Hoe Upstate's Kalen Kaminski een tie-dye-sjaal veranderde in een volledige dameskledinglijn

In onze langlopende serie, "Hoe ik het maak", we praten met mensen die hun brood verdienen in de mode-industrie over hoe ze inbraken en succes vonden.

Voor een buitenstaander lijkt het misschien dat de oprichter van Upstate, Kalen Kaminski, een geheime fee heeft die over haar snelgroeiende carrière kijkt. Ze heeft geen mode gestudeerd of haar zomers door het interne systeem geploeterd. Ze hoefde niet eens te zoeken naar startkapitaal om haar bedrijf te starten of geld van haar ouders te lenen.

Ze heeft echter ongelooflijk hard gewerkt. In 2011 begonnen Kaminski en een vriend, Astrid Chastka (die sindsdien het merk heeft verlaten) upstate door sjaals te verven in de badkuipen van hun appartementen in New York City. Sindsdien is de lijn uitgegroeid tot een volledige damescollectie die bekend staat om zijn inventieve tie-dyed prints en levendige tinten op strakke, gemakkelijke vormen, zoals kimono-tops, maxi-jurken, button-downs met scherpe kraag en zijdezachte jumpsuits. Twee jaar geleden verhuisde Kaminski zichzelf en haar bedrijf naar een studio in Greenpoint, Brooklyn, die ruim genoeg is voor een werktafel voor al haar verf- en stofprojecten, meerdere rekken met monsters, een industriële gootsteen en - het belangrijkste voor Kaminski - een was-droogcombinatie eenheid.

De ontluikende ontwerper nam graag een pauze van het experimenteren met nieuwe verftechnieken (en het runnen van haar bedrijf) om te praten over haar carrièrepad van major antropologie tot modeontwerper, en hoe ze Upstate uitbreidt naar nieuwe categorieën, van prêt-à-porter tot huis.

Vertel me over je achtergrond. Hoe ben je Upstate begonnen?

Nou, mijn vriend en ik begonnen de lijn in 2011 omdat we allebei dol waren op het maken van dingen en we een ontbrekend onderdeel op de markt zagen: deze wraps die we wilden maken. Dus begonnen we te experimenteren met indigo en shibori en begonnen we sjaals te maken — en dit was voor de hele indigo-rage, heb ik het gevoel dat het nu overal is - maar we hebben deze indigo van ruwe zijde gemaakt sjaals. Die kwamen in 2011 van de grond en in 2012 werkten we samen met een online retailer [Van een soort] om een ​​topje te maken en dat was meteen uitverkocht, dus toen lanceerden we dameskleding en het afgelopen jaar ben ik het alleen omdat mijn zakenpartner en ik uit elkaar gingen.

Je komt niet uit een strikte mode-achtergrond. Wat deed je voordat je met je bedrijf begon?

Ik ben opgegroeid in Colorado in Boulder en ik heb altijd kunstprojecten gehad, of het nu naaiprojecten of sieradenprojecten waren. Ik ging niet naar school voor design, ik ging naar school voor antropologie. Toen ik naar New York verhuisde, begon ik te werken voor een decorontwerper en begon toen met propstyling en was gewoon altijd heel erg geïnteresseerd in verschillende soorten textiel en dingen maken en zo groeide het zo'n beetje uit Dat.

Upstate gebruikt een speciaal shibori-verfproces, vertel me daar meer over.

Het is in wezen deze oude vorm van Japanse tie-dye, waarbij je de stof op een bepaalde manier vouwt en bindt en er zijn allemaal verschillende technieken. Er is een arashi-techniek waarbij je het om een ​​slang wikkelt en dan een andere techniek waarbij je vouwt en er houten blokken in legt en vastklemt. Dus [we begonnen met] een paar van de meer traditionele technieken, maar naarmate de jaren vorderden, zijn het meer van onze eigen verzonnen technieken. Het is dus niet bepaald nog steeds shibori. Alsof dit het deeltjesproces is [wijst naar haar doorgeknoopte overhemd met knoopjes], hebben we het zeker opnieuw uitgevonden.

Hoe ben je in aanraking gekomen met de shibori-techniek en heb je het zelf geleerd?

Mijn kamergenoot, hij was een geweldige artiest, en hij had deze geweldige shibori-tapijten en wij waren rond aan het shoppen om het juiste textiel te vinden en naar verschillende stoffenfabrieken te gaan en kon het niet vinden iets. Het was alsof er de hele tijd iets voor mijn gezicht lag dat ik het gewoon nooit echt heb opgemerkt en op een dag was het als een klap in mijn gezicht. Ik had zoiets van, oh mijn god, shibori. We hebben er geen formele training in gehad, dus we hebben alleen YouTube-video's bekeken en er boeken over gelezen. En eerlijk gezegd, YouTube en Google zijn de meest geweldige leraren geweest om modeontwerper te worden.

Dus zo ben je begonnen met het verven van de draagdoeken. Hoe is dat uitgegroeid tot een echt bedrijf?

Ik denk dat het heel organisch is gebeurd en ik denk dat, aangezien er destijds niets dergelijks op de markt was, een aantal grotere boetieks het oppikten. Het werd op bestelling gemaakt, dus we hadden niet echt geld of hoefden er geen geld in te steken. En ja, het kwam gewoon in een stroomversnelling. We begonnen te werken met een vertegenwoordiger en een showroom en dan zouden ze de collectie op een bepaalde manier aanmoedigen om te groeien. Maar [het bedrijf] deed echt zijn eigen ding. Maar we waren thuis alles in onze badkuipen aan het verven, naaien, inpakken, laten maken midtown [New York] en tot een jaar geleden draaide het de groei om en toen veranderde er veel.

Dus tot dan toe had u geen overheadkosten?

Nee, we zijn twee jaar geleden naar deze studio verhuisd, alleen om een ​​wasmachine en droger te krijgen. Ik bedoel, toen we dingen aan het verven waren in mijn badkuip, drie blokken naar de wasserette liepen met emmers, ik kreeg echt een goede vorm, maar toen kwamen we op een punt dat we dachten, we hebben een studio nodig met een wasmachine en droger. [Voor die tijd] zouden we alles gaan wassen, terugkomen en het naaien.

Had u, toen u voor het eerst begon met verkopen, nog een voltijdbaan?

Ik was freelance en werkte voor een decorontwerper, dus ik werkte behoorlijk fulltime en ik kwam thuis en begon vanaf 18.00 uur met werken. 's nachts tot 2 uur 's nachts soms. Ik ben een paar jaar geleden gestopt met werken voor de decorontwerper en ben dit meer fulltime gaan doen. Het was veel werk.

Kun je me meer vertellen over de verf- en productietechnieken?

Mijn staalfabriek is in New York en ik verf alles en laat het hier naaien, en dan neem ik het naar LA, waar we stukken verven, dus het wordt eerst genaaid en dan daar geverfd in deze specifieke techniek. De eerste paar jaar gingen we hier huizen verven en de dingen kwamen helemaal niet meer terug, en toen realiseerde ik me dat we echt naar binnen moesten gaan om ze te leren hoe ze het moesten doen. Je zou er een meter van kunnen verven, maar ik zie dat dat meer stof verspilt. Dus je moet het eerst laten naaien, het beoordelen op krimp en het vervolgens verven nadat het is genaaid. Maar elk seizoen is het echt een leercurve om uit te zoeken wat de slimste manier is, wat de meest economische manier is.

Hoe heb je leren kleding ontwerpen en patronen maken?

Ik ben altijd een grote vintage shopper en verzamelaar geweest. Dus ik zie een geweldige kraag op iets en een mouw op iets anders. Ik ben geen enorme illustrator, maar ik zal veel collages maken en alles samenvoegen terwijl ik bezig ben, en dan werk ik met een technische patroonmaker die me helpt alles in elkaar te zetten.

Wat heb je overgenomen van je antropologie- en propstylingachtergrond die je nu in je bedrijf gebruikt?

Ik volgde veel kunst- en antropologielessen, en we bestudeerden stammen en culturen van over de hele wereld en toen werd ik echt verliefd op verschillende soorten textiel. Als je me destijds had verteld dat ik een bedrijf zou hebben gehad, een hele dameskledinglijn, had ik je niet geloofd, maar daar groeide die interesse. Bij propstyling heb ik geleerd dat het allemaal teamwork is. Een enorm ding dat ik heb geleerd, vooral in het afgelopen jaar, is dat delegeren en teamwerk meer succes oplevert dan alleen maar proberen het allemaal zelf te doen.

Heeft u op dit moment personeel?

Ik heb een parttime assistent die twee tot vier dagen per week komt, afhankelijk van hoe druk we het hebben en vorig jaar ben ik het meest verhuisd van de productie naar LA en huurde daar een productieteam in dat alles stroomlijnt, van de verffabrieken tot de fabriek. Ik ben hier nog steeds de monsters en prototypes aan het verven.

Hoe heb je de nodige zakelijke vaardigheden verworven om je bedrijf te laten groeien?

Afgelopen zomer was een belangrijk keerpunt voor het bedrijf. ik heb gesolliciteerd Ontwerpondernemers NYC, dit gezamenlijke programma van Fashion Institute of Technology (FIT) en New York City Economic Development Corp (NYDEDC), dat is een mini-MBA voor modeontwerpers en mensen met modebedrijven. Het is elke zaterdag en zondag en drie avonden per week, dus je zomer is een beetje een schot in de roos, maar ik was gedwongen om naar elk onderdeel van mijn bedrijf te kijken, van mijn missieverklaring tot mijn operaties. Ik verliet het programma met een businessplan van 50 pagina's en kon echt begrijpen wat ik nodig had en, weet je, dingen waar u niet aan wilt denken, zoals de komende vijf jaar voor kasstroomprognoses en winst en verlies. Het was gewoon heel goed om dat allemaal te bekijken en erachter te komen wat realistisch is. En toen ik naar mijn marges keek, was het verplaatsen van de productie naar L.A. gewoon logischer. Je bent ook verbonden met een mentor, dus mijn mentor was echt geweldig en behulpzaam. Dat programma was een scharnierpunt voor mij.

Je begon met sjaals. Hoe ben je begonnen met het toevoegen van categorieën en het uitbreiden van je lijn?

Het begon echt met het doen van de meest basale vormen die werkten, zoals een heel basic topje, dat toen een jurk werd. Ik heb daar gewoon lengte aan toegevoegd en vervolgens kleine aanpassingen, zoals knopen. Dus als je kijkt naar de voortgang van de lijn, begon het net met deze basic jurken op theelengte en tops en poncho's en dingen die niet al te veel technische dingen vereisten, voor zover passend en anders naden. Nu kan ik meer plooien en andere vormen aanbrengen.

Naar welke nieuwe categorieën kijk je?

Thuis is iets waar ik me het komende jaar echt op wil focussen. Ik wil een herenkledinglijn maken. Ik heb veel verzoeken voor mannen gehad. Als bijproject wil ik kunstinstallaties maken. Ik heb door de jaren heen zoveel geleerd over stof en manipulaties en het doen van een installatie met verschillende stoffen sculpturen zou echt geweldig zijn. En misschien meer kofferbakshows over de hele wereld en ik bedoel, ik wil het allemaal doen. Sieraden, meer accessoires... alles.

Zijn een goed moment voor speciale tie-dye nu, met de jaren '70 en festivaltrends. Hoe zorg je ervoor dat tie-dye fris en evoluerend blijft?

Onlangs heb ik geprobeerd nieuwe interessante stoffen binnen te brengen die niet alleen tie-dye zijn, zoals een mooie gekreukte zijde of een gewatteerde denim, die ik nog steeds kan binden in tie-dye en elk met nieuwe kleurenpaletten seizoen. Ik heb het gevoel dat terwijl het merk groeit, mijn vrouw een beetje is gegroeid. Het begon als een 18- tot 28-jarige en nu zie ik het meer als een 30- tot 65-jarige vrouw. Ik denk dat je, net als elk creatief bedrijf, gewoon je standpunt moet hebben waar je trouw aan blijft maar ook mee groeit. Voor mij is het die persoon in gedachten hebben voor wie ik het maak.