Zijn New York Fashion Week, wat betekent dat de Fashionista team rent als een gek door de stad om je het beste van wat nieuw is van de slimste ontwerpers van de stad te brengen. Lees verder voor onze rapporten uit de eerste hand over het laatste nieuws van de start- en landingsbanen, en Klik hier voor nog meer recensies.
Nicholas K
Het ontwerpteam van Nicholas K lijkt zijn oude werk opnieuw te hebben bekeken, riffend op de losse lagen, hoofddoeken, kappen en goo-goo-bril uit het voorjaar van 2013. Deze keer was de stemming echter donkerder en krachtiger. Steampunk-brillen vervingen de glazen van de colafles en touw werd door onstabiel ogende stiletto's geregen, kriskras door de enkels van de modellen. Wat leek op letterlijke paardenstaarten zwaaide op de heupen van modellen. De accessoires zorgden voor heel wat stoers, maar de kleding was op zichzelf net zo goed - denk aan lome, laag uitgesneden tops en pyjama-achtige cargobroeken. Een beetje gevaar, veel sexy. -- Eliza Brooke
Ji Oh
Ji Oh wilde een verzameling nietjes in de kast maken - tenminste als we het hebben over de kast van een glamrocklegende als David Bowie. Haar benadering van uniformkleding en basics was allesbehalve saai, met op maat gemaakte scheidingen zoals broeken, slimme button-downs, blazers en shorts met hoge taille in metallics, interessante snitten en een heldere klaproos rood. De modellen leunden op een leren bank, en hoewel hun collectieve houding 'te cool was om er iets van te maken', waren hun kleren fris en gepolijst. Een opvallend stuk was het slanke gestreepte pak, waar we volgend seizoen onze ogen open voor zullen houden tussen de streetstyle-set. —
Alyssa VinganTrainer
Voor onze Coach review, klik hier.
BCBG Max Azria
Californische meisjes waren de inspiratie voor BCBG Max Azria's lente 2015-show, zei creatief directeur Lubov Azria backstage. Het was niet het heldere, brutale genre van de West Coast-stijl dat gepopulariseerd werd door Katy Perry en Nasty Gal, maar eerder iets luchtigs en volwassens, met een vleugje jaren '70 in de vorm van een paar hooggesloten jurken met doorschijnende, gezwollen mouwen. Het beoogde effect was moeiteloosheid, zei Azria, en met een reeks zwevende, pastelkleurige midi-jurken die in een volwassen in plaats van schattig gebied blijven, zouden we zeggen dat ze dat doel heeft bereikt. De beste looks in de collectie waren echter degene die structuur combineerden met losheid: een stevige gewatteerd vest over een jurk met dezelfde bloemenprint, of de karateriemachtige sjerpen die bij de modellen tailles. We hadden waarschijnlijk een jurk met één schouder en ballonmouwen kunnen missen, die een beetje kostbaar aanvoelde, maar over het algemeen was het perfect verteerbaar en soms zelfs intrigerend. -- Eliza Brooke
SchattigCircuit
Onthoud wanneer Katy Perry een paar jaar geleden een jurk droeg met led-verlichting naar de Met Ball? Het merk achter dat onverwachte rode loper-moment was CuteCircuit, dat in 2004 werd gelanceerd met als doel technologie in kledingstukken te verwerken. Trouw aan zijn naam, toonde de catwalkshow van CuteCircuit op donderdagochtend veel kleding die, nou ja, schattig was: strapless jurken, ongecompliceerde blazers en andere massamarktvriendelijke vormen. Wat betreft het circuit, de LED-verlichting die in de stukken was ingebed, was eigenlijk vrij minimaal. De bollen knipperden langs de revers van een blazer; een andere strook was te vinden aan de onderkant van een broek. Waarschijnlijk de beste toepassing van de technologie verscheen in zachte focuslichten die over (of liever, onder) een witte rok bewogen. Het effect was eigenlijk best mooi, niet opzichtig. -- Eliza Brooke
Hoe het zou moeten zijn
Een richtsnoer nemen van Chanel's herfstcampagne met Cara Delevingne, Way It Should Be speelt zijn presentatie in het voorjaar van 2015 in een boksschool in Manhattan. Nu zou je misschien niet denken dat het plaatsen van een dozijn modellen in avondjurken in een warme en vaag naar zweet ruikende atletiekfaciliteit in het midden van het financiële district met Edith Piaf die door de luidsprekers speelt, zou veel opleveren gevoel... maar dat deed het niet niet. Het merk is in de eerste plaats enigszins ongebruikelijk en koopt alleen biologische of vintage stoffen in de naam van duurzaamheid. Dat brengt ons bij de twee coolste stukken in de collectie: een elegante kolomjurk in een lichtroze stof die Valentino gebruikt in de 1983-collectie en een strapless jurk met een kicky zoom met een felroze en witte print - Oscar de la Renta '91. Creatief directeur Hassan Pierre bevestigde dat het is een erg dure manier om aan stof te komen... maar we moeten zeggen dat als je milieubewustzijn in de mode wilt brengen, dit de manier is om het te doen. -- Eliza Brooke
Richard Chai
Grunge is de afgelopen seizoenen doorgedrongen in Fashion Month, grotendeels dankzij Hedi Slimane's collecties voor Saint Laurent, en Richard Chai's relaxte lente 2015-collectie bewijst dat het niet snel zal vertrekken. De styling leek op skaters geïnspireerd - met jassen die lukraak van de schouders van de modellen vielen, overhemden met knopen die losjes om de taille waren gebonden en echt grof schoeisel -- maar de verfijnde stoffen, waaronder grafische patronen, metallics en zijde, zorgden ervoor dat het er niet slordig uitzag. Hoewel het kleurenpalet overal aanwezig was (het varieerde van neutraal tot neon met bijna alles daartussenin), had een mooie lavendeltint die in een aantal looks verscheen een sterke aantrekkingskracht. -- Alyssa Vingan
Wezens van comfort
Van alle looks die ik tot nu toe heb getweet en op Instagram heb gezet tijdens New York Fashion Week, is er niet één enthousiaster gereageerd dan Creatures of Comfort's relaxte kijk op het flight suit (look 18), uitgevoerd met een verlaagde taille en gestyled met een lang mouwloos vest en hoge top Converseren. Ontwerper Jade Lai keek dit seizoen voor inspiratie naar de woestijn, wat resulteerde in een palet van warme pastelkleuren en een terugkerende cactusprint die Lai zelf ontwierp. Het is moeilijk om kleding te weerstaan die tegelijkertijd comfort en een artistieke vorm van cool belooft. "Mijn kleren zijn voor oude zielen", zei Lai backstage na de show. -- Lauren Indvik
Eer
Alweer, Eer's Giovanna Randall nam ons mee op een fantastische reis -- deze had een sterke psychedelische sfeer uit de jaren 60 vol met bell mouwen, groovy kleuren en zware borduursels. "Ik dacht aan deze vrouw die in deze prachtige wereld zou leven en dit slechte karakter zou ontmoeten waar ze door is beïnvloed en ze is nogal jong en gaat op deze psychedelische reis." Hopelijk zal die reis niet te arbeidsintensief zijn: ik zou bang zijn om zelfs maar te zweten in een van deze weelderige, prinseswaardige jurken.
Hoewel niet de meest praktische, waren het prachtig vervaardigde kledingstukken met een schat aan detail: kleine parels op de manchetten, kunstige uitsnijdingen aan de achterkant, lasergesneden leren accenten en prachtig jacquarden. We waren onder de indruk, net als gast op de eerste rij en frequente Honor-drager Zosia Mamet (die onlangs platinablond werd). Ondanks de weelde was er een luchtigheid in het geheel en ik ging weg met het gevoel dat ik misschien niet wist wat ik in deze kleren moest doen, maar ze zouden niet leuk zijn om te dragen. -- Dhani Mau
Tadashi Shoji
Niemand is zo aardig als Tadashi Shoji. Voor de lente nam de ontwerper zijn altijd avondklare muze mee naar Europa, voor een feest in Venetiaanse stijl. Stukken kwamen in schemerige pastelkleuren met subtiele versieringen, en het silhouet was ontspannen en lang. Er waren een aantal cropped t-shirt tops gecombineerd met maxi rokken (voor een nouveau chic effect) en twee kanten loopgraven openden de collectie. De sfeer was zeker meer casual dan voorgaande seizoenen, maar misschien is dat maar goed ook. --Steff Yotka
Jay Godfrey
Met het Amerikaanse westen als uitgangspunt presenteerde Jay Godfrey een voorjaarscollectie vol traditionele motieven. Er was het chevronpatroon, traditioneel van Indiaanse culturen, in een pak met pailletten en de denim (van boerenknechten) in gewatteerde capes en jurken. Hoewel de hele productie erg conceptgedreven aanvoelde, is het enige stuk waarvan we zeker meer kunnen verwachten het suède jack met franjes dat goed zal passen bij de '60 ontmoet '70 trend dit voorjaar overnemen. -- Steff Yotka
Degen
Ga voor een goede tijd naar een Degen-presentatie. Het funky breigoedmerk ontworpen door Lindsay Degen toont consequent leuke, interessante en wilde stukken - en dit seizoen was geen uitzondering. Met het strand als haar gids, maakte Degen een ironische collectie strandbenodigdheden, zoals zwemvesten en korte shorts, allemaal in breisels. De resultaten waren visueel stimulerend en zullen in de lente zeker in de pagina's van veel modebladen terechtkomen. Voor degenen die niet genoeg durfden om een gebreid reddingsvest te rocken, waren er ook badpakken met patronen in felle kleuren. -- Steff Yotka
Chadwick Bell
In zijn lichte, crèmekleurige showroom, versierd met slechts een paar cactussen, toonde Chadwick Bell een witgekalkte collectie die de coolste (en chicste) woestijnreizigers waardig is. Modellen liepen loom door de kamer in lange jurken, relaxte zijden blouses en gewikkelde rokken, en terwijl de opening eruit zag waren grimmig eenvoudig, de ontwerper voegde later structuur toe met dikke truien, leren riemen en architecturale bovenkleding. Het contrast kwam met de introductie van zwarte en rijke cognac - met een flamingoroze jurk die gelaagd was over culottes - om de volledige garderobe voor het seizoen te completeren. Als je ons nodig hebt, pakken we dit allemaal in onze koffers en boeken we de volgende vlucht naar Palm Springs. —Alyssa Vingan
Todd Snyder
Als Todd Snyder nerveus was over zijn eerste catwalkshow, leek hij het donderdagavond niet backstage toen hij de laatste hand legde aan de eerste looks. Herenkleding beleeft dit jaar een groot moment in de mode, en met een nieuw vlaggenschip in Tokio en meer winkels op komst, is het merk van Snyder geen uitzondering.
"Ik denk dat dat een groot deel van de reden is waarom ik [runway] doe," zei hij. "Het voelt gewoon alsof het nu de tijd is voor mij om een grote stem te hebben, we worden steeds mondialer en het is belangrijk voor mij om mezelf op een grotere manier te laten zien."
Dat vertaalde zich in 37 looks, allemaal gebaseerd op het thema Vorm en Functie. Met zijn achtergrond in de architectuur als uitgangspunt, nam Snyder de basic herenkleding - de chino, het sweatshirt, de sneaker - en herinterpreteerde deze op een minimalistische manier. "Het is altijd moeilijk om herenkleding opnieuw uit te vinden, omdat mannen maar een paar dingen hebben," zei Snyder. "Voor mij zijn alle hoofdingrediënten bekend, maar het is hoe je ze samenvoegt dat ze nieuw maakt."
De resultaten waren ongelooflijk draagbare maar toch luxe stukken in een eenvoudig kleurenpalet. Een opvallende verschijning: een legergroen jasje, dat ik voor mezelf wil dragen. -- Tyler McCall
Meskita
"De inspiratie was de Egyptische vrouw uit de oudheid, een godin die krachtig, sensueel en mooi was," Meskita-ontwerper Alessandra Meskita zei over haar lentecollectie, en die invloed was meteen duidelijk in de kleding. Vol met metallics, plooien en harnasdetails, het was een collectie die een sterkere bewerking had kunnen gebruiken, maar die zeker fans van de lijn zal aanspreken. De badkleding was het meest succesvol, net als een witte jurk met een gouden metalen kraag. -- Tyler McCall
Marissa Webb
Marissa Webb's nieuwste collectie stond in het teken van stedelijke, gestructureerde scheidingen in neutrale kleuren. Het was ook het eerste seizoen dat het gesprek niet draaide om haar werk bij J.Crew (waar ze was een ontwerper voordat ze haar eigen lijn begon), maar in plaats daarvan werkte ze bij Banana Republic, waar ze werd creatief directeur in april. De draagbaarheid en nonchalance van deze collectie hebben sommigen ertoe gebracht zich af te vragen of de een de ander beïnvloedde. "Niet per se," vertelde ze me na de show. "Het is leuk om twee verschillende werelden te hebben, maar tegelijkertijd ben ik één persoon, dus het is wat ik in gedachten heb, maar ik interpreteer anders voor mijn private label dan voor een enorm merk als Banana Republic." -- Dhani Mau
Zana Bayne
De show van Zana Bayne in het voorjaar van 2015 was een oefening in contrast - en wat zou een betere nevenschikking kunnen bieden dan zwartleren bondageharnassen die over en onder frisse witte katoenen jurken worden gedragen? Na een reeks variaties op dat thema, maakte de show plaats voor de meer sexy kant van de dingen, met leren bustiers en rokken gemaakt van bedazzled gaas. De laatste look, een zoete champagnejurk verfraaid met steruitsparingen, was een winnaar, grotendeels omdat het model haar ronddraaide over de catwalk met haar baby op haar heup. Met die veelzijdige weergave van vrouwelijkheid voelde de show goed om naar te kijken - een punt van realisme tijdens een week vol fantasie.