De modeshow gaat door. Maar hoe?

Op 31 december 2019 documenteerden gezondheidsfunctionarissen de eerste cluster van nieuwe gevallen van coronavirus ter wereld. Tien weken later, op 11 maart 2020, riep de Wereldgezondheidsorganisatie de pandemie uit. In het venster tussen die twee data was de wereld gastheer voor 4.617 nieuwe COVID-19-gevallen en 280 doden – en ten minste vier wereldwijde modeweken in de VS en Europa.

hier staat, Herfstseizoen 2020 van New York Fashion Week was beslist de laatste snik van de industrie. Tegen de tijd dat de modetour eind februari in Parijs arriveerde, hing het schrijven al aan de muur: As the New York Times schreef terug in maart,,De crisis heeft een vraag die de afgelopen jaren boven de mode hing in een stroomversnelling gebracht. Runway shows zijn duur, arbeidsintensief en milieubelastend. Zijn ze het nog waard om een ​​hele maand te absorberen?"

Het is nu zes maanden geleden en met 6,3 miljoen gevallen van de ziekte die alleen al in de VS zijn geregistreerd, is het duidelijk dat we die vraag nog niet kunnen beantwoorden. (Hoewel het antwoord naar alle waarschijnlijkheid een klinkend en onbezwaard zal zijn) Nee.) Maar op zondag begint de New York Fashion Week hoe dan ook het seizoen van de lente van 2021, met 60 "presentaties" die op de officiële kalender van de CFDA staan. (In februari, als Mode opgemerkt, dat aantal bedroeg 177.) Toch zijn enkele van de grootste namen van New York - zoals Michael Kors, Tory Burch, Proenza Schouler, Brandon Maxwell en Prabal Gurung — helemaal niet op het schema verschijnen; Marc Jacobs heeft zich helemaal afgemeld voor het seizoen van de lente van 2021, met zijn gebruikelijke tijdvak nu gevuld door Eckhaus Latta.

Van deze 60, een kleine groep - inclusief Jason Wu en Rebecca Minkoff — zal persoonlijke evenementen houden in "strikte naleving" met de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen van de staat New York. De rest zal digitaal plaatsvinden, hetzij via livestream, video of iets heel anders. Het zal er in het geheel niet uitzien als de New York Fashion Week die ooit de liften van Spring Studios volzat met gelijke delen showbezoekers en Santal 33. Maar de modeshow gaat door, in welke hoedanigheid de staat New York het ook toestaat.

"New York City is de modehoofdstad van de wereld en New York Fashion Week viert de vindingrijkheid van deze stad en ons ongeëvenaarde creatieve talent," Gouverneur Andrew Cuomo zei in een verklaring in augustus. New York Fashion Week ondersteunt niet alleen talent (en hele bedrijfssectoren zoals textielproductie en -productie). Het is, was, ook een belangrijke inkomstenbron. Volgens eerdere schattingen, genereert het evenement bijna $ 900 miljoen per jaar, met tot $ 500 miljoen aan toeristenuitgaven.

Dus in mei, IMG, de eigenaar en producent van NYFW: The Shows, nam contact op met functionarissen van de staat New York om erachter te komen wat wel en niet mogelijk was gezien de delicatesse van volksgezondheid en veiligheid. Tegen de tijd dat de CFDA zijn officiële kalender in augustus uitbracht, had IMG (in samenwerking met het State Department of Health) een briefingdocument van 30 pagina's voltooid waarin het beleid en de voorzorgsmaatregelen worden uiteengezet voor de paar presentaties die zouden plaatsvinden buiten beeld. Bijvoorbeeld:

Deze maatregelen omvatten beleid, procedures, voorzorgsmaatregelen en screenings, waaronder: beperk alle bijeenkomsten tot 50 of minder mensen en minder dan 50 procent van de maximale bezetting voor een bepaald gebied zoals bepaald door het certificaat van bezetting; zich te allen tijde aan social distancing houden; ervoor zorgen dat al het personeel, verkopers, ontwerpers, modellen en gasten de bepalingen van het reisadvies van de staat naleven; diagnostische tests en gezondheidsscreeningsprocedures, inclusief temperatuurcontroles voorafgaand aan toelating; beperk persoonlijk personeel tot alleen essentieel personeel ter plaatse; en te allen tijde gezichtsbedekking nodig hebben.

"We produceren niet alleen de hub voor fashion week", zegt Leslie Russo, executive vice president van IMG's Fashion Events Group. "We vertegenwoordigen een soort van het hele wiel - ik zeg altijd 'de donut' - van het ecosysteem. Voor ons was het heel belangrijk om te zien dat alle onderdelen van de industrie weer aan het werk konden."

De discussie tussen IMG en de staat New York - nu in fase 4 van heropening - duurde de hele zomer, maar Russo legt uit dat de duur de organisatie in staat stelde iets genuanceerder te creëren dan een plug-and-chug oplossing. Als een merk wel persoonlijk wilde presenteren, gezien alle vereiste veiligheidsmaatregelen, was het de taak van IMG om te bepalen of dat zelfs mogelijk was - en zo ja, hoe ze het voor elkaar konden krijgen.

"De eerste prioriteit voor ons om uit het februari-seizoen te komen, was een stap terug doen en kijken naar wat was" en dat omvatte ook het begrijpen van de uitdagingen waarmee ontwerpers in hun bedrijf worden geconfronteerd", voegt ze eraan toe. "We hebben onze tijd genomen om iets te ontwikkelen waarvan we dachten dat het zoveel mogelijk oplossingen bood voor ontwerpers en merken, want uiteindelijk is het niet echt een one size fits all, toch?"

Nemen Kim Shui, die haar gelijknamige, inmiddels Instagram-geliefde label bouwde op activiteiten waar wij niet meer aan kunnen deelnemen. In een interview met Fashionista afgelopen september, vergeleek de door Central Saint Martins opgeleide ontwerper haar kledingstukken - grazende zomen, body-con mini's, kanten bodysuits - met het volgende: "Je gaat naar 1 Oak, maar je bent niet echt naar 1 Oak." Haar catwalkshows, alle kloppende muziek en opzettelijk hechte zitplaatsen, zijn net zo'n feest als de instellingen waarin ze zich voorstelt dat je haar draagt kleren.

"We hadden gewoon het gevoel dat we die ervaring niet goed konden repliceren voor dit seizoen, dus het was niet logisch dat we die route zouden gaan", zegt Shui. In plaats daarvan, tijdens haar 17.00 uur. digitale activeringsslot op woensdag, zal Shui een film debuteren die ze "echt, authentiek en rauw" noemt, hoewel ze haar lippen stijf op elkaar houdt over alle andere details.

Inheems in Cambridge, Engeland Christian Cowanook, heeft dit seizoen een alternatief gekozen, zowel uit persoonlijke voorkeur als uit geografische beperking. Terwijl hij in New York woont, is Cowan een Brits staatsburger die in de VS heeft gewerkt aan het zogenaamde 'artiestenvisum'. "Ik stap over op mijn Green Card en net voordat ik mijn ambassade-interview had, hebben ze de ambassade gesloten", zegt Cowan, die belt vanuit Londen, waar hij een groot deel van de tijd is gebleven. quarantaine.

"Ik wilde niet zelf een show doen, alleen maar omdat ik als jonger merk dacht: 'Nou, hoe kunnen we ons budget gebruiken om maximale impact te krijgen?' En ik heb gewoon het gevoel dat dat niet het geval was met de show dit seizoen, vooral met het feit dat aanwezigheid vrijwel onmogelijk is, "voegt hij eraan toe. "Nou, we kunnen deze kans net zo goed gebruiken om iets te doen wat we nooit eerder hebben kunnen doen."

Net als Shui zal mede-afgestudeerde Cowan van Central Saint Martins wat hij noemt een "creatief shoot-project" uitbrengen in samenwerking met een "zeer beroemde beroemdheid." Honderd procent van de winst van deze collectie, zegt hij, gaat naar een nog te onthullen liefdadigheid. De campagne – waarvoor hij neo-popfotograaf Vijat Mohindra aansloeg, die het meest recentelijk regisseerde Miley Cyrus' muziekvideo "Midnight Sky" - was cruciaal. "Ik wil zo veel mogelijk verkopen, zodat we een heel grote donatie kunnen geven", zegt Cowan, die nu het voortouw neemt bij zowel video- als fotoshoots in Los Angeles, New York en Londen. "Het is eigenlijk alsof je drie shows moet organiseren."

Gerelateerde artikelen:
Nu de productie wordt hervat, gaan tv- en filmkostuumontwerpers weer aan het werk - voorzichtig
Consumenten in quarantaine zijn nog steeds aan het winkelen voor kleding, maar ze denken er veel meer over na
'Zouden we ons voelen als een klant of medewerker zou overlijden nadat hij het virus had opgelopen in onze salon?'

Het is echter een welkome uitdaging, die is ontstaan ​​uit een luxe die hedendaagse modeontwerpers tegenwoordig niet vaak krijgen: tijd.

Mode is in de greep van een ontwerper-burnout probleem jarenlang, waarvan de bijdragende factoren ad misselijk zijn uitgezocht en uit elkaar gehaald door sites zoals deze. Maar de wereldwijde sluiting heeft de ontwerpers van New York in feite in staat gesteld om beslissingen te nemen op basis van hoe zij, en zij alleen, willen dat de wereld (veilig) getuige is van hun ontwerpen - simpelweg omdat ze nu de tijd hebben om te doen dus.

In Europa is de modeweek ondertussen nog volop aan de gang. Ondanks doorlopende reisadviezen blijft Paris Fashion Week bijvoorbeeld acht dagen lang, met veel van de grote namen - Dior, Balmain, Hermes, Chanel, Louis Vuitton, Miu Miu en Maison Margiela — het plannen van persoonlijke catwalkshows.

"Er zullen altijd merken zijn die het normale schema nooit zullen verlaten omdat ze het al honderd jaar zo doen. Maar veel mensen realiseren zich dat ze met deze nieuwe manier van doen, eerlijk gezegd, een beter resultaat kunnen behalen met minder geld", zegt Cowan. "Er is geen reden waarom het zo streng moet zijn, maar ik denk dat mensen nog steeds van shows houden."

Blijf op de hoogte van de laatste trends, nieuws en mensen die de mode-industrie vormgeven. Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.