De grootste modeverhalen van 2020

Je wilt waarschijnlijk niet de algehele horrorshow van 2020 opnieuw beleven, maar het is de moeite waard om erop te wijzen dat de mode-industrie dit jaar meer is veranderd dan enig ander (dat ik er in ieder geval in heb gewerkt). En het was niet allemaal slecht. Lees verder voor samenvattingen van de katalysatoren die tot verandering hebben geleid, die allemaal links bevatten naar verhalen die ze diepgaander onderzoeken. Maak je dan enthousiast voor 2021. Ook, draag een masker.

Covid-19 zet detailhandel, productie en media op zijn kop

Covid-19 heeft zowat elke industrie geraakt, en mode is geen uitzondering.

Een lange lijst van bedrijven, van J.Crew tot Neiman Marcus tot Need Supply, failliet verklaard en/of definitief gesloten dit jaar. We zagen fabrieken sluiten, winkeliers annuleren en/of niet betalen voor bestellingen (wat in veel gevallen resulteerde in) al onderbetaalde kledingarbeiders die helemaal niet worden betaald) en groothandelsmerken moeten plotseling overschakelen naar online, direct-to-consumer modellen. Ondertussen betekenden bezuinigde reclame- en marketingbudgetten massa

ontslagen en verlof bij merken, mediagiganten zoals Condé Nast en bij grote PR-bureaus - laat staan detailhandelaren. Oh en beïnvloeders moest een pauze nemen van het plaatsen van glamoureuze vakantie-inhoud en liep waarschijnlijk inkomsten mis als retailers verlaagde commissies op gelieerde links.

Er waren positieve ontwikkelingen door dit alles: zowel merken als individuen haastten zich om te helpen waar ze konden, of dat betekende productie verschuiven om PBM te maken of handdesinfecterend middel, of verzamelen donatiesvoor gezondheidswerkers. En hoewel de pandemie de industrie misschien niet in een duurzamere manier van werken heeft geduwd, zo effectief als sommigen hadden gehoopt, deed het dat wel mensen in grote mate inspireren (of dwingen) om minder te consumeren en meer lokaal te winkelen. Het feit dat redacteuren, inkopers en andere aanwezigen tijdens de modeweek de maand september niet internationaal hebben gereisd om hoogproductief bij te wonen catwalkshows en feesten hebben dit jaar ook hun ecologische voetafdruk verminderd - en hopelijk hebben ze geholpen om thuis te blijven en nieuwe collecties te zien digitaal.

Black Lives Matter ontsteekt een afrekening in de mode-industrie

De moord op George Floyd door de politie en de daaropvolgende Black Lives Matter-protesten dwongen elk individu, bedrijf en industrie om de behandeling van zwarte mensen onder de loep te nemen. Het inspireerde ook veel BIPOC-individuen om zich uit te spreken tegen discriminerende werkgevers.

Modemerken zoals Everlane, Hervorming en glanzender, mediabedrijven zoals Man Repeller, Refinery29 en Condé Nast en scholen zoals Parsons en FIT waren riep voor hun hypocrisie na het plaatsen van wat velen als oneerlijke berichten van solidariteit op sociale media beschouwden, terwijl ze ze intern niet naleefden. Als gevolg hiervan werden een voor een spraakmakende industriefiguren ontslagen of uit hun functie gestapt, waaronder de oprichter van de Reformatie, Yael Aflalo, Man Repeller's Leandra Medine, Audrey Gelman van The Wing en Refinery29's Christene Barberich, om er een paar te noemen.

Deze afrekening heeft lang geduurd voor een industrie die van oudsher blanke supremacistische schoonheidsidealen heeft hooggehouden en blanke, rijke mensen consequent in machtsposities heeft gehouden. Terwijl bedrijven serieus proberen om anti-racist worden, hebben zwarte modeprofessionals organisaties opgericht die verschillende problemen binnen de mode willen aanpakken, zoals vooruitgang en gelijkheid (Black in Fashion Council), een historisch begrip en erkenning van bijdragen van BIPOC-individuen en -gemeenschappen (Mode- en racedatabase), marktvertegenwoordiging (Alles in eigendom van Black) en meer. Optrekken voor verandering, een beweging onder leiding van Uoma Beauty-oprichter Sharon Chuter, zorgde ook voor meer transparantie over de diversiteit - of het gebrek daaraan - op werkplekken.

Het heeft ook de welverdiende aandacht gebracht voor merken van Black die al jaren deel uitmaken van de branche. De 2020 CFDA Awards, die jaar na jaar dezelfde witte ontwerpers eren, veel meer zwarte winnaars genoemd dan ooit tevoren. (Christopher John Rogers, Kerby Jean-Raymond en Telfar Clemens namen trofeeën mee naar huis.) 

De toezegging van 15 procent van Aurora James heeft een wijdverbreide impact op de detailhandel

De belofte van 15 procent was: bedacht door Aurora James, oprichter van schoenenmerk Brother Vellies, in 2020, en het is geworden een wijdverbreide beweging geadopteerd door retailers, variërend van Macy's tot Sephora. Wat begon als een idee dat ze op Instagram deelde – een beroep doen op retailers om 15% van hun voorraad te besteden, ongeveer gelijk aan de Black bevolking naar Black-eigendom merken — heeft James in een grotere schijnwerpers gestoken, als een openbaar gezicht van de beweging en de impact ervan, en belandde zelfs op de cover van Amerikaan van september Mode.

Verkiezingen van 2020 duwen mode om betrokken te raken bij de politiek

Tegenover de belangrijkste V.S. presidentiële verkiezingen tijdens ons leven werd de mode-industrie mondiger over politiek dan ooit. Sommige merken zijn tijdig uitgebracht koopwaar of geld gedoneerd voor inspanningen om kiezers te registreren; anderen werkten samen aan campagnes om de stemming te winnen, zoals: Mode Onze Toekomst 2020. Nadat Michelle Obama ByChari's "Stem"-halsketting droeg op de Democratic National Convention, ging het accessoire viraal. Het kreeg zoveel aandacht, dat de voormalige First Lady de ontwerper aantikte om een ​​product te maken voor haar organisatie, When We All Vote.

Nog opvallender en zeldzamer is dat verschillende spelers uit de branche hun steun hebben uitgesproken voor specifieke kandidaten - iets wat bedrijven vaak vermijden uit angst om potentiële klanten te vervreemden - met de meeste, zo niet alle, achter het winnende democratische Biden/Harris-ticket.

Travis Scott wordt koning van samenwerkingen

Travis Scott komt voor Virgil Abloh's titel als collaboratiekoning. Alleen al dit jaar bracht hij capsules uit met McDonald's, Mattel's Hot Wheels, Fortnite, Houston Rockets, Nerf en Uninterrupted. Forbes zette de rapper op de cover van het nummer '30 Under 30' en noemde hem 'de merkfluisteraar van Amerika'.

En Scott beweegt echt product: Drops van zijn Cactus Jack-schoenenlabel (een submerk van Nike's Air Jordan-lijn) zijn constant uitverkocht en vragen hoge prijzen op doorverkoopsites. StockX noemde Scott zelfs de 'collab-koning' van het jaar. (Gemiddeld verkopen zijn sneakers 370% boven de detailhandel op het platform. Ter vergelijking: de gemiddelde Yeezy verkoopt voor 60% boven de detailhandel.) Het Travis Scott-effect is van toepassing op kleding, merch en ook andere verzamelobjecten, waardoor "Travis Scott" het op een na grootste streetwear-merk op StockX is, alleen achterstand Opperste. Plus, 95% van die items verkopen voor boven de detailhandel.

Mode en schoonheid omarmen TikTok

Instagram is natuurlijk nog steeds sterk. (Het lanceerde dit jaar zelfs in-app-shopping.) Maar in 2020 begon mode zich echt te verzamelen rond een ander platform voor sociale media: TikTok.

Sterren van de app verscheen op de eerste rij bij modeshows (zoals Charli D'Amelio bij de Prada Fall 2020-presentatie tijdens Milan Fashion Week, hierboven afgebeeld), gepakte modellencontracten, begon te werken met stylisten en lanceerden hun eigen merken. TikTok heeft echter waarschijnlijk de grootste impact gehad op schoonheidstrends, van The Ordinary's Peeling Solution gaat viraal (dankzij de rode tint) tot de verrassende populariteit van drogisterijmerk CeraVe tot de opkomst van nieuwe huidverzorgingsiconen zoals Vi Lai.

De limiet voor beautymerken van beroemdheden bestond niet

Veel beroemdheden lanceerden in 2019 beautymerken — Lady Gaga, Tracee Ellis Ross, Millie Bobby Brown, om er maar een paar te noemen - en op de een of andere manier vertraagde dat tempo niet in 2020. We kunnen echter niet te veel schaduw werpen, want veel van de lanceringen van dit jaar waren logisch en leverden op enkele fatsoenlijke producten, van Rihanna's Fenty Skin en Selena Gomez's Rare Beauty tot JLo Beauty van Jennifer Lopez en De mensheid van Pharrell.

Man Repeller stopt plotseling met werken

We hebben het allemaal nog steeds over de beslissing van Leandra Medine om zonder pardon stilgelegd haar stijlblog werd een mediamerk, Man Repeller, in oktober, slechts enkele maanden nadat ze plannen aankondigde om "stap achteruit" ervan, en slechts enkele weken nadat de site debuteerde a herontwerp en nieuwe naam. De website betekende veel voor veel mensen maar worstelde om een ​​meer inclusieve toon aan te nemen, en de roddelmolen gaat verder met betrekking tot wat daar precies is gebeurd.

De modemaand lente 2021 die was en niet was

Te midden van een wereldwijde pandemie hebben ontwerpers creatieve en onconventionele manieren gevonden om hun Collecties voorjaar 2021.

Merken hielden zich niet noodzakelijkerwijs aan een schema zoals ze gewoonlijk doen. (Sommige merken onthullen de hunne pas in december.) Sommigen onthulden eenvoudig lookbooks of video's, terwijl anderen catwalkshows livestreamden zonder publiek, met "digitale doelgroepen" of met poppen publiek. Een handvol stoutmoedig gehouden catwalkshows met echte (sociaal afstandelijk) publiek. Er was zelfs een fysiek boek.

Kledingtechnisch hielden veel merken vast aan comfortabel, WFH-geschikt tarief; anderen optimistisch geleverd volledige fantasie. Vertaling: Ze deden wat voor hen goed voelde. Dat heeft misschien voor wat verwarring gezorgd bij de pers en kopers, maar het is waarschijnlijk dat we meer van die houding zullen zien, zelfs nadat we allemaal zijn ingeënt.

Een wisseling van de wacht bij Europese modehuizen

Een van de meest spraakmakende modeverhalen van het jaar was dat Meghan Markle-favoriet Clare Waight Keller Givenchy verliet — en de oprichter van Alyx Het aannemen van Matthew Williams om haar te vervangen. Er waren shirtless headshots van de ontwerper, een campagne met Playboi Carti en "love locks" om zijn komst aan te kondigen; een controversiële, millennial-vriendelijke verzameling met sandalen met drie tenen, blootgestelde teenslippers en veel hardware volgde voor het voorjaar van 2021, net als een agressieve Instagram-marketingcampagne met Hadids, Jenners en Kardashians.

Toen, een jaar na het overlijden van Karl Lagerfeld, werd zijn opvolger bij Fendi genoemd: Kim Jones, een ander opgefokt, "streetwear God"-type. Bekend om zijn herenkleding, vooral zijn werk bij Dior Homme, zal Jones waarschijnlijk een jonger, cooler publiek naar het Italiaanse modehuis brengen. Sterker nog, LVMH, dat ook Williams heeft ingehuurd, rekent daar waarschijnlijk op.

Ondertussen, bij Chloé, Natacha Ramsay Levi trad af om snel te worden vervangen door de in de VS gevestigde ontwerpster Gabriela Hearst, die bekend staat om een ​​op duurzaamheid gerichte benadering van design, evenals begeerlijke handtassen, bij haar gelijknamige lijn.

Upcycling wordt mainstream 

Het duurzaamheidsgesprek in de mode bleef dit jaar in een stroomversnelling, met meer mainstream- en grote ontwerpers die op de een of andere manier aan boord kwamen, soms uit noodzaak. Sterker nog, een van de grootste trends onder de lentecollecties van 2021 was aan het upcyclen: Merken als Bode en Gabriela Hearst stonden al bekend om de praktijk, maar het werd op grotere schaal toegepast, omdat ontwerpteams door de pandemie met kleinere budgetten en sourcing-uitdagingen omgingen. Coach, Miu Miu, Balenciaga, Proenza Schouler en Maison Margiela behoorden tot degenen die oude stoffen hergebruikten en/of dode voorraden kochten. Laten we hopen dat het doorgaat.

Binnenkleding wordt de enige kleding

"Sweatpants Forever", verklaarde de... New York Times Magazine in een virale augustusfilm waarin het einde van de mode-industrie wordt beschreven zoals we die kenden. Hoewel veel modelabels het moeilijk hadden, was het een beter jaar voor loungewear, nachtkleding en athleisure. De onofficiële winnaars van 2020 waren basics-merken zoals Gehele wereld, leverancier van de favoriete kleurrijke trainingspakken in de branche, en Hill House Home, leider van de dutje jurk beweging. Als reactie op onze nieuwe WFH-levensstijlen hebben vele andere labels rende om te draaien naar gezellige loungewear ook. We zullen misschien niet de rest van ons leven zweet en pyjama's dragen, maar er zijn nu genoeg opties voor iedereen die dat zou willen.

'Emily in Paris' domineert tv's en kasten

Of ze er nu van hielden of er een hekel aan hadden of ervan hielden om het te haten, iedereen in de mode had het over Netflix' "Emily in Paris", waarbij de gedurfde, met designerlabels en hoeden gevulde kledingkast van het titulaire personage een bijzonder hot topic is. Terwijl sommigen haar vonden Patricia Field-stijl kledingkast komisch over-the-top zijn, anderen probeerde het na te bootsen; Lyst zag bijvoorbeeld dubbele tot driedubbele cijfers in zoekopdrachten naar Emily's kenmerkende hoeden en handtassen. De obsessie voor Lily Collins' karakter en haar kleding zal zeker voortduren wanneer seizoen twee in première gaat.

Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.