Investeerders storten miljoenen (en miljoenen) dollars in streetwear-startups

In wat voelde als een oogwenk, "streetwear" - een term die zelf steeds minder gebonden is aan één concrete definitie - is van een niche verdwenen, ondergrondse categorie van kleding en schoeisel tot een reguliere industrie die de mode-industrie op zijn kop heeft gezet zoals wij weet het. Het heeft ook geleid tot een ecosysteem van opwindende, vooruitstrevende bedrijven die creëren, doorverkopen, "laten vallen" en/of schrijven over limited-edition T-shirts en sneakers die in het verleden misschien alleen geïnteresseerd waren in kleine groepen tieners.

In de afgelopen paar jaar hebben investeerders gezamenlijk $179,8 miljoen gestoken in de toonaangevende online marktplaatsen Goat, Grailed, StockX en Stadion goederen (met een fysieke component) en mediaplatform Highsnobiety. Maar er waren twee gebeurtenissen die de financiële wereld misschien echt naar deze ruimte hebben gebracht: After its

oneindig gehypte Louis Vuitton-samenwerking, opperste kreeg een rapporteerde een waardering van $ 1 miljard bij de verkoop van een minderheidsbelang aan private equity firma Carlyle Group afgelopen najaar, en digitale media en e-commerce platform Hypebeast ingediend voor een baanbrekende IPO in 2016. (Louis Vuitton nam later Virgil Abloh van Off-White aan als artistiek directeur voor mannen, een verdubbeling van de toewijding van het Franse huis aan het hype-model.)

Er zijn hier een paar verschillende bedrijfsmodellen in het spel, maar het feit dat ze allemaal de basis zijn van een De wereld van sneakerhead- of streetwear-liefhebbers heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de reden waarom investeerders massaal naar hen. Maar kan wat sommigen beschouwen als een vluchtige modetrend - dat wil zeggen iets dat net zo snel zou kunnen fietsen als het binnenkwam - echt een goede investering zijn? Zal streetwear, als het mainstream wordt, nog steeds als "cool" worden beschouwd en de hype en obsessie inspireren die het zo succesvol hebben gemaakt? En als investeerders miljoenen en miljoenen blijven pompen in startups die deze ruimte bezetten, zal dat dan een zeepbel creëren die onvermijdelijk zal barsten? Door dat simpelweg te vragen (tenminste, op dit punt in het spel), onderschatten we mogelijk het potentieel van sommige van de betrokken bedrijven.

Laten we beginnen met de enorme secundaire markt van streetwear. In de afgelopen jaren zijn veel startups buiten de streetwear-ruimte gelanceerd met de intentie om Ebay aan te gaan door het kopen en verkopen van tweedehands kleding te vergemakkelijken en accessoires. Online zendingssites voor damesmode zijn een bijzonder populair gebied voor investeerders geweest: The RealReal, dat zich richt op de verkoop van authentieke luxegoederen, heeft tot op heden $ 288 miljoen opgehaald; Poshmark, een sociaal verkoopplatform, heeft $ 160 miljoen opgehaald, en er zijn verschillende anderen, allemaal met subtiele verschillen, die ook miljoenen hebben opgehaald.

In herenkleding - die tot op zekere hoogte kan worden verward met streetwear - is er een vergelijkbare hausse geweest. Leiders waren onder meer Grailed, dat in 2013 werd gelanceerd en tot nu toe $ 19,1 miljoen heeft opgehaald; StockX, die in 2016 werd gelanceerd en $ 50 miljoen ophaalde; Goat, dat in 2015 werd gelanceerd, fuseerde dit jaar met de pionier van de industrie Flight Club en haalde $ 97,6 miljoen op; en Stadium Goods, dat in 2015 werd gelanceerd en $ 4,6 miljoen heeft opgehaald, naast een investering van LVMH eerder dit jaar, waarvan het bedrag niet wordt bekendgemaakt.

Ze hebben allemaal hun eigen niches en verschillende businessmodellen. Grailed is bijvoorbeeld een peer-to-peer-marktplaats voor schoenen en kleding die eerder in het bezit waren - vaak moeilijk te vinden items van cultmerken, waaronder Raf Simons, Supreme, Comme des Garçons en Rick Owens - dat heeft geleid tot een gemeenschapsgevoel. Index Ventures, dat belangen heeft genomen in Net-a-Porter, Farfetch, ASOS en Goat, leidde zijn laatste financieringsronde.

Terwijl Grailed gebruikers in staat stelt rechtstreeks aan elkaar te verkopen, doen de anderen dat niet. Stadium Goods heeft een fysieke winkel in New York en heeft al zijn eigen inventaris. Geit, dat Alexis Ohanian en Ashton Kutcher tot zijn investeerders rekent en alleen via een mobiele app opereert, fungeert als een tussenpersoon tussen kopers en verkopers om krachtig te authenticeren en de nieuwstaat van elk te garanderen Product. StockX, met Mark Wahlberg en Eminem als investeerders, doet hetzelfde, maar heeft ook een desktopsite en verkoopt geen dingen tegen een vaste prijs. Opererend als een zogenaamde "aandelenmarkt van dingen", fluctueren items op StockX in prijs op basis van hun waargenomen waarde. Vooral met sneakers, die regelmatig voor veel meer dan hun winkelwaarde worden verkocht omdat ze in beperkte mate worden uitgebracht hoeveelheden, duwt het het steeds meer valide idee dat je door te winkelen niet alleen een kledingkast bouwt, je maakt een investering.

"We zijn twee en een half jaar oud en we zullen heel dicht bij een miljard dollar run rate zijn", zegt StockX CEO en mede-oprichter Josh Luber. "Dat is op zich al uniek. We hebben geprobeerd erachter te komen waar we vallen in termen van de snelstgroeiende bedrijven ter wereld of de snelstgroeiende markten ooit. We moeten in gesprek zijn. Dat alleen al is zeker reden voor investeringen." Hij voegt eraan toe dat StockX "is benaderd door bijna elk groot investeringsfonds in de Verenigde Staten of misschien wel de wereld."

Gerelateerde artikelen

Roger Lee van Battery Ventures, mede-leider van StockX's recente financieringsronde van $ 44 miljoen, zegt dat hij in eerste instantie over StockX hoorde via zijn 14-jarige sneakerhead-zoon. Nadat hij er meer over had geleerd van volwassenen, realiseerde hij zich dat het "onderdeel was van een bredere scriptie die we hadden op het gebied van mode en" marktplaatsen en pasten heel duidelijk in twee dingen waar we intern naar hadden gekeken." Een daarvan was vertrouwen - de belangrijkste van Ebay probleem. "Ze hebben het vertrouwensprobleem [met hun authenticatieproces] opgelost, dat al jaren een fundamentele handicap is voor e-commerce", zegt hij. De andere was "de enorme trend rond streetwear en sneakers." Hij vergelijkt het met hiphop als iets dat "begon als een niche-stedelijke trend [die] in de loop van de tijd helemaal mainstream werd", zodat zijn "14-jarige zoon in de buitenwijken" ermee bezig is. "Het bestaat op het kruispunt van die dingen: het maakte de handel in echt mooie high-end goederen mogelijk door dit vertrouwensprobleem op te lossen en dit merk rond die productcategorieën te bouwen", zegt hij.

De recordbrekende beursgang van Hypebeast in Hong Kong bewijst dat wederverkoop niet de enige zakelijke mogelijkheid in streetwear is. Het mediabedrijf, dat ook een e-commerce-component heeft met de naam HBX, bracht in het fiscale jaar 2017 $ 49 miljoen aan inkomsten op - een stijging van 76 procent ten opzichte van het voorgaande fiscale jaar. Dan is er Highsnobiety, die eerder dit jaar $ 8,5 miljoen ophaalde in een ronde onder leiding van Felix Capital, die ook heeft geïnvesteerd in Business of Fashion, Farfetch en Goop. Volgens Highsnobiety COO Juergen Hopfgartner is het bedrijf al 13 jaar winstgevend zonder extern kapitaal, ondanks veel inkomende interesse van investeerders, maar voelde nu als het juiste moment om de groei van het bedrijf te versnellen en uit te breiden naar e-commerce.

Met al deze bedrijven is streetwear - en zijn enorme profiel - ongetwijfeld een belangrijk onderdeel van wat aanvankelijk investeerders aantrok. "We zijn altijd erg geïnteresseerd als we ergens wachtrijen zien", zegt Frederic Court, oprichter en managing partner bij Felix Capital, wiens kantoren in Soho, Londen, in de buurt van winkels als Supreme en Palace zijn. "Het laat zien dat er iets belangrijks aan de hand is."

Luber noemt de release van de Air Jordan 11 Concord in 2011 als een keerpunt: "Voor het eerst in lange tijd kreeg je in de pers bericht over een sneakerrelease. En toen, in februari 2012, had je tijdens het NBA All-Star Weekend een schoen genaamd de Galaxy Foam uitgebracht, en ineens... er waren verhalen in het nieuws over rellen en mensen die elkaar beroofden voor sneakers en alle slechte dingen die in de vroege jaren '90 waren gekomen. En dat begon ook de mainstream te waarschuwen", legt hij uit.

"Tegelijkertijd werd sociale media hier een groot onderdeel van, omdat Instagram zijn eigen groei doormaakte. Je had deze drie dingen die aan het gebeuren waren die een licht schenen op deze industrie voor iedereen. En natuurlijk zullen investeerders, net als iedereen, zich bewust zijn van wat hot is in deze gemeenschap en wat er nieuw is, enzovoort. Dus ik denk dat dat het begin was."

Het is ook het feit dat deze bedrijven echt de aandacht van millennials hebben getrokken en Gen Z-ers - een notoir moeilijk te vangen groep consumenten - en bouwde een gemeenschap om hen heen. "We zijn super geïnteresseerd in de vergelijking tussen een aanbod dat een product, inhoud of diensten kan zijn - en de gemeenschap", legt Court uit over zijn investeringsstrategie. "We zien merken als gemeenschappen." Specifiek over de streetwear-gemeenschap zegt hij: "Het is erg gepassioneerd en we denken dat het hier zal blijven."

investeerders komen niet alleen aan boord vanwege het eerste succes, ze moeten groei op lange termijn voorzien; in veel gevallen moet dat groei betekenen buiten de streetwear-categorieën waar deze bedrijven omheen zijn gebouwd. Hun levensvatbaarheid lijkt af te hangen van hun vermogen om uit te breiden, zich aan te passen en te draaien.

Met Highsnobiety betekent dat uitbreiden naar e-commerce en meer dan alleen streetwear — iets wat het al doet, als de grens tussen streetwear, mode en muziek blijven vervagen. "We zijn vertakt naar muziek, high fashion, gebieden die deze hele cultuur buiten streetwear definiëren", legt Hopfgartner uit over de zich ontwikkelende redactionele strategie van de site.

In wederverkoop betekent dat uitbreiden naar nieuwe markten en diversifiëren in verschillende categorieën. Grailed lanceerde een uitloperssite voor vrouwen genaamd Heroinebijvoorbeeld, hoewel recente interviews en ontslagen van het personeel suggereren dat het niet zo snel van de grond is gekomen als ze hadden gehoopt.

"We zijn toevallig begonnen in sneakers en hebben ook veel streetwear verkocht. Maar dat onderliggende model kan op heel veel andere producten worden toegepast en heeft een hele grotere bedrijf dat er bovenop kan worden gebouwd vanwege de aard van het model zelf", legt Luber of. uit VoorraadX. Met betrekking tot het succes om de aandacht van investeerders te trekken, wedt hij: "De eerste reactie was ongetwijfeld rond sneakers en daarna ons succes daarin. Toen was de reden om er echt in te graven en dan te willen investeren over het grotere idee en het model en over waar je dat naartoe kunt brengen."

Lee zegt inderdaad dat hij StockX in verschillende categorieën ziet gaan en wees erop hoe andere streetwear-bedrijven hun bereik hebben kunnen verbreden, zoals Supreme biedt huishoudelijke artikelen en andere niet-kledingartikelen. "Het is meer een manier van leven en een cultuur dan een kledingcategorie", merkt hij op.

Beleggers met wie we spraken leken echter een beetje terughoudend om commentaar te geven op de blijvende kracht van streetwear. "Alles in de mode is cyclisch, maar de cycli kunnen 10 jaar of langer duren", zegt Sucharita Kodali, VP en hoofdanalist bij Forrester Onderzoek, waarbij werd opgemerkt dat het merk Marc Ecko en retailer Karmaloop failliet gingen na hun korte hoogtijdagen in respectievelijk de jaren '90 en '00. Er is ook geen betrouwbare schatting voor de omvang van de streetwear-markt, misschien omdat deze zo slecht gedefinieerd is. "Mijn vermoeden is dat het in de VS rond de $ 20 miljard ligt, inclusief merken als Nike en Adidas die in de ruimte spelen", zegt ze, eraan toevoegend: "Dat suggereert dat er nog steeds behoorlijk wat hoofdruimte is."

Dat betekent dat er nog ruimte is voor de genoemde bedrijven om te groeien — en misschien zelfs ruimte voor een nieuwe gewas van startups om te bloeien - maar Kodali zegt dat ze "nerveus" is dat private equity hierin stapt ruimte. "Ik denk niet dat ik ooit een bedrijf van niche naar blockbuster heb zien gaan onder eigendom van een private equity-onderneming", zegt ze.

Het is ook vermeldenswaard dat de meeste bedrijven die durfkapitaal aantrekken - en dit geldt grotendeels ook in de mode buiten streetwear - geen merken zijn, maar platforms. "Het is veel moeilijker om in een merk te investeren", zegt Court. "Wat kan de volgende Supreme zijn? Paleis? Maar als je investeert in een platform... beschouw Farfetch als een platform. Dat geldt ook voor Highsnobiety. Het gaat echt meer om de jeugdcultuur."

Hopfgartner ziet echter niet dat er ruimte is voor veel meer platforms. "De economie van platformgestuurde bedrijven is meestal de winnaar", zegt hij. "Ik denk niet dat we veel nieuwe spelers zullen zien." Maar misschien zien we nieuw geld. "Hebben ze meer geld nodig? Ja, waarschijnlijk."

Aanvullende rapportage door Steve Dool.

Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.