Wanneer goede modelcasting slecht gaat

Van de vele rollen in de mode-industrie, zijn castingagenten er een waar ik heel weinig van weet. Terwijl we bij zijn Fashionista hebben veel tijd besteed aan het graven in de scouten en managen aspecten van het modellenbedrijf, blijft casting enigszins mysterieus. Een deel van mij houdt ervan om te doen alsof de landingsbanen zichzelf gewoon vullen en levensechte weergaven van supermensen oproepen die veel te perfect zijn om buiten de catwalk te bestaan. Helaas leeft de castingbusiness misschien achter de schermen, maar het laat een aanzienlijke indruk achter op de industrie als geheel. Waar zou Fashion Week zijn als er geen poortwachters zouden zijn om de cast van een show samen te stellen op basis van de persoonlijkheid van een bepaald merk?

Om zeker te zijn, er zijn maar weinig aspecten van Fashion Week die meer bevredigend en synergetisch zijn dan een geweldige catwalkcast.

Olivier Rousteing heeft een kleine infanterie van langbenige, sexy schoonheden gebouwd — met een aanzienlijke hoeveelheid Victoria's geheim crossover - op wie we kunnen rekenen om voor iedereen in verbandjurken te verschijnen Balmain betrokkenheid. Dan is er Marc Jacobs, wiens catwalk bevolkt is met een vergelijkbare reeks "It"-modellen, maar ook een aantal eigenzinnige, frisse gezichten heeft. En er zijn er maar weinig die zo goed kunnen casten als Alexander Wang, een ontwerper die een imperium bouwde op het met sigaretten smachtende, gemene Bad Girls Club-imago dat zoveel van zijn favoriete modellen heeft aangetrokken en gevormd. Kon Lexi Boling, Binx Walton en Anna Ewers hebben ze de explosieve carrières ontwikkeld die ze hebben zonder de rumoerige leiding van Wang, en vice versa?

In theorie is een goede modellenopstelling de beste vorm van branding die een ontwerper kan bedenken. De cast moet het label net zo duidelijk illustreren als de kleding, evenals de schoonheidslook, muziek en decorontwerp. In het beste geval zouden de modellen van de show eruit moeten zien alsof ze gemakkelijk van het podium de echte wereld in kunnen lopen, als levende voorbeelden - of, nou ja, modellen - van het label. In het slechtste geval? Het heeft het tegenovergestelde effect, en wel heel erg.

We zagen dit uit de eerste hand bij Diane von Furstenberg's lente 2016 show. Gekleed in zwierige pastelkleurige jurken, modellen opgedoft in cerulean oogschaduw, hun haar ingestoken gigantische golven en geaccentueerd met bloemspelden - net zoals von Furstenberg zelf deed in haar jongere dagen. Overduidelijk energiek en vrouwelijk, de presentatie zelf was een perfecte herhaling van het merk von Furstenberg, en er was geen tekort aan trending supermodellen: Karlie Kloss, Kendall Jenner, Lily Aldridge, Jourdan Dunn, Irina Shayk en beide Bella en Gigi Hadid waren allemaal aanwezig.

Maar dan waren er ook nog de Wang-meisjes - Boling, Walton en Molly Bair, hierboven - die, ondanks dat er enorm veel vraag naar was, er verre van natuurlijk uitzag in disco-make-up en vlinderprints. Von Furstenberg moedigt haar modellen vaak aan om te glimlachen als ze over de catwalk lopen, een houding die vrouwen als Kloss en Aldridge met gemak aannemen. Maar het leek ongemakkelijk en onoprecht bij modellen als Boling, wiens persoonlijke merk meer Queen of Detention is dan Girl Next Door. En hoewel von Furstenberg geen beter meisje had kunnen vinden dan Gigi, een bonafide Californische zon godin, om de show af te sluiten, het gieten van Bella - normaal gestileerd als de donkere, scherpere zus - voelde gedwongen.

Zoals ik het zie, kan veel hiervan worden toegeschreven aan publiciteit, aan beoordelingen die de lange lijst met modellen kunnen aframmelen, net zoals wij deden. Voor zware ontwerpers zoals von Furstenberg is er een neiging om buzzy gezichten te trekken met een Gotta Catch 'Em All-mentaliteit - en eerlijk gezegd nemen we het ze niet kwalijk. Is het beter om 15 allesomvattende "It"-modellen te casten dan vijf beter passende modellen? Op papier is het eerstgenoemde veel indrukwekkender, maar een beetje selectiviteit kan geen kwaad.

Er is echter een manier om een ​​evenwicht te vinden, en als iemand het onder de knie heeft, is het Piergiorgio Del Moro, een toonaangevende castingdirecteur die de catwalks van Versace, Armani Privé en Fendi. Voor Del Moro stuurt een ontwerper hem vaak een moodboard vol met verschillende soorten inspiratie; Kate Moss, zei hij, is een populaire bron. "Ik heb een heel specifieke esthetiek van schoonheid - wat ik leuk vind, wat niet - maar ik werk niet voor mijn eigen merk," vertelde hij me. "De manier om een ​​[goede] casting director te zijn, is door het DNA van het merk naar een hoger niveau te tillen en de beste match voor hen te vinden. Als ik voor Versace ga werken, is dat natuurlijk een heel andere benadering dan werken voor Theory. Je moet het DNA van het merk begrijpen en van daaruit het imago naar een hoger niveau tillen." 

Dit, zei hij, is zijn topprioriteit: "Ik hou er echt niet van om hetzelfde model voor alle shows te kiezen. Dat slaat nergens op."

Chanel, is vooral een opmerkelijke uitzondering, die modellen als Boling, Walton en Bair net zo naadloos integreert als Jenner en de Hadids in zijn modellenreeksen. Maar als modehuis dat veel verschillende dingen vertegenwoordigt voor veel verschillende mensen, Karl Lagerfeld hoeft u zich geen zorgen te maken over beeldcontrole zoals Del Moro het beschreef. Er is misschien geen ander merk zo veelzijdig als Chanel, en wat casting betreft, dat werkt in zijn voordeel.

Maar niet elke ontwerper heeft de luxe om op dezelfde manier uit te rusten als Lagerfeld. Het lijkt niet alleen onorigineel om een ​​landingsbaan te beladen met zoveel topmodellen als er binnen handbereik zijn, maar het belooft op de lange termijn ook niet veel goeds voor het merk. Casting is een doordacht proces, bedoeld om de marketing en het product van het bedrijf te verbeteren. Dit negeren is zo'n voor de hand liggend spel voor exposure dat het vreemd reflecteert op de artistieke visie van het label.

Met de Fashion Month nu voor de deur, hoop ik minder concentraties Instagirls te zien, hoewel ik er niet zo zeker van ben dat mijn wens op dit moment zal worden ingewilligd. In een branche die zo gecentreerd is op wat nieuw is, is het niet nodig om op dezelfde 20 gezichten te vertrouwen - zelfs als ze wel veel geld opleveren.