Het gaat misschien later in première dan we hadden verwacht, maar The Great Gatsby, kan ik beamen, is het wachten meer dan waard. (De productie voor de film begon in 2011.) Ik had het geluk om een uitnodiging te scoren voor een geavanceerde vertoning van de film - en nog meer geluk om de kans te krijgen om ga zitten met Catherine Martin, de vrouw van regisseur Baz Luhrmann en lange tijd bijdragen, en de vrouw achter het werkelijk spectaculaire kostuum en decor van de film ontwerp.
Ondanks het feit dat de meeste bioscoopbezoekers haar naam waarschijnlijk niet kennen, doemt Martins nalatenschap op in de industrie. Ze heeft ontelbare prijzen gewonnen, waaronder drie Oscars voor kostuum- en decorontwerp, en, met Luhrmann, zij is verantwoordelijk voor een aantal van mijn favoriete filmmode aller tijden.
De film is echt een visueel feest - ik was weggeblazen. Dus ik moet toegeven dat ik een beetje geïntimideerd was toen ik Martins kamer binnenliep op de Plaza waar ze persinterviews gaf. Maar ik hoefde me nergens zorgen over te maken: Martin was benaderbaar en charmant - en duidelijk enthousiast om te praten over het werk waar ze zo gepassioneerd over is.
Voor Gatsby, werkte Martin als producer, production designer en kostuumontwerper. Dat is veel werk voor elke film, maar voor een film als Gatsby, het was werkelijk een kolossale onderneming.
De hele film is opgenomen in Australië, wat inhoudt dat Martin en haar team het New York van de jaren 1920 moesten nabootsen - tot in de meest ingewikkelde details - in de Fox Studios in Sydney. Alles, van Gatsby's herenhuis - met zijn balzaal, zwembad, bibliotheek en grot - tot de suite van Plaza is speciaal voor de film gemaakt.
En als het op de kostuums aankwam, was het net zo'n ontmoedigende taak om ze goed te krijgen. Sommige feestscènes in de film hadden bijna 300 extra's op de set - elk gekleed in zijn of haar eigen unieke kostuum. Om je een idee te geven hoeveel kostuums dat zijn, Brooks Brothers in totaal 1.200 geleverd. En dat is alleen aan de mannenkant. Miuccia Prada hielp bij de vrouwen en ontwierp 40 achtergrondjurken en enkele kostuums van Daisy (gespeeld door Carey Mulligan).
Niet dat Martin daar iets van schrikte. Maar het vormde wel een uitdaging - een die, zo leerden we, ze maar al te graag aanging. Lees verder om erachter te komen wat Martin te zeggen had over het maken van de kostuums, de samenwerking met mevrouw Prada en wat er met de kleding gebeurde nadat de film was ingepakt.
Zo'n geliefde, klassieke roman tot leven brengen is geen sinecure. Hoe ben je begonnen? Het begin van het proces was een beetje angst en schroom. Ik bedoel, Baz is een visualist als regisseur. Het is dus aan de ene kant fantastisch omdat je veel focus, veel middelen krijgt op je afdeling - nooit genoeg natuurlijk - maar je krijgt er veel van. En dus weet je dat het altijd een plezier is omdat je niet in je eentje aan het rommelen bent. Mensen zijn geïnteresseerd in wat je doet. Maar tegelijkertijd ligt de lat altijd erg hoog.
Ik kan het me voorstellen. Hoe waren de eerste gesprekken tussen jou en Baz, toen je besliste welke kant we op moesten? Een van de eerste dingen die Baz me vertelde is: 'Ik wil geen nostalgisch New York, ik wil geen sepiakleurig New York, ik wil een New York dat net zo levendig en sexy en visceraal en modern aanvoelt. zoals het zou moeten zijn voor Zelda en Fitzgerald, of een van de personages in het boek.' En hij zei ook tegen mij: 'Ik wil niet dat het eruitziet als een gangster en de 21e verjaardag van hun wapen. feest. Het moet helemaal de jaren '20 zijn, maar je moet een onverwachte frisse manier vinden om het te zien. Ik wil geen mensen zien die met parels zwaaien en hun veren boa's ronddraaien.' Dat was zijn schrik. De verschrikking, de verschrikking! En dus denk je een beetje 'Huh, hoe ga ik dat doen?'
Dus hoe begint het eigenlijke proces? Allereerst begint Baz altijd met het boek, of wat het bronmateriaal ook is. Dus het eerste is om het boek te lezen en te analyseren wat mensen dragen, wat Fitzgerald zegt dat ze dragen. En dan ga je als een detective, en je gaat naar de Met-bibliotheek en je gaat naar FIT en je kijkt in boeken, en je gaat naar bibliotheken, en je kijkt online, en je kijkt op museumwebsites en je leest zoveel als je maar kunt kan. En je probeert erachter te komen wat het landschap van de kleding was en wat de verwijzingen in het boek eigenlijk betekenen. Je weet wel, wat is een driehoekige hoed? Waarom draagt Daisy er een? Je begint gewoon al die referenties samen te voegen en alle afbeeldingen te krijgen, zodat je weet wat het landschap eigenlijk is.
Hoe trouw aan het tijdperk ben je gebleven? Een van de andere regels die Baz helemaal aan het begin van het project maakte, was dat, omdat het boek zich afspeelt in de zomer van '22, gepubliceerd in '25, en een voorbode van de crash van '29, mochten we eigenlijk het hele decennium als referentie gebruiken baseren. Dus dat gaf ons een beetje meer ruimte. Maar wat je je realiseerde, zelfs in het begin van de jaren '20, zowat elk silhouet - van een vooringenomen snit, tot een strapless, tot een robe de style, was allemaal uitgevonden. One-shoulder looks, kralen, borduren, harembroeken, gevederde rokken, halterhalzen, v-halzen... allerlei verschillende silhouetten. We zien de jaren '20 als een shift, een met kralen geborduurde franjes. En in werkelijkheid waren de silhouetten ongelooflijk gevarieerd en hadden ze allerlei invloeden van folkloristisch tot Arabisch, Oriëntalisme - elke soort invloed die je maar kunt bedenken, inclusief Egyptisch tegen de tijd dat het graf van Toetanchamon geopend geweest. Het was veel gevarieerder dan zelfs ik, die er iets van weet, me realiseerde. In de kostuums voor de mannen dwaalden we dichter bij het begin van het decennium omdat we voor een veel slanker silhouet gingen. Voor de vrouwen was het later in het decennium, toen er veel meer een lichaamsbewust silhouet was.
Kijken naar een historische periode door een moderne lens is een handtekening van u en die van Luhrmann. Hoe heb je een deel van de mode uit de jaren twintig gemoderniseerd? Een van de dingen die me echt interesseerden, was dat er in de jaren '20 veel fotografische opnamen waren van de kleding, en voor het eerst in de geschiedenis zijn er schetsen en dan is er een foto van de eigenlijke jurk. Waar ik echt in geïnteresseerd raakte, was de idealisering van het silhouet in de tekening en hoe ze in de tekening altijd slanker en gemener waren dan ze in werkelijkheid waren. En ik voelde me erg aangetrokken tot het trouwer zijn aan het geïdealiseerde silhouet in tegenstelling tot de realiteit. Maar ik denk ook dat als je een film kijkt, ik denk dat het 1927 was Snel, de kleding is erg lichaamsbewust, veel mouwloze jurken. Je ziet tegen het einde van de jaren '20 een echt bewustzijn van het lichaam en een veranderend perspectief op hoe we onszelf zien. Ik denk dat dat komt door het feit dat mensen foto's van zichzelf maken en ze zien hoe ze eruit zien op de camera en de schoonheidsidealen veranderen. Wat als mooi wordt beschouwd, is kleiner, slanker, meer gebruind.
In de productienotities prijst Joel Edgerton, die Tom Buchanan speelt, je voor het toevoegen van kleine details - in zijn geval een Skull and Bones-voering in zijn pak, een verwijzing naar de Yale-dagen van het personage - om acteurs te helpen meer in het personage te komen. Zijn er nog meer van dat soort details waarvan je vond dat ze belangrijk waren om toe te voegen, ook al zijn ze niet meteen duidelijk voor de kijker? Voor Daisy's kleding kreeg ik een overgrote meerderheid van een fantastisch kantbedrijf genaamd Solstiss. Ze zijn Frans en bestaan al sinds het einde van de 19e eeuw. Ze hebben een enorm archief, ze werken voor alle grote modehuizen - Chanel, Alexander McQueen toen hij nog leefde - noem maar op. En ik denk dat wat fantastisch was aan het hebben van die bron, is dat ik echt die kinetiek kon krijgen - of het nu was de bloemenkwastjes op de paarse jurk, of de fladderende rok gemaakt van organzabloemblaadjes op de jurk die je voor het eerst ziet Daisy in.
Ik probeer er altijd voor te zorgen dat alles wat een acteur heeft mooi is gemaakt en leuk is om te dragen en relatief gemakkelijk aan en uit te trekken. Ik denk dat de meisjes erg enthousiast waren dat ze echt droegen Tiffany's sieraden. En het was miljoenen dollars waard. Carey, die meestal nogal spaarzaam en erg smaakvol is in haar sieradenkeuzes, zei: 'Oh, ik wil gewoon alles.' Ze hield van alle sieraden.
Hoe is de samenwerking met Miuccia Prada tot stand gekomen? Nou, Baz is al bijna 20 jaar een vriend van Miuccia, denk ik, sindsdien Romeo + Julia. Ze maakte een pak voor Leo, zijn trouwpak. En zo hebben ze een geweldige vriendschap gehad en een heel uitdagende, actieve, artistieke en filosofische dialoog. En alleen al die zin van Baz's 'Ik wil niet dat New York een saai sepia wordt' in mijn hoofd hebben - nou ja, het saaie deel is wat ik daaraan opleg - maar ik bleef bedenken hoe ze allebei, op totaal verschillende manieren, het verleden als inspiratie gebruiken, maar het dan omzetten in iets onverwachts en iets helemaal modern.
Dus je benaderde haar, en hoe kwam de samenwerking tot stand? Je weet dat Miuccia veeleisend is vanuit een filosofisch oogpunt en ze vroeg me 'Waarom denk je dat mijn anachronistische kleding gaat het goed komen?' Ik zei: 'Nou, kijk naar deze kleding uit al je eerdere collecties en zie hoe ze spreken tot de jaren '20. En met deze kleine aanpassingen die we kunnen krijgen, denk ik dat het echt zal spreken tot de jaren '20 en ik denk dat het dat soort moderniteit en buitengewone en diepgewortelde opwinding waar Baz naar op zoek is.' En ze vond het ook leuk dat Baz voor elke extra vroeg om een personagenaam en een weinig bio. En dus ging het om werken voor een personage, niet om alleen maar kleren te maken. Dus ik ging terug door de archieven en ik selecteerde [items waarvan ik dacht dat ze zouden kunnen werken]. Uiteindelijk ontwierp ze 40 van de achtergrondjurken voor de feestscènes. Dus 20 voor het 'glamoureuze feest' en 20 voor het 'droevige en smakeloze feest', zoals we het noemden. Ze maakte ook Daisy's kroonluchterjurk en bont toen ze voor het eerst naar een van Gatsby's feestjes ging.
Ik moet vragen: wat gebeurt er met al die geweldige kostuums als de film klaar is? Nou, Prada's gaan allemaal terug naar hun archieven, maar ze doen een tentoonstelling hier in New York en ik denk dat het ook naar Tokyo kan gaan, dus dat is geweldig. En dan gaan sommige stukken naar de archieven van Warner Brothers - ze hebben een uitgebreid en zeer serieus archief. Maar ondertussen zijn ze nog niet helemaal klaar met hun werk, arme ouwe schatjes. Ze zijn onderweg om de film te verkopen. Ze zijn in Brooks Brothers en Harrods en ze zijn overal.
Voel je je wel eens in de verleiding om ze gewoon mee naar huis te nemen? Kijk, zo voelde ik me altijd, totdat ik in magazijnen van dit soort dingen terechtkwam, en ik door lange en harde ervaring besefte dat de beste plaat van je werk het werk zelf is.
Foto's: met dank aan Warner Brothers
Klik door om meer stills uit de film te zien.