Tome's White Shirt Project komt ten goede aan de Freedom For All Foundation. Foto: Tomé
In oktober werden 10 merken gekozen voor de inaugurele CFDA + Lexus Mode*-initiatief op basis van hun focus op sociaal en ecologisch verantwoorde praktijken. Het nieuwe bedrijfsontwikkelingsprogramma en de concurrentie zijn voortgekomen uit de jaarlijkse "Eco Mode-uitdaging" waar de twee bedrijven eerder mee samenwerkten; en de drie merken die de meeste evolutie zien tijdens het 17-maanden durende programma, maken kans op geldprijzen: $ 150.000 voor de hoofdwinnaar en $ 50.000 elk voor twee tweedeprijswinnaars. Op maandag, halverwege het programma, verzamelden de deelnemers zich in New York City voor een reeks van korte presentaties en Q&A-sessies met hun mede-deelnemers, mentoren en adviesraad leden.
Terwijl de ontwerpers van elk merk hun uitdagingen uitlegden en hun vooruitgang benadrukten, kwamen verschillende gemeenschappelijke thema's naar voren die: waren zowel specifiek voor kleinschalige bedrijven als een weerspiegeling van de sectorbrede belemmeringen voor meer sociale en milieuvriendelijk
bewuste praktijken in ontwerp en productie. En iedereen worstelde met de vraag hoe de consument het beste kon worden voorgelicht en de verhalen achter hun producten konden worden gecommuniceerd. Over het algemeen waren we onder de indruk van de acties die ontwerpers zoals Aurora James van Broeder Vellies, Maria Cornejo en Wing Yin Yau of Wwake meer namen in een toch al uitdagende winkelomgeving om zich aan hun doelen te blijven houden.Lees verder voor een selectie van de grootste lessen en frustraties, elk geïllustreerd door één merk, die maandag werden besproken.
Beleggers zijn niet geïnteresseerd in duurzaamheid, dus onafhankelijk blijven is belangrijk
Aurora James begon haar schoenenmerk Brother Vellies met een intieme band met de ambachtslieden die haar ontwerpen produceren in Zuid-Afrika, Kenia, Marokko en, sinds kort, Ethiopië. Naast praten over sociale initiatieven voor haar werknemers en investeren in plantaardig gelooid leer, zei ze dat het essentieel is om een onafhankelijke bedrijfseigenaar te blijven om haar duurzaamheid te behouden doelen. "Ik ben erg beschermend geweest over het behoud van 100 procent eigendom van mijn bedrijf, zodat we doorgaan om de vrijheid te hebben om duurzame keuzes te maken', zei ze, terwijl ze de druk van potentieel aanpakte investeerders. "Het is eigenlijk heel moeilijk geweest."
Vooruitgang is sterker als het hele team op één lijn zit
Maria Cornejo begon haar merk 18 jaar geleden en terwijl ze deelnam aan het Lexus-programma, heeft ze besloten haar bedrijf te heroriënteren op het bestrijden van verspilling, het verlengen van de levensduur van de individuele stukken van de collectie en het vinden van het 'hart' van de lijn. Naast wijzigingen in materialen en productie, benadrukte Cornejo het belang om ervoor te zorgen dat iedereen in het bedrijf die missie begrijpt en neemt eigendom ervan. "Iedereen is nu verantwoordelijk en zij zijn de poortwachters. En ze hebben jongere hersenen dan ik en worden echt proactief", zei ze.
Rechtstreeks naar de bron gaan voor materialen kan onbetrouwbaar zijn
Wwake-oprichter en sieradenontwerper Wing Yin Yau is gefocust op het verduidelijken van haar materiële toeleveringsketen, wat een uitdaging was omdat de "conflictvrije" labels waarop ze vertrouwde niet alle vormen van arbeidsuitbuiting of de gekleurde edelstenen adresseren markt. Nu wordt alle eigen productie, ongeveer 30 procent, gemaakt van gecertificeerd gerecycled metaal en gebruikt Yau traceerbare gekalibreerde stenen en gecertificeerde diamanten. Rechtstreeks werken met ambachtelijke mijnwerkers aan sommige stenen brengt echter zijn eigen problemen met zich mee, hoewel er is veel meer transparantie: ze produceren meestal unieke edelstenen, wat opschalen haar bedrijf maakt moeilijk. En er zijn beperkingen in hoeveelheden, kleurbereik en consistentie in termen van leveringen.
Ideale stoffen vereisen vaak hogere minima dan een jong merk aankan
Britt Cosgrove en Marino Polo begonnen Svilu met het doel om een 'bewust gemaakte' kledingkast te ontwerpen en hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid te hebben gericht op stofkeuzes en het gebruik van natuurlijke, niet-giftige kleurstoffen, hoewel fabrieken vaak niet transparant zijn. "Het continu uitbreiden van onze stoffenbibliotheek is altijd een werk in uitvoering. We doen ons best om de oorsprong van onze stoffen te onderzoeken en certificering te zoeken, maar het was een uitdaging om te weten welke vragen we onze fabrieken moeten stellen", aldus Cosgrove. "Als groeiend bedrijf hebben we vaak te maken met schaalproblemen", zegt Polo over hoge minima voor stoffen waarmee ze willen werken. "Het zou een geweldige oplossing zijn om een groep ontwerpers samen te brengen om een minimum te bereiken."
Er is geen alternatieve oplossing voor plastic zakken voor sieraden
Katie de Guzman en Michael Miller van K/LLER-collectie gebruiken gerecyclede metalen en organische materialen zoals ganzenveer en hoorn die bijproducten zijn van de landbouwindustrie om hun sieradencollecties te produceren. En hoewel ze hun verzend- en verpakkingsmateriaal hebben veranderd in 100 procent gerecyclede dozen en tissues, blijft de standaard voor kleine plastic polyzakken in de sieradenindustrie een uitdaging. "Deze dingen maken ons gek", zei Miller, eraan toevoegend dat ze al hun tassen hergebruiken. "Er is niet veel van een manier om dit probleem op te lossen."
Warenhuizen en klanten hebben moeite om upcycled product te begrijpen
Naar mij ontwerpers Ryan Lobo en Ramon Martin richten zich op het verduurzamen van verschillende delen van hun bedrijf, vooral spijkerstof. Ze debuteerden met een "up-cycled en teruggewonnen" denimlijn voor de herfst, die moeilijk te prijzen en te schalen is gebleken en vooraf moet worden betaald op een manier die stressvol is voor het kleine bedrijf. De eerste collectie was uitverkocht, maar het zijn geen items die snel of identiek kunnen worden gereproduceerd omdat ze zijn gemaakt van op voorraad gehouden denim. "We hebben ontdekt dat de wegversperring voor ons onze groothandelsaccounts zijn", zei Martin, die de langere doorlooptijd voor de denimlijn benadrukte. "Het probeert ook de retailer op te leiden, vooral de grote warenhuizen. Ze zijn erg moeilijk te omzeilen... We moeten de detailhandelaar leren begrijpen dat deze dingen werken op hun eigen kalender, en het was een hele, hele uitdaging [voor] denim." Martin voegde eraan toe dat Tome als gevolg daarvan zijn kerncollectie van items uitbreidt die elk seizoen verkrijgbaar zijn en nooit doorgaan uitverkoop.
Sommige milieuvriendelijke technieken zijn niet geschikt voor de luxemarkt
Naast de enorme sociale impact via zijn Shikshya Foundation Nepal, Prabal Gurung onderzoekt het gebruik van biologisch katoen en bionisch garen (hoewel hoge minima voor beide een probleem waren) als evenals natgroen leer, een ecologisch leerlooiproces waarvan hij zegt dat het niet voldoet aan de luxenormen nog. "Omdat we in de luxe prijsklasse zitten, moet het product de held zijn", zei Gurung. "Er is geen twijfel over mogelijk, het moet sensueel aanvoelen, het moet glamoureus aanvoelen... De vrouw die het product koopt, wil aspiratie, dus we kunnen geen compromissen sluiten alleen omdat het milieuvriendelijk is... als het niet goed voelt om aan te raken. Ik weet het, het is eerder afgewezen."
Blijf op de hoogte van de laatste trends, nieuws en mensen die de mode-industrie vormgeven. Schrijf je in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.