Ze bouwde de duurzaamheidsafdeling van Stella McCartney en liep voorop voor de rest van de industrie. Nu neemt ze die materialen-eerst-visie mee naar de non-profitsector.
In onze langlopende serie, "Hoe ik het maak," we praten met mensen die hun brood verdienen in de mode- en schoonheidsindustrie over hoe ze inbraken en succes vonden.
Je hebt misschien nog nooit van Claire Bergkamp gehoord, maar ze leidt de mode-industrie stilletjes naar meer duurzaamheid voor bijna een decennium.
Als eerste persoon die ooit is aangenomen om zich uitsluitend op duurzaamheid te concentreren bij Stella McCartney, besteedde Bergkamp negen jaar aan het ontwikkelen van de milieubewuste initiatieven bij een label dat nu bijna synoniem wordt geacht met duurzame luxe. Hoewel McCartney's persoonlijke toewijding aan milieuvriendelijke praktijken al lang deel uitmaakt van het DNA van het merk, was het Bergkamp's expertise die hielp om die waarden in de praktijk te brengen op een manier die het bedrijf tot een wereldleider op het gebied van duurzaamheid maakte gesprek.
Door jaren van haar eigen onderzoek naar de toeleveringsketen, en door de duurzaamheidsafdeling van Stella McCartney uit te bouwen, is Bergkamp een machtsspeler geworden, zij het een onder-de-radar. Naast het vormgeven van de duurzaamheidsprogramma's bij een van de bekendste luxelabels, hielp ze ook bij het beïnvloeden van het duurzaamheidsbeleid en -praktijken bij de voormalige eigenaar van Stella McCartney, Kering, een van de grootste luxeconglomeraten ter wereld, door haar positie te gebruiken om te laten zien wat er mogelijk is.
Voor Bergkamp kwam dit allemaal voort uit persoonlijke overtuigingen die haar overnamen lang voordat duurzaamheid een modewoord werd.
"Ik ben opgegroeid in Montana, in een relatief kleine stad met een interessante mix van natuurbeschermers, veeboeren en milieuactivisten", vertelt ze aan Fashionista aan de telefoon. "Ik hoop dat ik een deel van de oplossing kan zijn om na te denken over hoe we de manier waarop we dingen kopen radicaal kunnen veranderen."
Hoewel ze daar bij Stella McCartney al lang bij betrokken is op merkschaal, was het een toewijding aan verandering in de hele sector die haar ertoe bracht om na bijna negen jaar haar spraakmakende baan op te geven om een rol te gaan spelen bij een non-profitorganisatie waar maar weinig mensen van hebben gehoord: Textiel Aandelenbeurs. Maar in veel opzichten zou de verhuizing van Bergkamp niet verrassend moeten zijn: Textile Exchange misschien niet hebben dezelfde naamsbekendheid als Stella McCartney, maar het is stilletjes klaar om krachtig goed te maken gebeuren.
"Ik ben behoorlijk in paniek over" klimaatverandering," ze zegt. "We hebben 10 jaar - dat is een ongelooflijk korte tijd. Daar wil ik iets aan doen. Vanwege mijn passie en interesse is de beste plek voor mij om de wereld te helpen heroverwegen hoe materialen worden gewonnen."
gerelateerde artikelen
Het is tijd om te stoppen met zoeken naar merken om ons te redden
Hoe Lauren Indvik door een onzeker medialandschap navigeerde om haar droombaan in de mode te krijgen
De pandemie transformeerde het duurzaamheidsverhaal van de mode in 2020
Fashionista sprak met Bergkamp toen ze nog maar een paar maanden bezig was met haar nieuwe rol bij Textile Exchange om te vertellen hoe ze van uitzendkracht bij Stella McCartney ging werken naar rechtstreekse samenwerking met de CEO, de verschillende vaardigheden die nodig zijn voor mensenrechten versus milieuwerk en of we het woord 'duurzaamheid' wel of niet moeten gebruiken. Lees verder voor hoogtepunten van onze gesprek.
Hoe ben je begonnen in de mode?
Ik voelde me altijd aangetrokken tot kleding. Oorspronkelijk dacht ik dat ik modeontwerper wilde worden, maar als middelbare scholier raakte ik geïnteresseerd in kostuumontwerp. Omdat ik opgroeide in een relatief kleine stad, mocht ik kostuumontwerp doen in ons plaatselijke theater. Mijn eerste graad was in Boston aan het Emerson College in kostuumontwerp. En daarna verhuisde ik voor ongeveer vier jaar naar Los Angeles. Oorspronkelijk kwam ik in de wereld van kostuums versus mode terecht, omdat ik gefascineerd was door de psychologie achter mensen die dragen wat ze dragen. Ik had het geluk om aan een aantal shows te werken, zoals "Heroes", die lange tijd opnamen.
Maar de realiteit van kostuums in Los Angeles is meestal dat je dingen koopt voor tv-shows. Het was niet het soort theoretische oefening dat ik me had voorgesteld. Ik heb letterlijk de hele dag in winkelcentra doorgebracht. En ik raakte geïnteresseerd in waar alle kleding vandaan kwam en waarom er zoveel van was.
Toen ik naar boven begon te werken, kon ik zien waar ik heen ging en realiseerde ik me dat ik daar niet wilde komen. Het bevredigde me op geen enkele manier. Ik wist dat ik terug naar school moest, maar ik kon destijds nergens in de VS een programma vinden in textiel en mode dat was gebaseerd op duurzaamheid. Wat ik wel vond was de London College of Fashion en hun Centrum voor Duurzame Mode. Dus verhuisde ik naar Londen. Ik kreeg een overheidsbeurs om naar India te gaan om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en toeleveringsketens te studeren en deed toen mijn afstudeeronderzoek naar afval- en upcyclingmogelijkheden.
Hoe maakte je de sprong van school naar Stella McCartney?
Ik begon vrij snel bij Stella nadat ik mijn master had afgerond. Ik denk dat het de juiste plaats was, het juiste moment, een heel specifieke graad.
Bij Stella stond duurzaamheid altijd centraal, maar ik was de eerste die een baan had die aan dit onderwerp was gewijd. Ik ben oorspronkelijk aangenomen als uitzendkracht om de milieurapportage aan het einde van het jaar te doen. Ik had het grote voorrecht om alles uit te werken tot meer gestructureerde activiteiten. Mijn rol was om te helpen bij het vormgeven van consistente programma's, het onderhoud van de toeleveringsketen en het ontwikkelen van een afdeling in de loop van de tijd.
Hoe ben je van uitzendkracht naar het leiden van alle duurzaamheidsinitiatieven bij Stella McCartney gegaan?
Ik was maar een paar maanden uitzendkracht. Veel van wat ik begon te doen, was het evalueren van supply chains. Ik kreeg inzicht in hoe het bedrijf tikte, een gevoel voor risico's en kansen rond het milieu en mensenrechten. Ik was ook betrokken bij wat Kering creëerde als de Environmental Profit and Loss, wat een zeer krachtig hulpmiddel werd om die effecten te beoordelen.
Toen ben ik begonnen met het uitbouwen van een team. De eerste persoon die ik inhuurde kwam om te helpen over mensenrechten. Het is iets waar ik gepassioneerd over ben, maar het zijn andere vaardigheden. Innovatie kwam ook onder mij door Stella's interesse in nieuwe diervrije materialen. Tegen het einde was ik wereldwijd directeur van duurzaamheid en innovatie.
Het is geen superhiërarchische organisatie en ik werkte altijd met mensen die veel hoger waren dan ik, gewoon vanwege de aard van de rol. Ik werkte nauw samen met onze Chief Product Officer en met de CEO en zijn team bij het plannen van de verlichting van de winkels. Ik ben ook meegegroeid met de organisatie - het was vrij klein toen ik begon in vergelijking met toen ik wegging.
Kun je iets meer vertellen over het verschil tussen de vaardigheden die nodig zijn om te focussen op de mensenrechten versus de milieukant van duurzaamheid?
Sommige mensen kunnen beide, maar ik ben meer een systeemdenker. Ik vind het leuk om een systeem te begrijpen en te manipuleren. Dat werkt heel goed met de milieukant, omdat je zoekt naar mogelijkheden voor reducties of veranderende inkooppatronen. Veel mensen die aan de milieukant landen, zijn wat analytischer.
Op de mensenrechten kant van de dingen, het is een iets andere set vaardigheden. Dat gaat veel meer over het kunnen omgaan met complexe situaties van het moment. Als u zich zorgen maakt over gezondheid en veiligheid terwijl u in een fabriek bent, moet u weten hoe u vakkundig met mensen kunt werken; je moet de nuances en culturele verschillen begrijpen. Het is meer: 'Ik weet hoe ik met de mensen moet omgaan op dit lastige moment', terwijl ik het gevoel heb dat ik weet hoe ik op het lastige moment met het systeem moet omgaan.
Vertel me iets meer over je rol bij Textile Exchange en waarom je ervoor hebt gekozen om die baan na bijna negen jaar bij Stella McCartney te maken.
Grondstoffen en landbouw zijn de onderdelen van het werk dat ik bij Stella deed die voor mij het meest opwindend waren. Er is zoveel werk dat moet gebeuren over hoe we dingen verbouwen, hoe we met de grond omgaan, hoe we dieren fokken, hoe we met bossen omgaan, hoe we recyclen. En dat is het gebied waar Textile Exchange zich op richt: grondstoffen, wat tier vier in de toeleveringsketen wordt genoemd. Er is een toegewijde groep mensen die uitzoeken hoe we de klimaatverandering kunnen aanpakken door middel van katoen, wol en al het andere waar de industrie op vertrouwt.
Ik ben toegetreden als Chief Operating Officer. Ik begin me te concentreren op strategie-implementatie, maar zal als co-leider werken met La Rhea Pepper, die de organisatie mede-oprichter was, aan alles terwijl we verder gaan. En het eerste doel is ervoor te zorgen dat we als organisatie zijn opgezet om dit zeer ambitieuze waar te maken doelstelling van een reductie van 45% van de uitstoot van broeikasgassen op niveau vier tegen 2030 voor de hele wereldwijde industrie [genaamd 2030 Klimaat+].
We kunnen het natuurlijk niet zelf. Maar ons doel is om de industrie te begeleiden en te bieden wat ze nodig hebben om dat te bereiken. Onze strategie is sterk gebaseerd op partnerschap, omdat dit een collectieve inspanning is.
Het andere deel hiervan is dat we ons baseren op een meer holistisch denken over klimaat. Het is belangrijk om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, maar als je je daar alleen op richt en dingen niet meetelt zoals bodemgezondheid en biodiversiteit, kun je de rol die de natuur meer holistisch moet spelen uit het oog verliezen Speel.
Leg iets meer uit over wat Textile Exchange doet.
De organisatie is erg gericht op materialen. Er is een peer-to-peer benchmarking-oefening, de Corporate Fibre and Materials Benchmark, een manier voor bedrijven om te rapporteren over de adoptie van voorkeursvezels. Een groot deel van de organisatie houdt zich bezig met het vaststellen en certificeren van normen, zoals de Responsible Wool Standard en Global Recycling Standard.
Nu proberen we ons te concentreren op impactprikkels, wat inhoudt dat we direct iets teruggeven aan die mensen in tier vier en ze stimuleren om acties te veranderen. We richten ons op mensen in het allereerste begin van de toeleveringsketen. En we houden ook rondetafelgesprekken - daar zijn meer dan 2.400 mensen bij betrokken, en ze brengen samen alle verschillende actoren in elk belangrijk gebied, van katoen tot wol tot kasjmier, om door te praten problemen.
Welke tools gebruik je om die rankings of benchmarks te ontwikkelen?
Op dit moment zijn we, net als de rest van de branche, redelijk gebonden aan levenscyclusanalyses. LCA's zijn verre van perfect, maar we kunnen er nu op vertrouwen. We zijn gefocust op de overgang naar wat we LCA plus noemen, wat meer gaat over het proberen om daadwerkelijke impactgegevens op een meer locatiespecifieke basis binnen te halen.
Ik ben ook erg betrokken bij de UNFCCC's Fashion Industry Climate Charter. Ik ben medevoorzitter van de werkgroep grondstoffen, waar we hebben gewerkt aan een groot rapport waarin gegevens over katoen, polyester en kunstmatige celluloseviscose worden geanalyseerd. We kijken naar alle openbaar beschikbare informatie die er is en proberen te begrijpen waarom het zo moeilijk is om het te vergelijken. Een van de dingen die gecompliceerd worden bij het vergelijken van verschillende impactdatasets, is dat ze niet altijd met dezelfde methodologie worden gedaan.
Maar we willen niet zo gefocust zijn op het verkrijgen van perfecte data dat we niet aan impact gaan werken. Gegevens moeten beter zijn dan ze zijn, maar ze zullen nooit perfect zijn. Als we daarop wachten, halen we de doelstellingen die we moeten halen niet. We weten genoeg om te weten waar de impact wordt veroorzaakt.
Ik heb verschillende mensen verschillende dingen zien zeggen over waar de grootste impact in de supply chain zit. Wat is jouw gevoel voor de echte hotspots?
Er is een veel geciteerd rapport waarin staat dat grondstoffen 15% uitmaken van de impact op de toeleveringsketen en dat fabrieken het grootste percentage zijn. Dat rapport is waarschijnlijk heel goed, maar bevat geen dierlijke vezels of leer. Het percentage van de impact en waar het zit, of het nu in de productie is of in grondstoffen, hangt sterk af van de materialen die je gebruikt.
De manier waarop we nu meten, zou ons vertellen dat als je veel polyester als merk gebruikt, je impact meer in de productie zal zijn. Dat komt omdat we niet kijken naar het einde van gebruik, we kijken niet naar microvezels. We kijken niet eens naar boren [naar de olie die polyester wordt], omdat het een bijproduct is. Als je eigenlijk alleen naar pelletiseren kijkt, je kijkt niet naar het extractiegedeelte van het maken van polyester, dan begint je impact erg geconcentreerd te lijken op verven en weven.
Terwijl een merk als Kering zal zeggen dat grondstoffen iets maken als 65% van hun impact, omdat ze veel natuurlijke materialen gebruiken. Natuurlijke materialen kunnen best goed zijn, maar ze hebben land en water nodig. Als je natuurlijke materialen gebruikt, moet je wel op de grondstoffen letten, want het verschil tussen goede en slechte landbouw kan vanuit klimaatoogpunt behoorlijk ingrijpend zijn.
Wat hoop je te bereiken in je nieuwe rol bij Textile Exchange?
Ik wil mijn tijd en energie gebruiken om dingen op industrieniveau te pushen. Ik ben lang niet zo goed geïnformeerd als veel van de mensen bij Textile Exchange, maar ik wil dat ondersteunen kennis en deze toegankelijk maken en deze verandering versnellen, want het is een volledige inspanning van de industrie verplicht. We moeten kijken naar bodemgezondheid en water en biodiversiteit binnen wol en katoen en beginnen die veerkracht die we verloren hebben terug op te bouwen. Omdat de natuur oneindig herstellend is en regeneratief als het in balans is.
Je ging van werken bij dit zeer bekende internationale merk met veel naamsbekendheid naar een non-profitorganisatie waar de meeste mensen nog nooit van hebben gehoord. Wat zijn volgens u de voordelen en de nadelen van merk- versus non-profitwerk?
Stella's stem in deze wereld is van onschatbare waarde en het was buitengewoon om met zo iemand samen te werken en het werk daar vorm te geven. Er zit een echte kracht in die stem. Maar ik denk dat het unieke aan Textile Exchange is dat de primaire focus ligt op zeer grote systematische verandering.
Er zijn bijna 500 verschillende lidorganisaties bij Textile Exchange, waaronder Stella, LVMH, Kering, Nike en Patagonië. Vrijwel elk merk dat u kunt bedenken, is lid. Maar er zijn ook landbouwverenigingen die lid zijn, evenals andere non-profitorganisaties en leveranciers. Textile Exchange heeft fantastisch werk geleverd door de industrie samen te roepen. Het is stiller, maar het is erg krachtig om al die mensen samen in de kamer te hebben die collectief op een niet-competitieve manier werken.
Als je nadenkt over de toekomst van duurzaamheid, waar denk je dat het naartoe gaat?
Ik denk dat de toekomst van duurzaamheid een andere manier van waardemeten inhoudt. Ik denk dat het een serieus probleem is dat waarde volledig gekoppeld is aan groei. We moeten de twee loskoppelen. Dat is een grote verschuiving die de industrie nodig heeft - om de waarde te begrijpen van iets dat op een holistische manier is gegroeid versus iets dat op een destructieve manier is gegroeid. We kunnen veel leren van inheemse wijsheid. We moeten niet alleen naar de gewasopbrengst kijken, maar ook naar de gezondheid van de bodem.
En we moeten stoppen met het behandelen van kleding als wegwerpartikelen. Er is geen manier om de reducties te bereiken die we nodig hebben als we in het huidige tempo blijven consumeren en weggooien. Dat is niet aangepakt omdat het een verandering vereist in zeer fundamentele onderdelen van het bedrijfsleven.
Er is veel discussie en onenigheid geweest over het woord 'duurzaamheid'. Denk je dat het nog steeds de moeite waard is om te gebruiken?
Ik denk dat we ons eraan moeten houden, want als we het vervangen, gaan we ervoor zorgen dat een ander woord niets betekent. Elk woord dat een marketingwoord wordt, verliest onvermijdelijk zijn waarde in de modecyclus. Dus ik denk dat we gewoon opgescheept zitten met duurzaam, en misschien circulaire, omdat ze er op dit moment een beetje zijn.
Welk advies zou je iemand geven die zijn eigen carrière in duurzaamheid wil opbouwen?
Je moet doen waar je passie voor hebt en duurzaamheid daar een onderdeel van maken. Zeer goed geïnformeerd zijn over de complexiteit van het onderwerp en dat meenemen in alles wat je doet, is van cruciaal belang. Er zijn verschillende soorten stroom op verschillende plaatsen in de industrie. Dus of u nu een communicatief persoon bent of een ontwerper of een marketeer of wat dan ook, het is krachtig om het systeem en de uitdagingen ervan te begrijpen.
Het systeem zoals het in elk bedrijf over de hele wereld bestaat, is, voor zover ik weet, problematisch. Het is een systeem dat afval bevat en een enorme hoeveelheid broeikasgassen genereert. Als je aan duurzaamheid wilt werken, is het jouw taak om oplossingen te vinden voor die problemen. Het gaat erom nieuwsgierig en opgeleid te zijn en de tijd te nemen om te leren.
Dit interview is voor de duidelijkheid ingekort en bewerkt.
Blijf op de hoogte van de laatste trends, nieuws en mensen die de mode-industrie vormgeven. Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.