."

Zijn achtergrond als stylist is niet alleen behulpzaam geweest bij het bouwen van een collectie die bedoeld is om te mixen en matchen, maar ook bij het zorgvuldig en met opzet ontwerpen van stukken. "Hoe mijn jurk er van binnen uitziet en hoe mijn jurk is gebouwd, is extreem belangrijk voor mij, omdat ik weet hoe belangrijk onderbouwing is voor bepaalde jurken", legt hij uit. "Ik wil altijd [weten] of ze veilig zijn. Ik wil altijd dat een klant het gevoel heeft dat de look flatterend is. Ik besteed er veel aandacht aan om ervoor te zorgen dat de binnenkant van de jurk net zo goed is als de buitenkant."

Aliétte overspant gelegenheden, met kleding voor overdag, zoals jassen en rokken, naast avondkleding die klaar is voor de rode loper. Maar ze zijn allemaal verbonden via een handvol esthetische codes.

"Mijn familie komt uit Martinique en het Caribisch gebied, dus het is echt heel belangrijk voor mij om altijd kleur te laten zien en om het levendig te houden", zegt Rembert. "Als mijn kleren over een catwalk lopen of je ze op het tapijt ziet, wil ik dat mensen zich gelukkig voelen als ze ze zien. En ik ben echt gek op vormen, vooral met borduren. Ik hou altijd van wikkelrokken. Ik hou van hoge taillebanden. Ik heb altijd geprobeerd om nieuwe vormen en andere vormen op mijn catwalk te laten zien."

Voor Rembert komt het er uiteindelijk op neer: "Ik hou van chic. Ik wil dat mijn vrouw chic is. Zelfs in een trainingspak kan een vrouw chic zijn."

Wil je meer fashionista's? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ontvang ons direct in uw inbox.