Foto: Peter White/Getty Images
Op dinsdag, de eerste dag van Mode's virtuele Global Conversations-conferentie, Marc Jacobs betreurde hoe modeshows misschien niet hetzelfde zijn na de pandemie. Vandaag, Balmain's Olivier Rousteing, Chloe's Natacha Ramsay Levi en Balenciaga Directeur Cedric Charbit worstelde met de vraag: hoe ziet de toekomst van de landingsbaan er zelfs uit?
Mode Runway's Nicole Phelps opende het gesprek door toe te geven dat de waarde van modeshows had al ter discussie geweest pre-pandemie, om redenen waaronder: de ecologische voetafdruk die ze produceren, de financiële kosten die ze met zich meebrengen en de tijdsinvestering die ze nodig hebben. In de discussie die ze modereerde, reflecteerden de modeontwerpers en leidinggevenden op waar catwalkpresentaties voor hebben gestaan hun respectievelijke merken, welke alternatieven ze hebben overwogen en welke problemen ze hebben gevonden met het "traditionele" formaat, zelfs voordat de coronavirus.
Rousteing had overwogen om zijn Balmain-shows op de een of andere manier voor het publiek te openen, vertelde hij Phelps, in een poging om het merk meer inclusief te maken voor zijn publiek. En, zoals de redacteur opmerkte, hij is al lang bedreven in zijn gebruik van sociale media en goed thuis in het vertellen van digitale verhalen. Hij mediteert echter over hoe die balans tussen een fysieke activering en een virtuele eruit zou kunnen zien. "Ik ben het er volledig mee eens dat we ervaring moeten hebben", zei hij. "Ik weet dat ik na deze opsluiting iets op straat wil creëren, ik wil zeker de saamhorigheid terugbrengen."
Charbit bracht enkele cijfers naar buiten om het belang van een digitale component voor een collectiedebuut te illustreren: Balenciaga kan 600 gasten ontvangen op een modeshow; online kan die show 8.000 kijkers bereiken op YouTube, 60.000 op Instagram en 300.000 op Twitter. "Ik zou mezelf en onszelf willen afvragen: 'Is ons publiek fysiek of digitaal? Is het allebei?,'" vroeg hij.
Ramsay-Levi erkende dat de tweejaarlijkse modeshows een kans zijn voor het Chloé-team om zijn volledige creatieve visie voor een seizoen te uiten, en om zijn gemeenschap samen te brengen. (van het merk) Presentatie najaar 2020 schilderijen van Rita Ackerman, sculpturen van Marion Verboomn en gesproken woord poëzie van Marianne Faithfull — allemaal vrouwen die Ramsay-Levi inspireren.) Er kunnen echter discrepanties zijn tussen de middelen die erin worden gestopt en het rendement dat ze zien.
"Er is een totale tweedeling tussen waar we de creativiteit en waar we het bedrijf plaatsen," zei ze. "De manier waarop het businessmodel van de modeshow is gedaan, moet stoppen. Het moet helemaal opnieuw worden bedraad." Ontwerpers steken veel tijd en moeite in het creëren van een catwalkcollectie die misschien niet veel tijd op de winkelvloer doorbrengt, om vervolgens te springen meteen weer terug om te werken aan de voorseizoenen, die degenen zijn die eigenlijk beter verkopen, legt Ramsay-Levi uit: "Waar u uw energie steekt, is waar het bedrijf de minder."
De creatief directeur van Chloé deed een beroep op de verschillende organisaties die toezicht houden op de mode-industrie over de hele wereld - de Camera della Moda in Italië, de CFDA in de VS en de Franse Fédération — om deze kwestie van hoe deze collecties worden besproken te bespreken verkocht. "We moeten de zakelijke waarde van de manier waarop deze industrie wordt gemaakt opnieuw evalueren", betoogde ze. "We kunnen geen materialen verspillen, maar we kunnen geen creativiteit verspillen... Ik heb het gevoel dat kopen geen zinloze daad is, het is een daad van deel uitmaken van een gemeenschap... We brengen te veel producten op de markt voor snelle leveringen. Er is altijd die vraag naar nieuwigheid, nieuwigheid, nieuwigheid, de hele tijd - ik denk dat we de manier waarop we de collecties kopen, moeten heroverwegen."
Vanuit zijn perspectief als CEO van een merk was Charbit het ermee eens dat "we de status-quo moeten uitdagen" als het gaat om modeshows. "Wat er vandaag gebeurt, zijn de volgers, de fans, de bijdragers, de klanten worden buitengesloten. We hebben een aantal zitplaatsen om klanten uit te nodigen voor de show. We hebben [dat] aantal in de loop van de seizoenen verhoogd, maar op een manier die niet echt eerlijk is." Technologie maakt meer mogelijk om mensen bij het gesprek te betrekken, vervolgde hij, en om de boodschap van het merk over te brengen op een grotere publiek. "Voor mij is het heel opwindend dat mode en technologie eindelijk samensmelten en synchroon lopen, omdat ze elkaar nodig hebben."
Voor Rousteing is het misschien een kwestie van heroverwegen wat de fysieke ervaring van een "modeshow" is. Je kunt een nieuwe collectie online presenteren, of het nu is door een catwalk te streamen of door op een andere manier visuals samen te stellen, betoogde hij; het persoonlijke evenement, kan het meer op entertainment gericht zijn - "creëer een ongelooflijke prestatie met artiesten en modellen."
Zoals modeshows traditioneel worden gedaan, "gaat het om emoties", zei Rousteing. "Ik zie [digitale modeshows als iets] heel anders, want met digitaal kan ik mijn modeshow op de maan, in de lucht, op een wolk maken als ik dat wil. Ik zie niet minder emotie, ik zie [ergens] dat je de droom naar een hoger niveau kunt tillen."
Om het volledige gesprek te bekijken en te lezen, ga je naar Mode.
Wil je meer fashionista's? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ontvang ons direct in uw inbox.