Experts op het gebied van de beste herenkledinglabels om nu in te investeren (en later door te verkopen)

Voor een niet zo korte periode in 2017, Kanye West memorabel droeg een camouflage Raf Simons bommenwerper uit de "Riot Riot Riot"-collectie uit 2001 van de Belgische ontwerper voor meerdere weken achter elkaar. Kort daarna verscheen een versie van de jasje verkocht voor bijna $ 50K op Grailed. De kleding van Simons is lange tijd een van de meest gewilde stukken geweest op de secundaire markt, waar: kopers verzamelen zeldzame herenkleding zoals vroeger met honkbalkaarten of stripboeken tijdperk.

De markt voor archief herenkleding heeft onlangs een kritische massa bereikt. Designerkleding uit het archief wordt routinematig doorverkocht voor duizelingwekkend hoge prijzen, maar toch die archiefstukken vragen de hoogste prijzen lijkt soms volkomen willekeurig. Specifieke collecties (zie: Simons' "Riot Riot Riot") en specifieke stukken (zie: de meeste van de vele, vele leren jassen

Hedi Slimane ontworpen tijdens zijn ambtstermijn bij Dior Homme van 2001 tot 2007) zijn altijd veilige weddenschappen, maar afgezien van een paar veelbetekenende tekens, kan het een complete onzin zijn om uit te zoeken wat de waarde van de huidige markt waard is. Welke ondergewaardeerde designerstukken van vandaag zullen hetzelfde cachet hebben als de beste Simons- of Slimane-graals op de wederverkoopmarkt van morgen?

Volgens Lawrence Schlossman, de merkdirecteur van Grailed, archiefkleding is nu om twee redenen bijzonder aantrekkelijk. Ten eerste betekent het gemak van online winkelen (en de populariteit van platforms zoals Grailed) stukken die: een decennium geleden bijna onmogelijk zou zijn geweest om op te sporen, was nog nooit zo gemakkelijk beschikbaar geweest - om een ​​?? punt. "Als je $ 25.000 hebt, kun je een Raf-bommenwerper kopen", zegt Schlossman. "Misschien 10 jaar geleden, terwijl [die bommenwerper] veel goedkoper was, was hij ook super moeilijk te vinden."

Ten tweede, merkt Schlossman op, is er voor veel archiefenthousiastelingen tegenwoordig geen betere manier om zich te onderscheiden van de rest van de mode-troep dan om een ​​stuk te kopen dat niet meer in productie is, waardoor ze er effectief voor zorgen dat ze een van de weinige zijn die het dragen. Sparen om ruim boven de G uit te geven aan bijvoorbeeld een Raf Simons sweatshirt uit zijn baanbrekende collectie "Virginia Creeper" uit 2002 spreekt het type persoon aan dat zich wil onderscheiden van de rest. Dat soort enthousiastelingen, voegt Schlossman eraan toe, "deelt misschien de algemene interesses van verzamelen of kleding, maar voor het grootste deel proberen ze geen dingen te dragen die iedereen draagt. Dat is voor veel mensen belangrijk."

gerelateerde artikelen
Een diepere kijk op het verschil tussen wederverkoop voor heren en dames
Hier leest u hoe u uw brood kunt verdienen met doorverkoopsites
De volgende generatie herenkledingontwerpers komt misschien op YouTube

Schlossman verwijst ook naar 'flexcultuur' en de verspreiding van 'fit-pics' bij het beschrijven van de invloed van sociale media op hoe Cool Teens™ in het bijzonder zich tegenwoordig kleden. "De meest reductieve take is: wie draagt ​​het op Instagram dat ik wil evenaren? Voor het gemiddelde kind wordt je blootgesteld aan cultuur door de lens van invloedrijke poortwachters", zegt hij. (Tegenwoordig hebben die poortwachters de neiging om op een of andere manier verbonden te zijn met hiphop, wat, zoals Schlossman opmerkt, wijst op de al lang bestaande fetisjisering van straatcultuur door mode.) Rocky rappen over shit, Kanye die spullen draagt, Virgil je uitschreeuwen in een interview, beweegt de naald en beweegt vooral de naald nu, in 2019, meer dan ooit tevoren", voegt hij eraan toe. "Er zal altijd het kind zijn dat het onderzoek doet, de coole oudere broer heeft, naar de verdomde zeldzame boekwinkel gaat en in zichzelf duikt. Maar dat is weinig en ver tussen."

Voor Fernando Rangel, de 20-jarige oprichter van Zilveren Liga, een online outlet van zorgvuldig samengestelde archiefkleding die in 2018 werd gelanceerd, heeft internet een cruciale rol gespeeld bij het toegankelijker maken van archiefkleding voor heren. Rangel is populair op YouTube, waar zijn video's vaak zijn nieuwste pick-ups bevatten, waaronder bijzonder zeldzame stukken van Undercover, Number (N)ine en Comme des Garçons. Naarmate de site groeide, heeft Silver League een enorme invloed gehad op het introduceren van herenkleding voor heren die ooit een niche was voor een jongere generatie verzamelaars. "Zeker, er zijn mensen die een stuk over een rapper of een beroemdheid zien en erdoor aangetrokken worden", geeft Rangel toe, met als voorbeeld de recente rage voor (je raadt het al) Raf Simons. Rangel wijst echter ook op de uitgebreide achterstand van startbaanafbeeldingen die nu online beschikbaar zijn als een bron voor archief liefhebbers om naar te verwijzen, en benadrukt dat veel ontluikende verzamelaars oprecht geïnteresseerd zijn in de verhalen achter hun favoriete stukken.

Rangel dringt erop aan dat bepaalde ontwerpers de tand des tijds doorstaan, deels vanwege de associaties die ze ontwikkelen met de subculturen die hen inspireerden. Japanse ontwerpers zoals Takahiro Miyashita, wiens geliefde, inmiddels opgeheven label Number (N)ine sterk verwees naar de undergroundmuziekscene, ontwikkelden een vurige cultus voor zijn cerebrale, ingewikkeld gedetailleerde interpretaties van de klassieke subculturele silhouetten waaraan hij en zijn volgelingen waarschijnlijk vanaf het begin werden blootgesteld leeftijd. (Miyashita's "Dream Baby Dream"-collectie uit 2004 bevatte bijvoorbeeld een tee bedrukt met het logo van een fictieve band genaamd de Number Niners.) "Veel van Takahiro's werk is memorabel vanwege de muziek die eraan vastzit", zegt Rangel. "Kunst die verwijst naar andere kunst, wekt doorgaans meer interesse op de lange termijn. Er zijn mensen die oprecht geven om deze kledingstukken en de vele verschillende subculturen die het werk van de ontwerper hebben beïnvloed."

Geen enkel gesprek over de huidige staat van archief herenkleding zou compleet zijn zonder input van David Casavant. Het was Casavant die de Raf Simons-bommenwerper in 2017 aanvankelijk aan West leende, waarmee een rage op de secundaire markt voor de stukken van de ontwerper ontstond die nog niet volledig is afgenomen. Casavants uitgebreide collectie archiefkleding is legendarisch, en hij wordt alom gecrediteerd voor het populariseren van het eerdere werk van niet alleen Simons, maar ook Slimane en Helmut Lang, te. Hij was een van de eersten die de culturele betekenis van veel van de stukken die nu aan zijn werk zijn toegevoegd, inzag collectie, en besteedde jaren aan het doorzoeken van de oorspronkelijke digitale slijk van het vroege internet om ze te volgen omlaag. Volgens Casavant is hun aantrekkingskracht vrij eenvoudig: het werk houdt stand. De ontwerpers die hij verzamelt, waren niet gericht op het najagen van trends. Hun ontwerpen, merkt Casavant op, "kwamen van een diepere plaats en een meer inzichtelijk perspectief dat ons vandaag de dag nog steeds aanspreekt." Hij benadrukt ook dat voor veel van de ontwerpers die hij verzamelt, commercieel succes niet per se alles was doelstelling. Hij ziet de stukken in zijn verzameling als uitstekende voorbeelden van mode als kunstvorm.

Voor Casavant zijn deze ontwerpers beeldenstormers die moedwillig de slopende eisen van de modecyclus trotseren constante nieuwheid door vast te houden aan hun eigen reeks kenmerkende esthetische principes, waardoor hun ontwerpen relevantie krijgen vandaag. "Als je denkt aan de Rafs en de Hedi's van de wereld, moet je je realiseren dat de reden dat ze nu zo belangrijk zijn, is omdat alles wat er in de hedendaagse mode gebeurt, enorm wordt beïnvloed door het werk dat die jongens deden", zegt Schlossman. "Dus het is niet zozeer dat al deze kleding nog steeds draagbaar is, wat het is, maar het dragen ervan is een kans om een ​​artefact te bezitten dat een generatie ontwerpers heeft geïnformeerd die na deze jongens is gekomen."

Voor archiefliefhebbers is het uitgeven van een origineel stuk, in plaats van iets te kopen dat op dezelfde manier is geïnspireerd door degene die ze willen, hetzelfde als rechtstreeks naar de bron gaan. "Raf heeft altijd tot op zekere hoogte streetwear-stukken gemaakt, of dat nu hoodies of bomberjacks of T-shirts zijn", benadrukt Schlossman. "Dat is echt belangrijk. Dat spreekt veel mensen meer aan dan alleen een soort doorslag te krijgen die keer op keer is getraceerd om bij wat er op de plank ligt te komen op je gemiddelde winkellocaties."

Het is grappig om te denken aan modefanaten die dingen als Vrees voor God in bulk over 10, 20 jaar, beoordelingen afvuren over hoe vooruitstrevend de lijn was en hoe relevant de silhouetten nog steeds lijken. Maar het voelt niet helemaal onwaarschijnlijk dat, laten we zeggen, de vroege ontwerpen van Virgil Abloh voor Louis Vuitton zou over een decennium of twee een heropleving van de vraag kunnen ervaren, lang nadat ze voor het eerst van de landingsbaan waren gestuurd. Het is al pijnlijk genoeg om je een duizelingwekkende Gen Z'er voor te stellen met een latente waardering voor streetwear uit de jaren 2010 die uitkijkt over een luxe trainingspak in hun maat, laat staan ​​het zich voorstellen van ontwerpers uit de mode-mainstream die op een dag haastig werden ontslagen om het uiterlijk van mannen rond de wereld. (Snijd me, ik begeleid mijn tienerkind met tegenzin naar de kaskraker van het Costume Institute in 2050 Philip Plein retrospectief voordat hij volledig instortte op de trappen van de Met en weigerde naar binnen te gaan.)

Zal de verheven streetwear die een bepalende esthetiek van dit decennium vertegenwoordigt, uiteindelijk door sommigen worden herontdekt en opnieuw gepopulariseerd? wonderbaarlijke groep rijke koel-fluisteraars die opgroeiden met een gezonde minachting voor de ontwerpers die ze associëren met hun ouders? Volgens Schlossman is die realiteit verre van een gegeven: "De 'hoofdstad F'-mode-industrie accepteerde streetwear omdat ze daar zag waar het geld was. Als streetwear over 10 jaar terugkomt, dan zullen sommige van de grondleggers, je Jerry's, je Virgils, de OG's van het samenvoegen van deze twee werelden, ja, hun spullen hebben waarde. De enige manier waarop een Off-White stuk waarde zal behouden, of in waarde zal waarderen, is als Virgil de cultureel impactvolle persoon blijft die hij momenteel is."

Rangel is even sceptisch. "Vanuit het oogpunt van verzamelaars is de fundamentele factor bij het verkopen van wat wordt gecategoriseerd als 'archief'-kleding het pure innovatieve karakter van deze ontwerpers", benadrukt hij. Alle ontwerpers die voor de Silver League-site zijn geselecteerd, delen een bepaalde culturele betekenis. Rangel ziet dat hun werk belangrijk en waardevol is omdat ze vanaf het begin veel om hun ontwerpen gaven. Dat wil niet zeggen dat het werk van hedendaagse ontwerpers nooit in waarde zal stijgen, merkt Rangel op, maar om dat te laten gebeuren, ontwerpers "moeten echt iets nieuws op tafel leggen." Ze moeten niet alleen een gemeenschap creëren, maar ook een "subculturele" relevantie."

Casavant is geneigd daarmee in te stemmen. Hij is er niet zeker van dat elke streetwear-fan van vandaag, bij toeval, op de een of andere manier wordt herontdekt en weer populair wordt - het zal er een zijn die we zagen aankomen. De meeste merken die momenteel populair zijn, voorspelt Casavant somber, zullen waarschijnlijk de weg gaan van Ed Hardy, en het dragen van het merk in een decennium of zo zou vragen om dezelfde soort sardonische ironie die betrokken is bij het rocken van een Ed Hardy-hoed vandaag (slok). Hoewel Casavant zich een tijd herinnert waarin zijn collectie Helmut Lang bijna op dezelfde manier werd bekeken: "Gedateerd, irrelevant kleding die weggegooid geld was omdat ze van een ontwerper waren in ons recente verleden die de industrie had verlaten", zei hij verklaart.

Als het gaat om het voorspellen welke stukken er in de toekomst uit zullen springen, zijn ze alle drie tegen. (Hoewel zowel Schlossman als Casavant het Britse wonderkind en de lieveling van de industrie noemen Craig Green als een om naar te kijken). "Ik geloof niet echt in het voorspellen van de toekomst", zegt Casavant. "Ik geloof meer in het maken ervan." Hij raadt aspirant-verzamelaars aan om te investeren in wat ze leuk vinden, en naar de hel met wat iemand anders zegt. "Het is moeilijk te zeggen wat zal duren en wat de toekomst in petto heeft", geeft hij toe. Tegenwoordig koopt hij niet veel nieuwe kleding.

Schlossman vergelijkt blindelings raden welke kleding je moet kopen met een gok in de trant van een twijfelachtige investering. "Het is net zoveel speculatie alsof je zou investeren in een verdomde crypto of de aandelenmarkt of grondstoffen of wat dan ook", zegt hij. "Als het duidelijk was, dan hadden jij en ik het opgekocht opperste box-logo's voor een paar honderd dollar zo recent als vijf jaar geleden en zou vandaag op een goudmijn zitten. Het is onmogelijk om het zeker te weten."

Homepage-afbeelding: Op straat tijdens Paris Fashion Week Men's Spring 2020. Foto: Imaxtree

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ontvang elke dag het laatste nieuws uit de branche in uw inbox.