Zittend op de eerste rij bij Paris Fashion Week afgelopen herfst, wachtend op een show om te beginnen, Gelukkig hoofdredacteur Eva Chen hoorde iemand achter haar een nogal geërgerde zucht slaakten. "God, als ik nog een roze jas zie!" De verklaring was niet direct op haar gericht, maar het was niettemin een manier om de modehandschoen neer te leggen.
Ja, het was het seizoen van Dat jas. Je kent de ene - Carven's suikerspin gekleurde confectie, met een oversized kraag en perfecte ceintuur. Het leek te worden gedrapeerd om de schouders van vrijwel elk cool meisje in het bedrijf en in talloze tijdschriften afgebeeld als een essentieel onderdeel van het seizoen. Er was een elektrische opwinding en geroezemoes eromheen. Het was 'het', om zo te zeggen.
Dus wat zorgt ervoor dat iets zo'n koortsachtig hoogtepunt bereikt? Behalve dat het over het algemeen origineel en uniek is, is er een vreemde alchemie die bepaalde stukken lanceert:Birkenstocks, Celine tassen, Isabel Marant sneakers met sleehak —in de trendstratosfeer. "Het moet een reden hebben om het te zijn", zegt Roopal Patel, oprichter van Roopal Patel Consulting. “Ik denk dat dat tegenwoordig een it-item is: wat voegt het toe aan de culturele ruimte? Wat voegt het toe aan de garderobe van een vrouw?”
Welnu, in het geval van Birkenstocks zou dat troost zijn en een ondermijning van traditionele vrouwelijkheid; Celine tassen, een vorm van ingetogen luxe; de Marants, lengte vermomd in een vrijetijdsschoen. Maar dat wil niet zeggen dat het kopen van deze dingen een oefening is in het voor altijd dragen - ware het? dus diezelfde Marants zouden momenteel niet wegkwijnen in mijn kast, letterlijk aan het verzamelen spinnenwebben. "'It' items roepen vaak een zeer emotionele reactie op bij de consument, die soms alle rede uit het raam gooit", zegt Patel. "Ik denk dat elke vrouw zou kunnen zeggen dat ze er in een opwelling een heeft gekocht en toen dacht:" Oh, oké, wat ga ik hiermee doen? Hoe ga ik het dragen?'”
Deze kostbare stukken gaan ook niet erg lang mee, althans niet in de zogenaamde "modezeepbel", d.w.z. onder degenen die in de industrie werken (zie nogmaals mijn wegkwijnende Marants). "Ik denk dat de meeste It-items helder branden en heet en snel branden en dan langzaam aan de kook komen", zegt Chen. “Ik denk dat wat een It-item maakt, is dat het direct herkenbaar is en dat mensen onmiddellijk een gevoel van tijd hebben en voelen en waar het voor staat.” Hoewel dit in eerste instantie het gewenste effect kan zijn, zorgt het ook voor behoorlijk wat Vangst-22. "Dat is ook een van de nadelen van een It-item, dat mensen precies weten wanneer het vandaan komt - dat het direct herkenbaar is, kan een impact hebben op de levensduur."
Maar voor zover wat zo'n verlangen op massaniveau zou kunnen creëren, een verlangen dat ervoor zorgt dat shoppers soms alle rede opgeven, nou, het zou zo simpel kunnen zijn als het eeuwenoude "I'll have what she's having"-syndroom, alleen versneld tot warpsnelheid vanwege het begin van streetstyle en digitalisering van mode. “Dankzij de directheid die door digitale media wordt gecreëerd, worden consumenten ertoe aangezet te kopen wat zij als must-haves meer dan ooit”, zegt Sheila Aimette, vice-president van Noord-Amerikaanse inhoud bij trendvoorspelling groep WGSN. “Het zien van een item gedragen door een bepaalde groep mensen die als ‘cool’ of ‘stijlvol’ worden beschouwd, helpt bij het creëren van deze eetlust - sociale media stellen ons heel snel bloot aan wat er op dat moment gebeurt.
Patel is het daarmee eens. "Het geeft vrouwen en de consument het gevoel dat ze deel uitmaken van deze club", zegt ze. “Deze items hebben een keurmerk. De ontwerpers hebben gezegd: 'Ja, als je dit draagt, beschouw jezelf dan als modieus.' En op hun beurt brengen tijdschriften en redacteuren dezelfde boodschap over.'
Hoewel zulke insiders - of het nu redacteuren, bloggers, beroemdheden of meisjes uit de stad zijn - de agenda kunnen bepalen voor wat sijpelt door naar de massa, de vroege stadia van de It-game kunnen mini-mijnenvelden zijn vol precaire politiek. Nergens komt dit prominenter tot uiting dan tijdens Fashion Week. Als ieders outfit zo is meedogenloos gedocumenteerd, er is een zware premie op het nieuwe en nu (en vaak nooit meer).
Chen vertelde onlangs een anekdote in de brief van haar redacteur van mei over hoe een fotograaf haar had benaderd afgelopen september en zei dat hij het "dapper" vond dat ze meer herkenbare stukken droeg dan... een keer. "Ik ben het gewoon kwijt omdat dat zo zwak is", zegt ze. Zij is, net als haar lezers, niet iemand die modevrienden maakt bij mooi weer, maar investeert liever in iets en vindt een miljoen verschillende manieren om het te laten draaien. "Ik zou zeggen dat bij de meeste modemensen het fenomeen en de rage meestal precies één seizoen duurt. En dat is iets voor mij, als praktisch mens, waar ik het moeilijk mee heb. Ik denk dat als je echt van iets houdt, je het moet kunnen dragen zo lang als je wilt en hoe je maar wilt.”
Voor streetstyle-fotograaf Phil Oh is het dit soort persoonlijke stijl dat hem tegenwoordig opwindt, in plaats van gewoon het nieuwste vastleggen van wat terecht "streetstyle-aas" wordt genoemd (hoewel hij wel wat humoristische razzia's op zijn plaats, zoals deze). "Als ik It-items zie, maak ik gewoon uit instinct een paar foto's", zegt hij. "Maar uiteindelijk gaat de foto alleen over de tas of de trui en wordt het een beetje vermoeiend." In plaats daarvan voelt hij zich meer aangetrokken tot degenen die ze in een hele look kunnen verwerken. "Het is best interessant als je mensen hetzelfde item ziet dragen, maar het erdoorheen mengt alsof het gewoon een oud stuk uit hun kast is." Geval in punt? Susie Bubble draagt Celine's levendige penseelstreek jas uit het voorjaar van 2014, die ze combineerde met een coltrui met kleurvlakken en een tas die het motief oppikte. "Dit is zo cliché, maar het is alsof ze de jas draagt en niet alleen een wandelende hanger."
Maar er is ook een echte overweging om ergens te verschijnen en iedereen draagt hetzelfde - het soort "oh nee!" scenario dat films afschilderen als de ergste nachtmerrie van een vrouw. Patel kwam dit onlangs tegen dankzij een geplooide Proenza Schouler-rok uit de resort 2014-collectie van het label. "Ik begeerde die rok", zegt ze over het moment dat ze hem voor het eerst zag. "Ik ging op onderzoek uit - waar ik de exacte kleur kon kopen - niet natuurlijk, niet ecru, maar helder zwart-wit." Lo en zie, de eerste dag dat ze het droeg tijdens de New York Fashion Week, was er Mary Alice Stephenson uitgedost in precies dezelfde een. "We lachten allebei, zoals 'OMG! Zo grappig!' zegt Patel. Toen zag ze Natalie Massenet, Indre Rockefeller en Jane Keltner de Valle allemaal gekleed in een vergelijkbare versie. Daarna ging Patel naar huis en vroeg of hij het opbergde. "Ik had zoiets van: 'Wil ik dit nog meer dragen?'"
Kopers, vooral die met winkels die zich richten op dit soort modebewuste mensen, moeten een soortgelijke jongleeract doen. Elyse Walker, wiens gelijknamige boetiek en website, Naar voren, draagt een mix van Alaia, Alexander Wang, Saint Laurent en bijna elk felbegeerd label daartussenin, zegt: "We hebben zeker It-artikelen op voorraad, want zelfs wij willen dat onze klanten ze zien. Ook al gaat niet iedereen erin investeren, ze zullen het vertrouwen hebben om te zeggen: 'Oké, deze jongens doen het - ze weten wat er gebeurt.'"
Walker moet ook weten wanneer iets is niet gebeurt. “We willen niet dat onze klanten investeren in een stuk dat, tegen de volgende keer dat we ze over drie maanden zien, ze zijn als: 'Oh, daar heb ik geen zin meer in.' "Dus het is haar taak om dingen op het juiste moment af te snijden, wat kan worden lastig. "Laten we zeggen dat de trend een jaar of zelfs een paar jaar heeft geduurd", zegt ze. "Als we denken dat het bijna voorbij is, zullen we het strategisch vertragen in de winkel als mensen er nog steeds om vragen, maar hopelijk aan het einde - misschien twee maanden voordat het klaar is.” Haar doel, zegt ze, is om iets te doden als het op 90 procent van de capaciteit zit (ze voegt eraan toe dat dingen online langer blijven hangen vanwege een bredere publiek).
Ondertussen hebben grote retailers de markt waarschijnlijk de hele tijd overspoeld met bijna identieke producten. "Ze kijken allemaal naar wat er van de catwalks komt en wat er op straat gebeurt om hun versies bijna onmiddellijk te maken", zegt Aimette. "Het gaat van de catwalk naar de winkel in vier tot zes weken, afhankelijk van de retailer." Zara is waarschijnlijk de snelste in dit - Patel zag een aanpassing van haar Proenza-rok in het raam van de ketting tegen de tijd dat ze Parijs had bereikt tijdens de show stroomkring. Maar zelfs de Zara-behandeling kan als vroege dagen worden beschouwd als het gaat om een item dat echt oversteekt. "Het duurt twee tot drie seizoenen om iets in de massa te krijgen - om het volledige effect te zien", zegt Patel. Dus in wezen zouden we het over een jaar kunnen hebben en talloze meer "geïnspireerd door" vertolkingen. (Kijk maar eens wat de Céline skate slip-on heeft gewrocht.)
Dit soort duplicatie leidt tot oververzadiging - waarschijnlijk de grootste moordenaar van It-items, zowel voor het modepubliek als daarbuiten, zelfs als die tijdlijnen heel verschillend zijn. Maar de slimme ontwerpers herhalen, waardoor de stijlelite geïnteresseerd blijft, terwijl degenen daarbuiten misschien net het oorspronkelijke idee overnemen. Chen wijst op Kenzo en de nu alomtegenwoordige maar nog steeds erg "in" sweatshirts van het merk, die begon met een tijgerafbeelding voor de herfst van 2012. "Toen Carol [Lim] en Humberto [Leon] die voor het eerst lanceerden, waren ze onmogelijk te krijgen", herinnert ze zich. Ze waren inderdaad binnen twee dagen uitverkocht tijdens de openingsceremonie en stonden overal op straatstijlblogs. "Maar wat ze [in de loop der jaren] hebben gedaan, is op zoek gaan naar verschillende motieven - ze maken nog steeds sweatshirts - maar ze blijven erop rommelen, zoals met de 'No Fish, No Nothing'-campagne. Dus ze zijn bijna hun hoofdbestanddeel geworden.”
Een nietje hebben is een heel goede zaak, omdat het vaak kan veranderen in een 'klassieker', een status die het einde is, alles is voor een It-item om te bereiken, een laatste rustplaats waar het voor de hele mode-eeuwigheid kan bestaan, pal naast een Chanel 2.55 tas. Patel, van haar kant, is klaar om de Céline Bagage-shopper te bekronen. "Het kwam jaren geleden uit en het wordt nog steeds gekocht", zegt ze. "In het begin was het alleen door fashionista's, redacteuren en insiders, maar ik begin het meer te zien bij een alledaagse vrouw die buiten woont van deze kring.” Ondertussen, net als bij de Kenzo-sweatshirts, zijn de oorspronkelijke kampioenen ervan niet afgevallen omdat Céline dat is voortdurend op zoek naar manieren om het te vernieuwen en verschillende fabricages en kleuren aan te bieden, waaronder een bijzonder aanlokkelijk Lego-geïnspireerd versie onlangs gespot op de altijd chique Yasmin Sewell. "Er is altijd een goede reden om het te kopen, en de zwarte versie is een klassieker, zegt Patel. "Je kunt die tas eruit halen en hij ziet er nog als nieuw uit."
Het is financieel zwaar om deze draaimolen vol te houden, zelfs voor degenen die in het bedrijf werken. “Voor de meeste vrouwen die ik ken, inclusief die in de mode-industrie, zijn de kosten van goederen zo hoog tegenwoordig wil je, als je iets koopt, weten dat je het kunt verjongen”, zegt Chen. Haar truc? "Als ik een It-item koop, krijg ik het niet in de kleur." In plaats daarvan kiest ze voor klassieke tinten, zoals zwart, wit, grijs en marineblauw, die - naast datgene waar ze als New Yorker van nature naar toe trekt - vaak een langere plank hebben leven. Ze haalt de tijd naar voren dat ze op jacht was naar een Miu Miu glitter cat eye-zonnebril, en liet een kans voorbijgaan om ze in moeilijk te vinden roze te krijgen. "Ik herinner me dat de verkoper zei: 'Dit is de onmogelijke kleur om te krijgen', herinnert Chen zich. "Ik kwam in de verleiding voor een nanoseconde, maar ik ben blij dat ik de grijze versie heb gekocht - het is ongeveer vier jaar geleden en ik denk dat ze nog steeds een klassieker zijn."
Of je kunt altijd iets voor een tijdje wegstoppen en terugbrengen. "Het opnieuw bezoeken van een It-item vereist een goed gevoel voor timing", zegt Oh. "Je wilt het uit de kast slepen als de... vermoeidheid is uitgewerkt en het is uit het bewustzijn verdwenen, maar niet zo lang dat het door motten is opgegeten.” Hij vergelijkt het met DJ'en. "Als een enorm nummer eenmaal is gespeeld, hoeveel jaar duurt het voordat het een nostalgische/ironische dansvloerhit wordt, in plaats van een eye-roll 'this-song-agaaaaain'-ding?"
Zowel Aimette als Patel zeggen dat een decennium een veilige gok is. Hoewel Anna Dello Russo er het afgelopen seizoen iets eerder voor ging en haar Miu Miu harlekijnjurk van lente 2008 voor een draai, een stuk dat ze de eerste keer had dat Oh haar fotografeerde buiten een Balmain-showjaren geleden. "Ik had Anna Dello Russo nooit gekend om een outfit te herhalen!" zegt O. "Ik was echt opgewonden om het te zien - denk ik omdat het lang genoeg is geweest tot waar het weer cool aanvoelde, in plaats van "Oh, het moet 90 procent korting zijn bij Yoox nu."
Maar welke manier je ook kiest om het te spelen, investeren in It-items ziet er niet uit alsof het een voorbijgaande rage is, om zo te zeggen. "Ik denk dat het idee om in te gaan op trends en dingen die actueel en relevant zijn, mode interessant houdt", zegt Patel. Met andere woorden, It-items zijn, ironisch genoeg, hier om te blijven.