10 hoogtepunten van de Couture Week in Parijs

Herfst 2016 Couture Week kwam net ten einde in Parijs, en Long Nguyen, de mede-oprichter en stijldirecteur van Pronken, was aanwezig om de collecties van de frontlinies te dekken. Lees verder voor zijn gedachten over enkele van de grote-ticketshows.

Francesco Scognamiglio

Voor Francisco Scognamiglio leek haute couture een natuurlijke uitbreiding van zijn meer dan tien jaar oude modehuis, gebaseerd op de principes van vakmanschap en sensualiteit voor de moderne vrouw. Door de stemmingen van Parijs en Napels te combineren - de laatste is de geboorteplaats van de ontwerper - presenteerde Scognamiglio een handvol slanke outfits die dicht bij het lichaam waren gesneden met versieringen en subtiele borduursels, zoals Swarovski-kristallen die veranderden in subtiele rozen en bloemblaadjes die organisch leken te groeien op een lila tule jurk. De show opende met een doorzichtige plastic gekristalliseerde jurk met een zwarte vacht V-hals top en een pure tule hoofddoek met kralen, evenals een lichtgroene tule jurk met veren bedekt met was (om ze te maken onbuigzaam). Deze looks demonstreerden de voorliefde van de ontwerper voor het mixen van verschillende stoffen en uitbundige methodologie.

Uliana Sergeenko

Dit seizoen nam Ulyana Sergeenko een radicale afwijking van haar eerdere uitstapjes met een collectie die qua stoffen en silhouetten meer neigde naar confectiekleding dan couture. Voorbij waren een deel van het uitgebreide handwerk; in plaats daarvan waren sportieve cropped blousons en minirokken, rode en groene bodysuits, de initialen van de ontwerper in Cyrillisch op breigoed en ten slotte Stephen Jones-ruimtehelmen die herinnerden aan de futuristische jaren '60 tijdens de korte Sovjet-Chruschev's dooi. In een poging om de millennial-klanten te vatten, stond een knipoog naar de jeugd centraal in deze commerciële show. Hoewel het misschien een goede zakelijke praktijk is om haar verhaal naar de realiteit te brengen, zou een coutureshow dat moeten behouden fantasie doordrenkt met unieke kledingstukken die niet alleen door handwerk zijn geweven, maar ook door de ongelooflijke verhalen achter elk handgemaakt kleding.

Guo Pei

In haar tweede vertoning in Parijs zette Guo Pei haar voorliefde voor rijke en technologische stoffen in, zoals evenals haar nauwgezette handwerk - vaak met motieven uit de keizerlijke kleding van haar geboorteland China. Pei gebruikte het thema 'Dragon', maar in tegenstelling tot de meer majestueuze heldendaden van haar eerdere collecties, verwerkte het op subtielere manieren, zoals gouden geborduurde drakenstaarten op de achterkant van een lange, zwarte kralen jurk. Pei stelde niet teleur met haar laatste jurk: de bewegende trein vergde meer dan 20.000 uur handarbeid, waarbij pailletten van verschillende groottes aan elkaar werden genaaid tot verschillende soorten decoratieve bloemen.

Schiaparelli

Veel elementen van het Schiaparelli-erfgoed waren te zien op de coutureshow, van de lange, schokkende roze loper tot de volumineuze bloemenboeketten, evenals de vers met de hand geschilderde asymmetrische harlekijnvloer en achtergrond die dienden als een instelling. Het Harlequin-motief was een centraal uitgangspunt van de herfstcollectie, gebaseerd op de zomercollectie 'Circus' van 1938. Dit keer werd het thema geüpdatet naar "The Solar Circus", waarbij het idee was om glanzende en lichtgekleurde stoffen te mixen tot slanke jurken die de vorm van het lichaam benadrukken. De attributen uit het verleden zijn een belemmering om vandaag een nieuwe identiteit voor het merk te smeden.

Dit seizoen hadden de jassen sterke, grafische schouders en de jurken hoge mouwen; stijve structuren kregen de voorkeur boven vloeiende vormen. Een reeks gedrapeerde, glanzende zijden japonnen was geweldig en kon gemakkelijk worden gecommercialiseerd, zelfs op een beperkte manier. Maar misschien ontbreekt het aan de gedurfde houding en innovatie waarvoor de oprichter van het huis beroemd was. De uitrusting van Schiaparelli was aanwezig, maar minder duidelijk (en misschien afwezig) was haar gedurfde idee en neiging om het modesysteem te verstoren.

Iris van Herpen

Hier is een ontwerper die de essentie van couture - experiment en innovatie - gebruikt om een ​​nieuwe missie te vinden. Deze keer verkende Iris van Herpen hoe ze kleding kon maken op basis van de studie van cymatica, wat: visualiseert geluidsgolven als geometrische patronen, waarbij hogere frequenties leiden tot complexere zichtbare patronen. Een uitlopende jurk met lange mouwen, gemaakt van Amaike-organza en 3D-geïnverteerd door de Japanse Shibori-techniek, met de hand gestikt op zwart katoen, zag eruit als een poreuze spons met ongelijke ronde vormen. Een andere strapless jurk was gemaakt van iriserende lasergesneden stof met parelcoating en met de hand gestikt op katoen en tule. Verrassend genoeg waren er een paar commerciële jurken, waaronder een 3D-geprinte jurk gemaakt van doorschijnende organza en tule. Van Herpens blik is gericht op een toekomst waarin technologie deel uitmaakt van mensenlevens, maar ze zorgt ervoor dat de menselijke maat altijd aanwezig is.

Giambattista Valli

In een poëtische en zelfverzekerde show waarin enkele van zijn kenmerkende silhouetten worden herhaald (korte jurken en jassen op een luchtige manier), Giambattista Valli liet zien hoe ver hij is gekomen om zich te vestigen als een grote couturier met een onafhankelijk modehuis in slechts ruim vijf jaar. De show opende met een model dat over het witte tapijt liep in een korte cocktailjurk met pofmouwen in een met boeket bedrukte tafzijde en geborduurd met kristallen hangers. Luchtige zwarte, witte en gebloemde jurken van zijde en chiffon vormden een contrast met het meer harde gevoel van de afgelopen seizoenen. Een reeks avondjurken van chiffon - zoals de rode geplooide chiffonjurk met geborduurde kristallen randen - verving de gigantische kostuumbaljurken die ook veel van de shows van de afgelopen seizoenen afsloten.

Armani Privé

"Une Etudé" was het thema van Giorgio Armani voor zijn Privé-collectie, waar hij een reeks van zijn schetsen met verschillende stofstalen die zijn klanten kunnen selecteren wanneer ze hun afspraken. Armani Privé is een klantgerichte collectie sinds het debuut in Parijs in januari 2005 en is sindsdien een pionier op het gebied van "dag" couture. In plaats van zich te houden aan een specifiek thema zoals in het verleden van de seizoenen, draait het bij herfst om de precieze snitten van zilverachtige sigarettenbroeken, zwarte zijden crêpe, pied-de-poule of zijden jacquard jassen met één rij knopen, jassen in geometrische Ottomaanse stoffen en een meer vereenvoudigde selectie avondkleding zonder ingewikkeld ontwerp elementen.

Alexandre Vauthier

Alexandre Vauthier kent zijn klanten en hoe hun kledingkeuzes direct weerspiegelen wie ze zijn: zelfverzekerde, zelfverzekerde vrouwen die niet bang zijn om te pronken met hun sexiness. Hij heeft altijd al een voorliefde gehad om zijn jurken iets korter te knippen dan verwacht, soms met spleten tot aan het bekken. Je kunt een ontwerper nooit een specifieke obsessie verwijten; dat gezegd hebbende, onthulde zijn herfstshow subtiele hints van evolutie - niet in de zin dat hij zijn sexy vrouwen in de steek liet, maar de collectie voelde zachter, sportiever en nog veel meer benaderbaar, met een militaire broek met kralen gecombineerd met een los wit katoenen overhemd, of een grijs sweatshirt met een microrok met gouden kralen, waarschijnlijk een strategie om de klant te laten groeien baseren. Maar de handelsmerken van Vauthier waren er in de vorm van een zwart gehaakt T-shirt met kralen gecombineerd met onderkleding met hoge taille en sprankelende panty's met een getailleerd zwart wollen jasje gedrapeerd over de schouder, of de zwarte jurk met één mouw en zijsplitten en een grote leren taille met strik wrap.

Maison Margiela

De geest van het Margiela-erfgoed onthult het proces van het maken van kleding, waar elk kledingstuk kan zijn uit elkaar gehaald en gereconstrueerd om een ​​nieuwe versie te maken - en soms gemengd met andere delen om een hybride. "Gedecontextualiseerde aristocratie door een stedelijke lens" was de missie, waarbij de oude imperiumlijn een nieuwe bestemming krijgt en klassieke kledingstukken opnieuw worden geconfigureerd. Voor de kleding betekende dat een oranje wollen jas met een ceintuur waarvan de langwerpige mouwen van de armen vielen, en gele wollen jas opgeblazen tot XXXL proporties en een strapless witte zijden jurk met gevouwen leren biker mouwen. Delen van het ene kledingstuk - zoals mouwen - werden op het andere gestikt om een ​​samenhangende jurk met een korte sleep te creëren.

Ondanks alle mengsels van stoffen, periodes en manieren van aankleden, zorgden ze voor een gecontroleerde collectie met een sereniteit die John Galliano's vertrouwen aantoonde om het Margiela-erfgoed naar voren te brengen, zij het op zijn eigen manier tempo. Zelfs de make-up miste het drama - alleen hier en daar een rode oogschaduw, met af en toe een rode plons over het gezicht. Hoewel deze kleding kan worden aangepast voor de confectie-klanten, blijft het de vraag of deze verwijzingen naar het historisme zijn wat de nieuwe generatie zal het waarderen als ze Vetements hebben die een directe eer bewijzen - en misschien meer in lijn zijn met de geest van de jeugd van vandaag.

Jean Paul Gaultier

Dit was Jean Paul Gaultier op zijn best: het draperen, knippen en op maat maken van kleding over de lichamen van de modellen zonder overspannen thema's die hij vaak gebruikt om zijn shows te sturen. De show bestond uit geweldige stukken in rijke paletten van donkerbruin, goud, diep bordeaux en meer, met een breed scala aan texturen. Opvallende items waren een beige geplooide jurk die werd geaccentueerd met een grote cape met reversbont, een rechthoekige korsetjurk met veren en een eenvoudige olijfkleurige parkajas met een voering van bont over een jurk. De reeks chiffonjurken met print aan het einde was eenvoudig en verfijnd.

Gaultier begon zijn carrière als een oneerbiedige ontwerper die de normen van schoonheid en geaccepteerde normen doorbrak, maar hij was altijd een meestersnijder wiens pakken met krijtstreep ongeëvenaard waren voor zowel hun modieuze silhouetten als de maatwerk. Nu, met slechts twee couture-seizoenen per jaar, kan hij zich concentreren op het tonen van zijn kennis van het ambacht om kleding te maken die zijn klanten keer op keer willen kopen.

Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.