Hoe Wilfredo Rosado ging van het studeren van biologie aan de NYU naar het ontwerpen van de parels die bij de inauguratie werden gezien

In onze langlopende serie "Hoe ik het maak", we praten met mensen die hun brood verdienen in de mode- en schoonheidsindustrie over hoe ze inbraken en succes vonden.

Hoewel hij sinds 2011 zijn naamgenootbedrijf heeft, leerden velen de naam Wilfredo Rosado op januari. 20, 2021, toen vice-president Kamala Harris stond op de trappen van het Capitool en schreef geschiedenis toen ze werd beëdigd, terwijl ze haar droeg handtekening, emblematisch parels.

Op die dag koos ze een halsketting waarbij elke afzonderlijke parel werd omringd door een delicate gouden halo, verbonden met kleine diamanten. Het was op maat ontworpen door Rosado en natuurlijk kreeg het eenkavelvanaandacht. Vrijwel van de ene op de andere dag had Rosado een nieuw publiek. En ze maakten kennis met een veteraan uit de mode-industrie die samenwerkte Andy Warhol en Giorgio Armani ("Meneer Armani", zoals Rosado hem noemt).

"Het feit dat ik ervoor koos om parels te doen, komt voort uit dit keelgevoel dat ik altijd heb over dingen die komen gaan. En ik heb het gevoel dat ik dat met veel dingen heb gedaan - met de veren, gedurende mijn hele carrière", legt Rosado uit, terwijl hij opmerkt hoe hij al aan zijn parelcollectie toen hij in contact kwam met het team van vice-president Harris. "Het was iets waar ik echt een gevoel voor had. Het was allemaal heel toevallig."

Dat instinct heeft hem een ​​groot deel van zijn carrière gedreven, terwijl hij zich bewoog in een branche die hij altijd had bewonderd, maar waarvan hij nooit had gedacht dat hij er deel van zou uitmaken. Van zijn vroege ambitie ("Ik was zo gefocust!") tot de mensen en projecten die hem hebben gebracht tot waar hij nu is - en waar hij nog steeds naartoe gaat - we sprak met Rosado om te praten over hoe hij van pre-med student aan NYU ging om rechtstreeks van creatieve legendes te leren en deel uit te maken van geschiedenis. Lees verder.

Waar komt je interesse in mode vandaan?

Ik herinner me dat ik als kind al heel erg in de mode was, mijn moeder was eigenlijk heel modieus. Ze kleedde ons altijd heel goed, en ik was erg trendbewust, heel jong. [In de] jaren 70 waren er deze enorme schoenen, de Marshmallows genaamd, met een witte rubberen zool. Ik moet in de derde of vierde klas hebben gezeten en ik heb mijn ouders gek gemaakt - ik moest de Marshmallow-schoenen hebben. Ze brachten me uiteindelijk naar Pitkin Avenue in Brooklyn omdat het de enige plaats was waar de Marshmallows in mijn maat waren. Dit is hoe gek ik was voor deze. Mijn broer hield ook heel erg van mode, dus we hadden een abonnement op W toen ik in de zevende of achtste klas zat, en een abonnement op... GQ. Toen ik naar de middelbare school ging, was ik geobsedeerd door Italiaans Mode. Ik ging altijd naar de internationale kiosken en kocht Italiaans Mode en L'Uomo Vogue.

Maar het punt is dat ik nooit aan een carrière in de mode heb gedacht. Ik kom uit een heel traditioneel Puerto Ricaans gezin, waar mijn ouders arbeiders waren. Ze hebben ons een opleiding en traditionele carrières bijgebracht - zoals, je wordt een dokter, een advocaat, een brandweerman. Dat was wat ik dacht dat mijn pad in het leven zou zijn. Dat is natuurlijk niet gelukt.

Voordat je voor Andy Warhol ging werken, stond je ingeschreven aan de NYU. Wat studeerde je? En hoe ben je op de modeafdeling beland bij Interview?

Ik was een pre-med student - een biologie major. Ik was altijd een erg verscheurd persoon. Ik heb de traditionele Latino-opvoeding gehad, met het zeer traditionele pad, en dat was heel belangrijk voor mij. Ik wilde heel graag dokter worden. Mijn vader was een kunstenaar en toen we heel jong waren, zo lang als ik me kan herinneren, waren we altijd in SoHo, toen het kunstenaarslofts en magazijnen waren, en in Washington Square Park. Als kind zei ik tegen mijn ouders: 'Ik wil naar NYU.' Dat was mijn doel. Ik ging ook naar NYU en andere hogescholen, maar mijn hart was NYU.

Hoe dan ook, ik heb mijn school nooit afgemaakt. Ik heb twee jaar gedaan, maar ik ben nooit afgestudeerd. Toen ik op school zat, had ik nog steeds een passie voor mode. Ik vond het heerlijk om in de stad en in SoHo te zijn. Er was toen een hele toffe winkel die heette Parachute, en dit is waar het voor mij echt allemaal begon, in termen van het begrijpen van mijn liefde voor mode. Het was de coolste winkel van New York. Ik ging daar naar binnen toen ik op school zat, omdat ik gewoon van alle verkopers hield - ze waren net prachtige modellen, en ik had ontzag voor alles. En ik heb eindelijk de moed verzameld om naar een baan te vragen, ze gaven me de sollicitatie en ik kreeg hem uiteindelijk. Het was in die tijd echt het creatieve centrum van de mode in de binnenstad. Oribe zou komen om haar te doen, Mario Testino zou de campagne opnemen, Jean Paul Goude stond altijd in de winkel. Het was die kring van mensen die ik heel goed leerde kennen toen ik bij Parachute werkte.

Ik was nog steeds op NYU, werkte in de weekenden bij Parachute, en op een dag wandelde de president van Giorgio Armani, wat toen Gabriella Forte was. Armani opende zijn eerste winkel in New York en ze rekruteerden me om daar te komen werken. Ik besloot: 'Ik ga de zomer werken bij Armani, en dan ga ik in september naar school.' Nou, dat was een puinhoop, want ik ging nooit meer terug. Van het een kwam het ander en ik leerde echt wat mode als bedrijf betekende. Ik kreeg de zakelijke kant en de creatieve kant van Armani te zien, en ik hield echt van wat ik deed. Ik besloot om wat ik dacht dat een semester vrij zou zijn van school te nemen om me daar echt in onder te dompelen. Van het een kwam het ander, en mijn carrière ontvouwde zich een beetje op die manier.

Wat was die eerste baan bij Armani?

Verkoop. Het was de eerste keer Emporio Armani gelanceerd in Amerika. Het was bedoeld als een jonger merk van Giorgio Armani, dus ik was een soort van die persoon voor hen. Eigenlijk werkte ik met Elizabeth Saltzman — Elizabeth en ik werkten samen bij Parachute en van daaruit gingen we werken bij Armani. En Elizabeth was de coolste meid van de stad... We gingen zes avonden per week naar Area. We waren aan het feesten als gekken. En dan zouden we naar Armani gaan en proberen om helemaal dichtgeknoopt en professioneel te zijn. Maar het was een complete chaos, altijd. We hadden zo'n goede tijd.

Van daaruit gaf Gabriella me meer de kans om visuals en vensters te maken. Dat was mijn volgende stap bij Armani, met visual merchandising en display. Toen ik dat eenmaal deed, ontmoette ik Andy Warhol en mijn leven veranderde opnieuw.

Vertel me over je tijd bij Interview en wat je rol daar was.

Ik kwam uit een zeer traditionele achtergrond. Vroeger las ik alle dingen - ik had een abonnement op W en dat alles - maar ik wist niet echt veel. Ik was erg naïef.

Ik ontmoette Andy en ging naarInterview, om op de modeafdeling te werken. Er waren maar twee mensen en ik moest fotoshoots doen. Ik had geen idee wat een fotoshoot was. Ik herinner me dat ik naar mijn eerste fotoshoot ging - het was een portfolio van vijf opkomende artiesten. De fotograaf was David LaChapelle. We zaten achterin de taxi en we hadden allebei geen idee waar we aan begonnen. Dat was het begin.

Van daaruit begon ik alle fotoshoots te doen - covers en redactionele verhalen - maar nogmaals, ik leerde gaandeweg. Ik herinner me dat ik met Bob Dylan naar een shoot ging, en ik had geen idee wie hij was. Ik kom terug en iemand zegt tegen mij: 'Wie heb je neergeschoten?' Ik zei dat deze man Bob Dylan heette. En ze zeggen: 'Bob Dylan?! Hij is een legende.' Ik had geen idee. Ik was super, super naïef... Op weg naar Interview was zo'n geweldige leerervaring, en vaak erg intimiderend. Plots werkte ik samen met Robert Mapplethorpe, Herb Ritts en legendarische fotografen. Ik leerde tijdens mijn werk over fotografie, styling en wie veel van deze mensen in de kunst- of muziek- of filmwereld waren. Vanuit de achtergrond waar ik vandaan kom, was het heel, heel intens en heel intimiderend.

Wat zijn volgens jou de grote lessen die je uit die tijd hebt getrokken?

Ik heb veel geleerd over de kracht van beeld. De kracht van fotografie. Andy was een geweldige communicator en ik stond heel dicht bij Andy. Ik had het geluk om veel te leren bij Interview van het werk en het werken, maar ik had ook het grote geluk rechtstreeks van Andy te leren. Na het werk was ik zes avonden per week bij Andy – we deden jarenlang alles samen, zoals diners en feesten. De enige avond die ik vrij had, was op zondag, toen ik naar mijn ouders ging.

Met Andy heb ik veel geleerd over communiceren door middel van visuals. Andy was een zeer oplettend persoon. Een van de dingen die mensen over hem verkeerd begrijpen, was dat hij een voyeur was. Hij was een spons. Hij zou me meenemen naar het beste feest ter wereld en hij zou gewoon stil zitten en iedereen observeren, gewoon zoveel absorberen informatie over wat er gaande was in de mode, wat cool was in muziek, wat mensen droegen, wat het hot topic was van de moment. Ik bedoel, dat was een van zijn geweldige talenten. Hij was ook een groot documenteur van die tijd. Hij fotografeerde altijd alles. Dat is een van de dingen die ik van Andy heb geleerd - een waarnemer zijn, begrijpen wat er aan de hand is in de popcultuur en om dat op de een of andere manier te interpreteren in de dingen die ik wil creëren of projecteren als mijn werk. Vaak zal ik zeggen dat ik erg beïnvloed ben door de popcultuur en de stedelijke cultuur, en ik denk dat dat de directe link is naar mijn ervaring met het werken met Andy.

Ik had ook heel, heel veel geluk dat ik een geweldige ervaring heb gehad door heel nauw samen te werken met Giorgio Armani, de heer Armani zelf. Het vermogen om te observeren en te extraheren, leerde ik van Andy, en door dhr. Armani leerde ik om te nemen wat ik dingen van een hoog smaakniveau had geëxtraheerd en gecreëerd en dingen die mijn persoonlijkheid en mijn merk weerspiegelen.

Toen je je tweede stint bij Armani begon, bleef je uiteindelijk twee decennia bij het bedrijf. Hoe ben je terug gerekruteerd? En op welk moment begon u rechtstreeks met meneer Armani samen te werken?

Nadat Andy was overleden, bleef ik een beetje bij... Interview tijdschrift. Toen ging ik met de ex-hoofdredacteur van Interview, die een nieuw tijdschrift begon genaamd Roem. Het maakte niet echt veel uit in de wereld, dus ik praat er niet zo veel over, maar het was een goed tijdschrift. Tijdens mijn tijd bij Roem, kreeg ik weer een telefoontje van Gabriella Forte bij Giorgio Armani. En ze zei: 'Goed, Wilfredo, genoeg dat je buiten ons huis bent - je moet terugkomen.'

Terwijl ik bij was Interview toen ik met Andy werkte, zette ik mijn werk met Armani ook voort. Ik maakte deze maandelijkse 'Trendrapporten'. Er was in die tijd zoveel aan de hand in New York - het waren de jaren '80, het was een creatieve explosie - dus werd ik zo'n verslaggever voor de heer Armani over wat er gaande was in muziek, film, boeken, opkomende acteurs en muzikanten. bij zijn linterview, Ik had de vinger aan de pols, heel, heel intens.

Nadat Andy was overleden, belden ze me om terug te komen om de PR voor Emporio te leiden, en dat heb ik een jaar, misschien twee, gedaan. Ik heb het gevoel dat ik daar heel goed werk heb geleverd. Ik creëerde een heel cool beeld voor Emporio waarbij de kunstwereld betrokken was, Kenny Scharf... En toen meneer Armani zag wat ik deed in New York met Emporio, hij zei: 'Kom naar Italië en creëer dit soort opwinding voor Emporio in Europa.' Nogmaals, het ging meer om PR en het creëren van deze buzz [daar]. Ik deed dat een paar maanden, en toen vroeg meneer Armani me om lid te worden van het ontwerpteam - geen ontwerpachtergrond, pre-med student - en dit was op het hoogtepunt van Giorgio Armani... Ik zeg natuurlijk nooit nee tegen een uitdaging, en besloot om Dat.

Ik verhuisde naar Italië, naar Milaan. Het was een zeer, zeer, zeer uitdagende voor mij. Omdat Milaan destijds - ik hou nu van Milaan, ik hou nog steeds van Milaan, ik hield van Milaan toen - erg provinciaal voor mij was. Ik kwam uit New York City, [ondergedompeld] in de kunstwereld, straatcultuur, mode, muziek. Plots ga ik naar Milaan en het zijn de zondagse wandelingen met familie en de kasjmier trui die om je [schouders] en je gelato is gebonden. Dus ik dacht: 'Waar ben ik aan begonnen?' Maar lerend van de heer Armani, vergelijk ik het altijd met het hebben van een Harvard opleiding in mode: het smaakniveau, de manier waarop hij werkte, zijn visie op mode en alles, zelfs zijn huis. Alles was gewoon vlekkeloos. Dat was een geweldige ervaring voor mij. Ik heb het twee jaar volgehouden.

Ik droeg altijd Armani-pakken met Birkenstocks. Nu is het chique, maar ik liep vroeger restaurants binnen en ze lachten me uit. Ik heb een periode meegemaakt waarin ik Armani-pakken droeg met korte pufferjacks, zodat het colbert eronder uitkwam, en dat was een schandaal. Toen ging ik door een periode waarin ik Merrell-wandelschoenen met Armani-pakken droeg. Ik droeg Jordan altijd met Armani-pakken, en ik was het lachertje van de stad. Dus eindelijk had ik er genoeg van, en ik zei tegen meneer Armani dat ik moest vertrekken. En hij bood me de functie aan om de modedirecteur van Armani in Amerika te worden. En dus kwam ik terug naar New York en deed dat.

Ik zou vier, vijf keer per jaar teruggaan naar Milaan om met de heer Armani aan de styling van de show te werken. Toen werd dat vervelend voor mij, en ik dacht: 'Dat doe ik niet meer.' Ik was een verwend nest! Dus daarna bleef ik in New York en ging ik naar de modeshows.

Nu je fulltime ontwerper bent, wat zou je achteraf zeggen, waren enkele van de grootste uitdagingen waarmee je te maken kreeg toen je in dat ontwerpteam zat?

Een van de briljante dingen van zowel Armani als Warhol was dat de nadruk op creativiteit voorop stond, het belangrijkste aspect van het werk van een ontwerper. Maar zowel Armani als Warhol waren zich zeer bewust van zaken: alles wat we ontwierpen ging altijd terug naar prijsstelling, productie, hoe het in de detailhandel zal presteren. Zelfs met Andy - ja, hij schilderde in de studio's en probeerde altijd nieuwe, coole dingen te doen, maar uiteindelijk ging het voor hem om zaken. Dat is wat ik van beide heb geleerd. Zelfs vandaag, als creatief persoon, probeer ik altijd na te denken over, ja, ik wil nieuwe dingen ontwerpen, ik wil nooit een referentie hebben van een ontwerp dat al bestaat, ik probeer uniek en origineel te zijn. Maar ik probeer dat altijd terug te brengen naar het bedrijfsleven. Wat betekent dat in termen van retail, in termen van prijsstelling, in termen van het opbouwen van mijn klanten? Wie zal dit aanspreken, dat zal een nieuwe klant opleveren?

Waarom wilde je Armani verlaten?

Ik werd een bepaalde leeftijd en ik vond dat het tijd was om iets voor mezelf te doen. Mijn moeder was zo teleurgesteld dat ik geen dokter was geworden, ze zei altijd tegen me: 'Wilfredo, je moet je heel erg bewust zijn dat mode voor jonge mensen is. Het gaat altijd over de jeugd.' Dus ik bereikte een bepaalde leeftijd en ik dacht: 'Oké, wat gebeurt er nu? Ik ben niet meer zo jong als ik was, ik ben niet meer zo ingeplugd in het straatbeeld. Ik moet mezelf opnieuw uitvinden... ik moet iets voor mezelf doen.'

In die tijd was de economie booming. Ik had een geweldige ervaring in de kunstwereld en de modewereld, en ik had ook geweldige relaties in de muziekbusiness. Ik dacht, laat me mijn eigen bedrijf beginnen waar ik met al deze ervaringen kan trouwen om het imago van een merk op te bouwen. Mijn eerste klant was LVMH's sterke drank divisie. Ik nam met hen een project aan om Krug Champagne te promoten, en ik had het idee om die champagne in de kunstwereld te introduceren. Dit was in 2007. Ik vond dit geweldige gebouw in Williamsburg en ontwierp deze tour waar Krug Champagne hun top zou uitnodigen? klanten en gasten om deze studiotours te doen met artiesten [die zouden eindigen met] een sit-down diner en champagne proeven. Het was iets geweldigs. Ik denk er nu over na, en ik was toen erg intuïtief.

Daarna ging ik iets doen met Versace-sieraden. Hier kreeg ik mijn eerste ervaring met sieraden. Ik had vrienden die bij Versace werkten, omdat veel van mijn vrienden uit Armani op andere plaatsen waren gaan werken, en iemand die bij Versace belde me en zei: 'We doen dit samen met het Whitney Museum in New York en we lanceren onze mooie sieradencollectie opnieuw. Kunnen we met een idee komen dat alle elementen bij elkaar brengt?' Dus begon ik erover na te denken. Het thema was 'Verleden, Heden en Toekomst', dus mijn voorstel aan hen was: Waarom werken we niet samen met hedendaagse kunstenaars om een ​​uniek sieraad voor Versace te ontwerpen? Ze zouden het sieraad ook als schilderij maken, dan zouden we het schilderij en het sieraad veilen ten gunste van de Whitney. Ze houden van het idee. l selecteerde drie verschillende artiesten: Julian Schnabel, Marc Quinn en Wangechi Mutu... Dat zorgde ervoor dat mijn honger naar sieraden op gang kwam.

Wat denk je dat het was met sieraden die op dat moment zoveel bij je resoneerden?

Ik heb altijd al een voorliefde gehad voor sieraden. Voordat ik het Versace-project deed, ontwierp ik sieraden voor mezelf - ik vond onlangs een stuk in mijn kluis, een 22-karaats gouden kruis met een robijn - maar ik vond het geweldig. Misschien is het iets Latijns - we zijn opgegroeid met sieraden.

Ik ontmoette iemand die een online bedrijf met horloges had, en zij huurden mij in om een ​​manier te bedenken om hun site opnieuw te maken en deze aantrekkelijker te maken voor de consument. Maar ik had een groter idee: ik dacht, nou, deze mensen hebben zo'n geweldig platform - wat een geweldige manier om jonge sieradenontwerpers de kans te geven om online te verkopen. Dit was in 2009. Het internet was toen nog erg nieuw en erg duur, en deze ontwerpers hadden niet het geld om een ​​logisch platform te bouwen. Mijn voorstel was om een ​​online sieradenboetiek te bouwen om deze ontwerpers de kans te geven om wereldwijd online te verkopen. En ze vonden het idee geweldig.

Ik ontmoette jonge sieradenontwerpers - Pamela Love, Jennifer Meyer... De man die het platform bezat, zei tegen me: 'Waarom zou ik in deze jonge ontwerpers willen investeren als ik jou heb? Je bent een creatieveling, waarom lanceer je niet je eigen collectie?' Ik dacht: 'Dat is krankzinnig, ik ga het nooit doen.' Ik zei nee. Hij benaderde me opnieuw en zei: 'Denk er eens over, je hebt de Armani, Warhol... Doe je eigen sieradenlijn.'

Ik stemde ermee in om het te doen onder bepaalde, zeer strikte voorwaarden: ik zou een collectie ontwerpen die voor mij als persoon echt aanvoelde, en mijn standpunt over mode en luxe, en ik zou alleen werken met de fabrieken en het niveau van vakmanschap dat ik gewend was tot. Mijn comfortniveau was natuurlijk om in Italië te werken, omdat ik dat al zoveel jaren met Armani had gedaan. En mijn begrip van kwaliteit was luxe op hoog niveau. Ze gingen akkoord met die voorwaarden en ik begon mijn sieraden te maken. En ik ging gewoon naar de top: ik ging aan de slag met Maison Lemarié in Parijs, in het Chanel-atelier en met een werkplaats in Milaan die Cartier-sieraden produceert. Ik ging naar de zeer, zeer top. En ik moest creatieve vrijheid hebben. Ik begon mijn eerste collectie met verenwerk en goud, en het evolueerde van daaruit. Ik hou echt van wat ik nu doe.

Hoe zou u de esthetiek en de richting van uw sieradenontwerp omschrijven?

Het is erg gewaagd. Ik denk dat het een huwelijk is tussen mode en hoge sieraden. Alles wat voor mij resoneert in de mode, wordt door mijn sieraden gefilterd. En ik zou zeggen dat het een collectie is die echt wordt gedefinieerd door een verbazingwekkend kwaliteitsniveau. Dat zijn voor mij de elementen die echt beschrijven wat ik doe. Het is duidelijk dat het voortdurend verandert - op een dag zijn het veren, vandaag zijn het parels... Dat hoort bij het proces van elk creatief persoon. Ik zou hier vandaag kunnen zitten en je tien ideeën geven van dingen die ik in de zeer nabije toekomst wil doen. Nogmaals, ik ben een verstandig persoon en ik probeer alles te filteren door een gevoel van zaken. Niet dat ik een geweldige zakenman ben, maar het is gewoon hoe ik werk.

Over parels gesproken, op 20 januari maakten zoveel mensen kennis met uw merk. Vertel me iets over het stuk dat je ontwierp voor vice-president Kamala Harris.

Dat moment op 20 januari was... Ik weet niet eens hoe ik het moet omschrijven, eerlijk gezegd. Het is een van die levensveranderende momenten, op veel niveaus - ik als persoon, weet je, hoe kan ik dit overtreffen? Word ik gewoon tevreden met de wetenschap dat ik het al gedaan heb? Ik hoop het niet. Ik hoop dat er nog meer van dit soort momenten zijn.

Vanuit zakelijk oogpunt heeft het uiteraard een ongekende bekendheid voor mijn merk gecreëerd. Het was alsof het opeens een bekend merk was. Ik zou niet zeggen dat het Cartier of Bulgari is, maar ik denk dat het zeker veel erkenning heeft gekregen in de markt en bij de consument. En het heeft mijn bedrijf ook echt geholpen. Het was een ongelooflijk moment voor mijn bedrijf en voor mij persoonlijk. En ik ben er super dankbaar voor.

Ik kreeg zoveel berichten van vreemden die me vertelden hoe blij ze voor me waren. Ik ging zelfs naar het kantoor van mijn dokter, en ik praat er niet met ze over, maar ik liep naar binnen en de receptioniste zei: 'Mr. Rosado, we zijn zo blij voor je, gefeliciteerd. Je verdient dit zo.' Dat is heel ontroerend. Het is alsof je je hele leven zo hard werkt, je wacht op momenten als deze.

Wat waren andere impactvolle momenten voor uw merk sinds u het bedrijf begon?

Ik lanceerde mijn collectie in februari 2011. Twee weken later stopte Elizabeth Saltzman Gwyneth Paltrow in mijn verenoorbellen voor de Grammy's, toen ze optrad met Cee-Lo Green. En dat was alsof, wie had ooit gedacht... Het is alsof een droom die uitkomt.

Voordat ik mijn sieraden ging maken, had ik deze droom - ik stelde dit doel voor mezelf. Er waren vijf of zes winkels waar ik wilde zijn: Bergdorf Goodman, Harrods, Maxfield Los Angeles, Lane Crawford in Hong Kong en Tsum in Moskou. Binnen een maand was ik in al die winkels, plus enkele. Dat was ongelooflijk voor mij. En natuurlijk was er De verlovingsring van Mariah Carey, die geschiedenis schreef op het gebied van Hollywood-verlovingsringen.

Vooruitblikkend, hoe wilt u uw sieradenbedrijf blijven laten groeien? Welke doelen heb je nu voor jezelf?

Ik voel me erg verscheurd en in de war omdat er een kant van mij is die heel, heel nauwgezet en zorgvuldig is in hoe ik een merk wil bouwen. Het gaat om exclusiviteit. Het gaat om het creëren van de meest unieke, unieke stukken die als schatten zijn - haute joaillerie, hoge sieraden. Maar ik ben me ervan bewust dat dat een heel, heel, heel beperkt publiek is. Dat heb ik eerder gedaan, daar was ik in geslaagd. Maar met Pearl ID heb ik een andere wereld gezien. En het is nieuw voor mij. Het is een wereld die ik niet echt ken, namelijk de wereld van designer sieraden voor een breder publiek. Maar het is iets waar ik nu van hou, omdat ik zie hoe opgewonden mensen zijn.

Ik keek om middernacht naar Rachel Maddow en kreeg een melding op mijn mobiele telefoon dat iemand me een bericht had gestuurd, eigenlijk uit Puerto Rico, dat hij een paar oorbellen wilde kopen. Ze is erg succesvol, maar dit is een persoon die geen toegang heeft tot de hoge sieraden van mij. Het feit dat ik iemand heel enthousiast kan maken om een ​​stuk Pearl ID te kopen, geeft veel voldoening... Ik wil deze designer sieradenwereld en mijn aanwezigheid in die wereld blijven ontwikkelen en bouwen zonder te geven mijn liefde en mijn passie voor dingen die uniek en handgemaakt zijn, die leven in de wereld van hoge sieraden. Mijn uitdaging is om in beide werelden successen te vinden.

Dit interview is voor de duidelijkheid bewerkt en ingekort.

Wil je meer fashionista's? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ontvang ons direct in uw inbox.