Waarom dameskledingmerken in herenkleding stappen - en of het een goede zaak is

Alsof mannen nog niet genoeg hebben, is een van de grootste modetrends van de laatste tijd een snelgroeiende markt van damesmodeontwerpers die de herenmodezaak betreden.

Er zijn heavy-hitters zoals Celine, die in januari zijn eerste herencollectie in de 74-jarige geschiedenis van het merk onder creatief directeur Hedi Slimane en Prabal Gurung, die zijn debuut maakte eerste herencollectie in september 2018 na bijna een decennium in het bedrijfsleven. Een maand later debuteerden Mary-Kate en Ashley Olsen's the Row met hun allereerste herencollectie. Simon Porte Jacquemus onthulde vier maanden geleden zijn eerste herenkledingcollectie in een baai aan zee langs de rand van Marseille, en het is al snel een favoriet in de branche geworden; "In Parijs worden mannen uitgenodigd in de Couture Dream," GQ'en Rachel Tashjian schreef in juli. En deze ontwerpers zijn er slechts een paar op een groeiende lijst: Stella McCartney, Gabriela Hearst en Sies Marjan hebben de afgelopen seizoenen ook allemaal herenkleding toegevoegd. Ongetwijfeld is veel hiervan terug te voeren op het debuut van Alessandro Michele als creatief directeur van Gucci: Vanaf die herfst 2015 herencollectie, zijn eigenzinnige, retro-visie wekte de honger van het publiek naar meer expressieve, creatieve herenkleding en stimuleerde ook de verkoop voor de Italiaanse huis.

"Een van de belangrijkste redenen waarom die ontwerpers en merken uitbreiden naar herenkleding, is omdat de markt er is, de markt groeit en er vraag is", zegt Pierre A. M’pelé, hoofdredacteur van SCRNSHT (ook bekend als @paboy op Twitter) vertelt Fashionista over deze aanhoudende recente trend.

Toevallig of niet, er is ook een groeiende markt voor mannelijke beroemdheden die met stylisten in zee gaan voor risicovolle rode-loperlooks. Nemen Ilaria Urbinatidie bijvoorbeeld een klantenlijst heeft met onder meer Dwayne "The Rock" Johnson, Donald Glover, Chris Evans en Bradley Cooper, of Samantha McMillen, wiens klanten Ryan Gosling, Chris Rock en Chris Hemsworth zijn - slechts twee voorbeelden van stylisten die leidende mannen helpen te verheffen tot formidabele stijltijdgenoten ten opzichte van hun vrouwelijke leeftijdsgenoten. Deze stylisten hebben, samen met hun klanten, herenkleding een popculturele legitimiteit gegeven en blootstelling aan een demografie buiten het continuüm van de modeweek.

Zoek niet verder dan recente rode lopers - nog steeds een van de grootste vormen van publiciteit voor modemerken - van Lil Nas X in custom babyblauw Pyrer Moss bij de BET Awards om Jay Zvakkundig overdreven revers bij de première in Londen van De Leeuwenkoning of het meesterlijke maatwerk op Tom Holland in Zegna bij de première in LA van Spider-Man: Ver van huis première. En het is niet alleen de pasvorm: er is Maluma over straat lopen in een veelkleurige JW Anderson-trui, Post Malone in Dolly Parton-print pyjama of Justin Theroux fietsen door de straten van New York City met de afbeelding van Britney Spears' derde album gezeefdrukt op zijn tanktop.

gerelateerde artikelen
Bekijk elke look uit de voorjaarscollectie 2020 van Hedi Slimane voor Celine heren
Bekijk elke look van Clare Waight Keller's debuut op de catwalkshow voor mannen voor Givenchy
De strijd van de markt voor grote maten herenkleding

Een andere mogelijke aanzet voor dit moment: social media. Merken en ontwerpers die alleen dameskleding dragen, zien misschien de beperkingen van slechts één geslacht voor een app als invloedrijke Instagram. Dingen als IG 'fit pics' hebben er bijvoorbeeld toe bijgedragen dat niet alleen herenkleding populair werd, maar ook het gevoel van trots (en invloed) dat velen ermee associëren.

Met een opleving in de mannelijke prioriteit van kleermakersuitspraken komt een gezonde toestroom van aanbod. Nog twee ontwerpers die in actie komen, zijn: Marco de Vincenzo en Gherardo Felloni, die beiden een verschuiving in en uit de industrie voelden en besloten daarop te reageren. "Nu is het moment", dacht de Vincenzo bij zichzelf in februari toen hij eindelijk de herenmode-introductie inging, een verlangen waarop hij al verschillende seizoenen marineerde.

"Ik denk dat veel ontwerpers, waaronder ikzelf, damesmode als een creatieve vrijere mogelijkheid beschouwen", vertelt hij aan Fashionista. "In werkelijkheid is het een veranderlijk standpunt, omdat steeds meer mannen mode kiezen om bepaalde stereotypen kwijt te raken, en hun garderobe [ophopen] met speciale stukken."

Felloni, de creatief directeur van Maison Roger Vivier, die in 2018 de eerste herenschoen in de 70-jarige geschiedenis van het huis uitbracht, zegt dat hij werd geïnspireerd door wat hij dit historische moment in de mode noemt. "Nu zijn er steeds minder verschillen tussen heren- en damesmode", vertelt hij aan Fashionista. "Veel vrouwen dragen mannelijke schoenen, en dit bracht me ertoe herenstijlen voor vrouwen te ontwerpen. Toen ik de collectie zag, dacht ik dat het ook perfect zou zijn voor mannen, en dus ontwierp ik het mannelijke equivalent."

Het is niet alleen de afbakening tussen traditionele herenkleding en dameskleding die aan het verschuiven is, maar de business van herenkleding zelf is enorm gegroeid. Van de nog niet zo grote populariteit van streetwear tot luxemerken die het 'drop'-distributiemodel overnemen waarin beperkte hoeveelheden product worden vrijgegeven in regelmatige spurts, om maatbereiken uit te breiden, herenkleding heeft niet alleen een moment; het is een volwaardige beweging en een die geen tekenen van vertraging vertoont. In 2018, marktanalist Euromonitor International voorspeld tot Bedrijf van de mode dat herenkleding uiterlijk in 2022 sneller zal groeien dan dameskleding.

En met deze consumentenuitbreiding komt de mogelijkheid om de lens te verbreden (of de beperkingen te versoepelen, afhankelijk van uw perspectief) over hoe herenkleding er doorgaans uitziet. Vragen die al lang worden gesteld aan ontwerpers van dameskleding, zoals "Wie is de vrouw die dit draagt? Waar gaat ze heen?" - kan nu worden herkauwd voor jongens.

"Ik denk dat de mannelijke consument nu op zoek is naar meer seizoensgebonden en spannende producten in vergelijking met de traditionele mannen het aanbieden van geklede schoenen of sportschoenen", vertelt Mary Alice Malone, oprichter en creatief directeur van Malone Souliers Fashionista. "Onze collectie biedt iets daartussenin waardoor onze man ruimtes kan verkennen die verder gaan dan functionaliteit en accessoriseren als een uitdrukking van identiteit."

Er is ook praktisch. Neem bijvoorbeeld het blijvende probleem van mannen die niet iets hebben dat vergelijkbaar is met een portemonnee die alledaagse functionaliteit heeft. "Ik denk dat Kim Jones, door de introductie van de zadeltas voor mannen, me nogal wat van die aan de hoge kant heeft laten zien, maar ook meer crossbody-tassen in het algemeen bij mannen; een beetje zoals geëvolueerde heuptasjes die in crossbody-stijl worden gedragen", zegt ontwerper Chris Gelinas. Het is niet helemaal esthetisch, legt hij uit. "Hoe strakker en korter de korte broek in de zomer, maakt het dragen van de essentiële dingen lastig en dit lijkt de oplossing van het moment."

Dus de vraag is gestegen en het aanbod lijkt dit voorbeeld te volgen - dat is allemaal goed nieuws, toch? Het hangt ervan af hoe je het bekijkt.

"De huidige industrie is zo gestructureerd dat er altijd behoefte is aan groei om winst te blijven maken en te blijven ontwikkelen, dus in plaats van te vertragen, iedereen versnelt en opent nieuwe deuren om die financiële doelen of economische doelen als bedrijven te bereiken", legt M'pelé uit, eraan toevoegend dat dit een grotere vraag voor hem oproept rond de nodig hebben groeien.

"Moeten we ons bezighouden met schoonheid en cosmetica en herenkleding als dit niet de kern van iemands identiteit is? Ik denk dat dit waarschijnlijk de belangrijkste vraag is die we ons als industrie moeten stellen."

Wil je als eerste het laatste nieuws uit de mode-industrie? Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.