Modeontwerptechnologie en duurzaam textiel

"Technologie is echt sexy! Voor mij is het beter dan een dijhoge split in een rok."

Stella McCartney heeft misschien de regel met een lach uitgesproken terwijl hij op het podium stond Mode's Krachten van de mode conferentie eerder deze maand, maar men kreeg het gevoel dat ze bloedserieus was. De Britse ontwerper sprak op het podium over ethisch en duurzaam mode, en ze legde al snel een verband tussen goed omgaan met de planeet en het moderniseren van de ouderwetse - en ongelooflijk verkwistende, giftige en vervuilende - productiemethoden van de industrie. Voor haar, met nieuwe technologie in die vergelijking is een voor de hand liggende keuze.

"De jongere generaties, dit is als een no-brainer voor hen," zei ze. "Als je het geluk hebt een bedrijf te hebben, denk ik dat je het op deze manier moet benaderen."

McCartney is niet de enige die naar Silicon Valley zoekt voor ideeën die haar bedrijf zouden kunnen helpen om voorop te lopen op het gebied van ontwerp en milieubehoud. Van startups die bacteriën gebruiken om stof op natuurlijke wijze te verven tot gevestigde spelers in de industrie die chemie gebruiken om de recyclingkringloop te sluiten, er duiken een hele reeks nieuwe ontdekkingen op. Lees verder om meer te weten te komen over enkele van de meest opwindende ontwikkelingen die de toekomst van mode kunnen veranderen.

Door bacteriën geproduceerde kleurstoffen

Om de negatieve effecten te zien die textielverf op de planeet kan hebben, hoef je alleen maar naar de rivieren in de wereld te kijken China en Bangladesh die de kleur dragen van de kleding van het volgende seizoen als gevolg van onjuiste verwijdering van de kleurstof. De hoeveelheid waterafval die bij het verven betrokken is, is ook problematisch.

"Een katoenen T-shirt heeft ongeveer 700 gallons water nodig om te groeien, te produceren en te transporteren, waarbij 20 procent of meer van dat water alleen al in het verfproces wordt gebruikt", legt uit. Natsai Chieza via e-mail.

Chieza is de biodesigner achter Faber Futures en designer-in-residence bij Ginkgo Bioworks, waar ze werkt aan een methode die door bacteriën uitgescheiden pigmenten gebruikt om stof te verven. De techniek vermindert het waterverbruik drastisch, er is minder dan zeven ons water nodig om te verven een stuk zijde van een pond, en het pigment zelf is van nature en niet-toxisch gemaakt door de bacteriën. Hoewel er nog obstakels moeten worden overwonnen voordat de resultaten die Chieza in een petrischaal kan bereiken, op een grotere schaal kunnen worden gerepliceerd. schaal, is de kans op duurzame mode zo groot dat ze er zeker van is dat er eerder met bacteriën geverfde kleding op de markt zal zijn lang.

"Interventies die zowel het watergebruik als het gebruik van chemicaliën in de textielindustrie aanpakken, zijn ongelooflijk zeldzaam, dus dit is een ontwikkelingsgebied dat velen nauwlettend in de gaten houden", merkt ze op.

In het laboratorium gekweekt leer

Leer is misschien duurzaam en daarom niet zo wegwerpbaar als veel van de favoriete materialen van de mode, maar het is groot emissievoetafdruk en de giftige chemicaliën die bij het looien betrokken zijn, maken het verre van een duidelijke keuze voor duurzaamheid voorstanders. En hoewel velen beweren dat de leerindustrie, als een bijproduct van de vleesindustrie, inherent afval vermindert, geldt die logica niet voor veel anderen (vooral dierenrechtenactivisten).

Dit is waar Moderne Weide, een bedrijf dat leer 'kweekt' in een laboratorium met behulp van gistfermentatie om collageen te produceren, komt binnen.

"Het bedrijf is opgericht omdat onze CEO en mede-oprichter zich zorgen maakte over de milieu-impact van al het vee die we op de planeet aan het opvoeden waren", vertelt Natalia Krasnodebska, hoofd communicatie van Modern Meadow, aan Fashionista over de telefoon. "Alleen al kijkend naar de cijfers, kan onze bevolkingsgroei niet de kuddes ondersteunen die we nodig zouden hebben om onze huidige consumptie van vlees en leer te evenaren."

Door leer op de moderne manier te maken, is het niet meer nodig om dieren te fokken (en te doden), en vermindert het afval door het creëren van "huiden" die verstoken zijn van onvolkomenheden of ongelijke randen die moeten worden weggegooid, en vermindert de negatieve impact van bruinen door de chemicaliën te verminderen betrokken. De duurzaamheidsvoordelen - evenals de ontwerpmogelijkheden die inherent zijn aan een materiaal dat zo is aanpasbaar en nieuw — hebben tot nu toe geresulteerd in meer dan 130 bedrijven die contact hebben opgenomen met Modern Meadow voor: samenwerkingen. De eerste producten met Modern Meadow-leer worden volgend jaar gelanceerd met merkpartners in de luxe- en activewear-ruimtes.

Op kelp gebaseerde textiel

Kelp groeit sneller dan bijna elk organisme op aarde, inclusief bamboe. Dus waarom oogsten we het niet in plaats van moeilijker te vervangen hulpbronnen zoals bomen, die massaal worden gekapt om stoffen zoals rayon en viscose te maken? Indien AlgiKnit zijn zin heeft, kunnen we binnenkort de overstap maken.

De in New York gevestigde onderzoeksgroep voor biomaterialen, bestaande uit voormalige FIT en Pratt studenten die samenkwamen om te strijden voor en de eerste te winnen BioDesign-uitdaging award in 2016, heeft een garen ontwikkeld gemaakt van biopolymeren gewonnen uit kelp. Net als wol of katoen is het materiaal duurzaam genoeg voor langdurig gebruik, maar uiteindelijk toch biologisch afbreekbaar. Het team hoopt dat hun op kelp gebaseerde garen op een dag de plaats kan innemen van op aardolie gebaseerde synthetische stoffen.

"Mijn hoop voor consumenten is dat ze wat ruimdenkender zijn over materialen die er zijn", zegt AlgiKnit-teamlid Aleksandra Goseiwski aan de telefoon.

AlgiKnit heeft één draagbaar kledingstuk geproduceerd, met de hand gebreid door Gosiewski zelf, maar het team gaat ervan uit dat het nog ongeveer een jaar verwijderd is van het creëren van een product dat mogelijk commercieel levensvatbaar is. Toch blijven ze hoopvol over de milieu-impact die op kelp gebaseerde stoffen op de lange termijn kunnen hebben.

"Op wereldwijde schaal hopen we dat dit iets is dat mogelijk textiel- en waterverspilling kan verminderen en broeikasgassen kan elimineren", zegt Goseiwski.

Synthetische spinzijde

Spinzijde is een ongelooflijk duurzame en elastische zijde die sterker is dan staal en inherent milieuvriendelijk is. Maar het feit dat spinnen letterlijk... eet elkaar op als ze van dichtbij worden vastgehouden, betekent dit dat ze niet kunnen worden gekweekt zoals hun zachtere zijspinnende neef de zijderups. Als gevolg hiervan is textiel van spinzijde door de geschiedenis heen uitzonderlijk zeldzaam geweest, met als belangrijkste uitschieter een stuk stof dat 70 mensen vier jaar te maken.

Een paar startups hebben geprobeerd het probleem te omzeilen door synthetische spinzijde te maken, met in de VS gevestigd Boutschroefdraadloslaten het eerste commercieel verkrijgbare spinzijdeproduct ter wereld in maart. Dit najaar werkte de startup samen met Stella McCartney om een ​​paar stukken synthetisch spinzijde te maken, waarvan er één werd tentoongesteld in MoMa's "Is mode modern?" tentoonstelling. De duurzaamheid en diervriendelijke aantrekkingskracht van de stof zijn duidelijk, maar het feit dat het kleurstof beter vasthoudt dan traditionele zijde is ook aantrekkelijk vanuit een ontwerpperspectief.

Het is allemaal het bewijs, wat McCartney betreft, dat technologie en duurzaamheid zorgen voor een natuurlijk huwelijk - en dat beide een onderdeel moeten zijn van het voortdurende gesprek voor iedereen in de mode.

"We kijken nu echt naar tech als bedrijf", merkte McCartney op tijdens de Forces of Fashion-conferentie. "We zijn waarschijnlijk meer op één lijn met wat er in San Francisco gebeurt dan met wat er in de mode-industrie gebeurt."

Chemiegestuurde recycling

Het streven naar een gesloten modesysteem - waarin elk onderdeel van een kledingstuk kan worden hergebruikt aan het einde van zijn life — wordt steeds populairder, met tal van op duurzaamheid gerichte merken die klanten nu toestaan ​​om oude kleding mee te nemen voor recyclen.

Maar de waarheid is dat de technologie nog niet bestaat om oude kledingstukken volledig opnieuw te gebruiken, vooral als de stof ernstig bevlekt of gescheurd is. Dat betekent dat de vele tonnen kleding die door goedbedoelende bedrijven wordt ingezameld, niet per se ergens heen hoeven.

Een recente doorbraak gemaakt door het Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel (HKRITA) in samenwerking met de H&M Foundation, een non-profitorganisatie die wordt gefinancierd door dezelfde Zweedse familie die H&M, kan daar een begin mee maken. HKRITA bekend gemaakt in september dat het met succes een methode had ontwikkeld voor het scheiden van katoen en polyester in poly-katoenmengsels, waardoor beide materialen vervolgens kunnen worden gerecycled tot nieuwe garens. Het proces gebruikt warmte, minimale hoeveelheden water en minder dan 5 procent biologisch afbreekbare groene chemicaliën om de vezels te scheiden. Met name de polyester ondervindt geen kwaliteitsverlies door het proces.

"Onze betrokkenheid bij de mode-industrie is altijd met een volledige industrie-impact/open source-perspectief," H&M Foundation innovatieleider Erik Bang vertelt Fashionista via e-mail en merkt op dat de technologie niet wordt gemaakt voor H&M uitsluitend. "Als we erin slagen de technologieën op te schalen en te commercialiseren, zullen we ze in wezen weggeven zodat iedereen ze kan gebruiken."

Wil je als eerste het laatste nieuws uit de mode-industrie? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.