Alexander Furie. Foto: Jackie Dixon/met dank aan Alexander Fury
In onze langlopende serie, "Hoe ik het maak", we praten met mensen die hun brood verdienen in de mode-industrie over hoe ze hebben ingebroken en succes hebben gevonden.
Als je, net als ik, gefrustreerd bent geraakt door de huidige ruige staat van de mode-industrie, smeek ik je om met Alexander Fury. De almanakachtige kennis van de in Londen gevestigde journalist, auteur en criticus van modegeschiedenis en -cultuur is op zichzelf al ongelooflijk indrukwekkend; en de passie waarmee hij vakkundig over de branche rapporteert, zal je doen herinneren waarom je er in de eerste plaats verliefd op bent geworden.
Fury studeerde af aan Central Saint Martins met een graad in modegeschiedenis en -theorie, en sneed later zijn tanden door als modedirecteur bij Nick Knight's ShowStudio voordat hij monteerde Dol zijn op onder hoofdredacteur Katie Grand. De afgelopen drie jaar was Fury's moderedacteur van De onafhankelijke — evenals de inaugurele mannencriticus voor
Vogue Runway - en sinds vorige maand, t Magazine noemde hem hoofd mode correspondent, een nieuwe rol waar ik graag meer over wilde weten.Hoewel zijn cv op zijn zachtst gezegd indrukwekkend is, komt Fury's encyclopedische expertise uit de meest oprechte plaats: een liefde voor mode die begon toen hij nog maar een jongen was die opgroeide in Noord-Engeland. Ik praatte met Fury via de telefoon vanuit New York over zijn tijd op de modeschool en schreef een constructieve (soms negatief) recensie, hoe de digitale ruimte zijn carrière heeft beïnvloed en wat de toekomst biedt.
Laten we bij het begin beginnen. Was je altijd al geïnteresseerd in mode?
Ik was altijd al geïnteresseerd in kleding. Toen ik opgroeide, droeg mijn moeder niet echt high-fashion kleding, maar ze droeg wel modieus kleren, dus ik was geïnteresseerd in wat ze droeg. Toen ik een tiener werd, ontdekte ik mode. Vanaf dat moment was ik erin verankerd en wist ik dat dit het enige was dat ik wilde doen.
Had je een "klik"-moment dat je je kunt herinneren, toen die carrière-ambities levendig duidelijk werden?
Toen ik een jaar of 12 was, zag ik een foto van [John] Galliano's herfstshow van 1995 van Carla Bruni draagt een lange, witte jurk met een zwarte bloem erop. Ik had beelden van catwalkshows gezien, maar dat beeld kwam niet overeen met iets wat ik eerder had gezien.
Ik had ook ongelooflijk veel geluk dat ik halverwege de jaren '90 opgroeide in Londen toen Galliano naar Givenchy en Dior ging, toen [Alexander] McQueen naar Givenchy ging. Het was landelijk nieuws dat deze Britse ontwerpers deze Franse couturehuizen overnamen. Er was veel informatie, vooral in een pre-internettijdperk. Op dat moment leerde ik wie de personages waren - ik begon me bewust te worden van het modesysteem.
Ik was altijd erg nieuwsgierig naar de manier waarop McQueen en Galliano werkten. Hun ontwerpen waren ongelooflijk historisch, dus je las een recensie van een Galliano-show en ze hadden het over Charles James, waardoor ik over Charles James ging lezen. Toen raakte ik geïnteresseerd in het historische aspect van mode.
Hoe was het om in die tijd op te groeien in het Verenigd Koninkrijk?
Ik ben opgegroeid in een klein dorpje net buiten Manchester. Ik was erg verwijderd - ik was niet cool en vroegrijp en probeerde op mijn 13e deel te nemen aan modeshows in Londen. Omdat het pre-internet was, kocht ik vier of vijf tijdschriften per maand. Tijdens de collecties kocht ik elke dag de vier belangrijkste Britse kranten, omdat dit de enige plaatsen waren waar je echte afbeeldingen kon krijgen. Mijn liefde voor kranten en modereportages stamt uit die tijd. Zelfs toen ik geen enorme kennis van mode had, las ik dat.
Vertel me over je opleiding op Central Saint Martins. Heb je gemerkt dat het volgen van een modeschool een belangrijke invloed heeft gehad op je carrière?
De cursus die ik deed, heette Modegeschiedenis en Theorie, waarvan een van mijn klasgenoten ooit zei dat het klonk als iets dat Cher Horowitz zou doen, wat ik erg grappig vind. Het was een ongelooflijk analytische, intelligente cursus. Het is volledig gebaseerd op essays en schrijven, terwijl er andere zijn, zoals Modecommunicatie en Promotie, waarbij je een tijdschrift maakt. Ik had een echte passie voor de geschiedenis van mode sinds ik 12 of 13 was. Ik ben erg geïnteresseerd in hoe de benaderingen van mode in het verleden ons hebben gebracht tot waar we nu zijn en hoe het nog steeds een aantal van de manieren waarop we naar kleding kijken voortbrengt.
[CSM] bevindt zich in het hart van Londen, wat een geweldige exposure was. We gingen naar het Victoria and Albert Museum en ik zal altijd onthouden dat we de rok van een [Christian Dior]-barpak aan een hanger moesten houden. Het is ongelooflijk interessant om met dergelijke kleding om te gaan, omdat je het gewicht ervan voelt en je kunt voorstellen hoe het is om een vrouw te zijn die dat ding bij zich draagt. Het laat je echt heel anders naar die couturebeelden uit de jaren 50 kijken.
Hoe heb je je tijd bij CSM buiten je studie doorgebracht?
Veel mensen weten niet dat ik tegelijkertijd voor een investeringsbank heb gewerkt. Zo heb ik mijn weg betaald via de universiteit. Het was vooral een middel om een doel te bereiken.
Een van de keren dat ik Demna Gvasalia interviewde, [ik hoorde dat] hij bijna bij een bank in Düsseldorf omdat hij economie studeerde en toen besloot om naar de [Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen] te gaan. Het is nogal vreemd dat we allebei dezelfde dingen deden.
Na je afstuderen heb je Condé Nast's bewerkt Dol zijn op voordat hij moderedacteur werd bij De onafhankelijke. Heb je gemerkt dat het zijn van een redacteur in de eerste plaats je schrijven heeft veranderd?
Katie Grand is hoofdredacteur en ik was een redacteur onder haar [die toezicht hield op] veel van de tekst in het tijdschrift. Werken met Katie was een ongelooflijke ervaring. Ze is een absoluut ongelooflijke redacteur; ze is een geweldige vrouw. Het was fantastisch om samen te werken met iemand die zo'n specifieke kijk op mode heeft. Wat is er fantastisch aan? Dol zijn op is dat het zichzelf elk probleem volledig opnieuw uitvindt. Niets is gemodelleerd. Het magazine wordt elk nummer opnieuw ontworpen.
Toen ben ik verder gegaan met De onafhankelijke waar ik toezicht hield op de mode-inhoud van het tijdschrift. Dat bleek van onschatbare waarde, die ervaring van het werken met een team, het bespreken van enorme ideeën en hoe ze vertalen tussen een gefotografeerd en geschreven redactioneel commentaar, samengebonden om een samenhangend geheel te maken bericht. Dat was echt belangrijk voor mij.
Bedrijf van de mode zei dat je "niet bang bent om [je] ware mening te delen, of de mening van anderen te polariseren." Vindt u dat deze stem heeft geholpen om u tot een succesvolle criticus te maken?
[Lacht] Ik probeer gewoon eerlijk te zijn. Uiteindelijk hoop ik dat mensen daar op reageren. Het is hun verdienste dat de overgrote meerderheid van modemerken ongelooflijk ondersteunend is geweest. Ze begrijpen wat kritiek is. Ze verwachten niet dat we overal geweldige dingen over schrijven; ze houden van een dialoog. Soms heb je een discussie [met een ontwerper] en ze zullen zeggen dat je niet zag wat ze wilden dat je zag. Ik denk dat ze het gevoel hebben dat het hen helpt of dat het hen ertoe aanzet om dingen op verschillende manieren te onderzoeken. Ik wil nooit zien wat ik doe als destructief; Ik hoop altijd dat het constructief is.
Ik probeer geen vastomlijnde ideeën te hebben over wat ik wil dat een ontwerper doet. Het meest opwindende is wanneer je verrast kunt worden door wat een ontwerper heeft gedaan. Ik hoop dat mensen positief reageren op de manier waarop ik probeer een historisch standpunt in te nemen en over mode in een bredere context te praten. Ik ben echt dankbaar dat de ontwerpers en de modemerken naar mij hebben geluisterd of aandacht hebben besteed aan wat ik schrijf.
Hoe heeft de digitale ruimte de modejournalistiek in de loop van je carrière beïnvloed?
Ik werkte omgekeerd voor veel mensen. Ik begon bij ShowStudio in de digitale ruimte en stapte toen over naar een tijdschrift, dan verplaatst naar een krant. Vervolgens zou ik iets in steen moeten beitelen. [Lacht] Ik heb het gevoel dat ik achteruit ga. Maar tegelijkertijd ben ik digitaal begonnen, daarna ben ik overgestapt naar een tijdschrift met een digitaal platform, en vervolgens naar een krant die nu alleen digitaal is geworden.
Online kun je veel reactiever zijn. Je kunt niet over iets schrijven twee weken nadat het is gebeurd. Je zou erover moeten schrijven de dag nadat het gebeurde of de dag dat het gebeurt of de dag voordat het gebeurt. Daarnaast heeft iedereen het over: [het internet] heeft de snelheid verhoogd waarmee je moet schrijven. Toen ik werkte bij Vogue Runway, onze doorlooptijd was idealiter drie uur tussen het zien van de show en het indienen van de show. Ik vind dat daar iets geweldigs aan is.
Ik zie internet als ongelooflijk positief omdat het ons op verschillende manieren laat schrijven, waardoor we gedrukte journalistiek als iets heel anders gaan zien [dan] online journalistiek. Het is een manier om een boodschap op een andere manier uit te drukken. Zo kijk ik er tegenaan.
Vind je het moeilijk om grondige, analytische stukken te schrijven wanneer het vaak wordt aangemoedigd om zo snel mogelijk een verhaal in te dienen?
Dat voelde ik toen ik aan een krant werkte. Toen ik begon te werken bij De onafhankelijke, Ik werd er echt door getroffen als mensen zeiden: "Oh, weet je, de deadlines moeten zoveel gemakkelijker zijn." Maar de deadlines zijn strenger voor een krant! Ik moest alles voor 17.00 uur inleveren. Bij Mode, Ik zou tot in de kleine uurtjes kunnen schrijven, maar bij een krant, als het er niet is tegen de tijd dat het gedrukt wordt, gaat het er niet in. Het gaat niet gebeuren. Als je het nieuws hebt dat David Bowie om 14.00 uur is overleden? en de krant zou om 17.00 uur gaan drukken, je hebt twee uur om je David Bowie-denkstuk te maken. Maar voor online willen ze het denkstuk 10 na 14.00 uur. Er is een gevaar dat mensen niet willen dat je bent het beste, ze willen gewoon dat je de eerste bent - om het eerste te zijn dat bovenaan de zoekopdracht verschijnt resultaten.
Dat kan behoorlijk contraproductief zijn. Het zou toch beter zijn om een langer, doordacht stuk te hebben. [Maar] omdat internet geen deadlines heeft, is er geen punt waar u naartoe werkt. Met een krant, als er om 23.00 uur iets gebeurt. 's nachts kun je niets doen - dat gaat gewoon in de volgende editie. Ik denk dat het heel goed is voor nieuws - omdat nieuws de hele tijd gebeurt - maar ik denk dat het problematisch kan zijn als je echt een intelligent, weloverwogen stuk wilt. Dat kost wel tijd.
Wat kun je me vertellen over je nieuwe functie bij? t? Hoe zal het verschillen van je werk bij? De onafhankelijke?
Ik kom in een zeer gevestigd team, terwijl bij De onafhankelijke, kwam ik binnen als moderedacteur. Ik was niet echt een aanvulling op een bestaand team. en bij Vogue Runway, ze hadden een enorm team voor dameskleding, maar ze hadden niemand in herenkleding, waarvoor ik kwam om daar te doen. De manier waarop ik denk over mijn rol bij t is: Welke invalshoek kan ik hebben die anders is dan die van andere mensen? Hoe kan ik aanvullen wat ze al doen?
Ik kom ook niet binnen als criticus - ik ben de belangrijkste modecorrespondent. Het schrijft op een andere manier over mode. Er zullen kritieken zijn en het zal analytisch zijn, maar ik schrijf misschien niet per se over individuele shows. Ik zou kunnen schrijven over wat er achter de schermen gebeurt. Ze willen dingen die intelligent zijn. Ze willen analytisch schrijven over mode, en dat is wat ik echt wil doen. Dat is wat ik hoop dat mijn werk overkomt als - echt gepassioneerd.
Dit interview is voor de duidelijkheid bewerkt en ingekort.
Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.