Band of Outsiders-oprichter Scott Sternberg in 2014. Het label annuleerde onlangs al zijn herfstbestellingen en sloot zijn vlaggenschip in New York. Foto: Joe Scarnici/Stringer/Getty Images
Ik ging zaterdagavond uit eten, mijn derde bezoek aan een restaurant dat ongeveer zes maanden geleden werd geopend. Ik heb daar aanvankelijk een reservering geboekt omdat ik me aangetrokken voel tot nieuwigheid. Het is in een populaire buurt, maar meer dan een paar blokken verwijderd van de clichédelen, en de chef-kok heeft in een aantal zeer hippe eetgelegenheden gewerkt. Het menu, van de rauwe bar tot de cocktails, is aantrekkelijk. De eigenaren hebben ook goed werk geleverd met branding: mooi logo, mooie interieurs, inventieve cocktailnamen.
Mijn eerste maaltijd bij Restaurant X was een succes: de sfeer was zachtjes bruisend en het eten was goed, zo niet geweldig. Bij het volgende bezoek nodigden mijn man en ik wat vrienden uit, en die leken het ook leuk te vinden. Maar dit weekend was anders. Alle dingen die ik er aanvankelijk op prijs had gesteld, begonnen me te slijten. Terwijl de afgelegen locatie aanvankelijk een attractie was, resulteerde dit op zaterdagavond in veel lege tafels, terwijl de meer middelmatige restaurants dichter bij de actie bruisend waren. De gelikte branding en het dure menu leken nog steeds first-timers binnen te halen - vooral groepsdiners die had waarschijnlijk moeite om zo'n groot feest ergens anders te boeken - maar geen terugkerende klanten die toegewijd zijn om die op te vullen stoelen. Die atmosferische teleurstellingen zouden kunnen worden genegeerd als het eten zijn prijskaartje waard was - diner voor twee, plus drankjes, is ongeveer $ 120. Het is goed, maar misschien niet zo goed. Terwijl ik de kamer inspecteerde, kon ik het niet helpen te denken: "Deze plek gaat niet lang duren, zelfs als ik er naar uitkijk."
Ik heb dat gevoel vaak gehad tijdens het eten in restaurants, en vaak tijdens het kijken naar mode. De stelling dat er "meer merken dan ooit" zijn, is waar. In 2003 stonden 154 ontwerpers op de officiële New York Fashion Week-kalender. In 2014, dat aantal meer dan verdubbeld tot 324, dankzij een interessante mix van omstandigheden. Er zijn de wedstrijden voor jonge ontwerpers — van de CFDA/Mode Fashion Fund aan de International Woolmark Prize - die geld belooft, maar ook het broodnodige mentorschap. Er zijn meer investeerders, van angels tot private equity-bedrijven, die geïnteresseerd zijn om geld in de mode te steken. En er zijn meer beloften van een grote exit, à la Michael Kors's IPO van miljard dollar.
Maar wat misschien wel de belangrijkste - en over het hoofd gezien - factor is, is dat ondernemerschap in de moderne samenleving als enorm bewonderenswaardig wordt beschouwd. Men denkt dat de meest ambitieuze mensen leven om te werken, toch? Als u uw leven aan één bedrijf hebt gewijd, waarom zou uw naam er dan niet op staan? Het is niet langer sexy om ver in de zes cijfers te verdienen bij een zakelijke baan. Het is sexy om jezelf niets te betalen en te gokken dat je uitbetaling van meerdere miljoenen dollars zal komen.
Maar de meeste restaurants falen, net als de meeste startups. Scenario's worden nooit gemaakt en kunstwerken worden nooit gezien. Mode is natuurlijk niet immuun voor deze ongeschreven wet, en dit jaar is een bijzonder moeilijk jaar gebleken voor de industrie. Alleen in de afgelopen maand, Band van buitenstaanders gestaakt operaties, Eer sloot zijn confectiebedrijf om zich te concentreren op aangepaste bestellingen en de ontwerper van Dior Homme Kris van Assche kondigde de bekisting van zijn gelijknamige confectiemerk aan.
Anderen hebben ervoor gekozen om te reorganiseren. Peter Som een seizoen vrij genomen. Marc Jacobs kondigde aan dat het zou folden Marc door Marc Jacobs in de hoofdcollectie, in navolging van Dolce & Gabbana, die in 2011 D&G afschafte. En er zijn geruchten dat andere merken een vergelijkbare aanpak hanteren.
Het was ook een transformatieve tijd op massaniveau. J.Crew, een wereldwijde smaakmaker voor het afgelopen decennium, lijkt niet te krijgen zijn assortiment goed en heeft daardoor de verkoop zien dalen. lankmoedige kloof gaat door met zijn strijd om de juiste kleuren te kiezen. De winst van Ann Taylor kromp in 2014 en ook de omzet daalde. (Gelukkig voor aandeelhouders, Ann Inc. werd onlangs verkocht aan een grotere retailgroep voor: meer dan $ 2 miljard, of $ 47 per aandeel, ongeveer een premie van 20 procent op de aandelen.)
Al dit slechte nieuws kan een beetje het einde van de wereld voelen, en de shake-out zal ongetwijfeld doorgaan. De nasleep kan er zelfs toe leiden dat investeerders zich afkeren van mode, en jonge ontwerpers om terug te keren naar de veronderstelde veiligheid van een bedrijfsoptreden.
Wat, moet ik zeggen, misschien geen slechte zaak is. Tenzij je een hekel hebt aan kleding (en ik weet zeker dat een paar modejournalisten dat doen), is het onmogelijk om deze business te verslaan en niet te willen dat mensen slagen. Talent en visie moeten beloond worden, toch? Maar de realiteit is dat talent je nergens brengt. Savvy slechts een beetje verder. Geld helpt. Maar geluk? Lot? Voorzienigheid? Hoe je het ook wilt noemen, op het juiste moment op de juiste plaats zijn met de juiste mensen om je heen is wat leidt tot succes.
Denk aan de eerdere ontvangers van CFDA Awards. Voor elke Ralph Lauren, Donna Karan en Calvin Klein is er een Jhane Barnes, Andrew Fezz en Gordon Henderson, begaafde ontwerpers wiens bedrijf nooit op dezelfde manier van de grond kwam. Hoe moeilijk het ook is om te accepteren dat zelfs de labels met het grootste potentieel niet zullen slagen, er zit niets anders op dan verder te gaan.
Modemensen klagen graag dat de veranderingen die het bedrijf de afgelopen 20 jaar heeft ondergaan niet ten goede zijn geweest. Dat het nu allemaal om branding en winstmarges gaat. Dat echte artiesten niet de ruimte of tijd krijgen om te groeien. Ik weet niet zeker of ik het daar volledig mee eens ben, maar laten we zeggen dat het waar is. Doe er dan iets aan! Als je een tijdschriftredacteur bent, zoek dan een klein beetje meer ruimte op je pagina's voor de ontwerpers waarin je gelooft, niet alleen degenen met advertentiedollars. Als je een warenhuis bent, werk dan nauwer samen met jong talent om ervoor te zorgen dat ze de bestellingen die je plaatst ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren - en onderhandel over voorwaarden die hen niet failliet laten gaan. En als u een ontwerper bent, leer dan iets over dit bedrijf voordat u er als eerste in springt. Zelfs als je al het familiegeld van de wereld hebt, is 99,9 procent van de tijd niet genoeg om een modemerk langer dan een paar jaar draaiende te houden.
Dat is allemaal makkelijker gezegd dan gedaan, maar het is niet onmogelijk. In plaats van te rouwen om de merken die we zijn kwijtgeraakt, moet de industrie zich concentreren op wat werkt en wat niet, en hoe het de volgende keer beter kan. We weten tenslotte gewoon niet wat de toekomst biedt voor een van deze ontwerpers. Wie had in 1993 gedacht dat een failliete Michael Kors miljardair zou zijn? Zeker niet veel. Maar het is gebeurd.