Met een groeiend aantal prijzen Omdat ze tegenwoordig beschikbaar zijn voor jonge ontwerpers, hebben opkomende labels in veel opzichten meer toegang tot financiering dan ooit tevoren. Maar voor de overgrote meerderheid van nieuwe merken is kapitaal nog steeds het grootste knelpunt om een lijn van de grond te krijgen, en ondanks de rumoerige krantenkoppen over conglomeraatinvesteringen in labels als Altuzarra zou kunnen suggereren, is de toegang tot investeerdersdollars nog steeds schaars.
In Silicon Alley, slechts een paar straten ten zuiden van het Garment District in New York, krijgen tech-startups voortdurend investeringsdeals van miljoenen dollars, nog voordat ze ook maar een cent op hun product hebben verdiend. Vorige week nog, The Hunt heeft een financieringsronde van $ 10 miljoen opgehaald. Voor het team is het uitzoeken van de juiste manier om inkomsten te genereren een aankomend project.
Dus waarom zijn jonge modemerken zo moeilijk te verkopen aan investeerders? Tech-investeerders zijn deels op zoek naar nieuwe ideeën en nieuwheid is gemakkelijk te meten met voldoende marktonderzoek. Mode is daarentegen wispelturig en subjectief. Merken raken een snaar bij redacteuren en consumenten om ongrijpbare redenen, emotioneel gedreven. Ja, de kwaliteit moet onberispelijk zijn, maar stijl en gezichtspunt zijn iets van een x-factor. Als
Steven Kolb, CEO van de CFDA, legt uit: "Er zit nieuwheid en creativiteit in de mode, maar het is geen nieuw bedrijfsidee." En gewoon omdat de eerste collectie van een ontwerper de interesse van de industrie wekt, betekent niet dat hij of zij zijn aandacht.Investeerders buiten vrienden en familie komen pas aankloppen als een ontwerper erin is geslaagd zijn of haar merk te laten groeien tot een bedrijf van '10, 15, 20, 25 miljoen dollar', zegt Kolb. Kering pas onlangs nam een minderheidsbelang in Altuzarra — nadat de ontwerper vijf jaar in het vak was geweest, won hij een groot aantal prijzen, waaronder de CFDA/Mode Fashion Fund en kreeg op grote schaal het respect van de industrie. Dat is misschien een extreem voorbeeld: modeconglomeraten zoals Kering en LVMH zijn bijzonder kieskeurig over wie ze associëren met - maar het illustreert het punt: het kost tijd en bewijs dat ze een rendement op hun investering.
"De echte uitdaging voor de ontwerper is om geduldig te zijn, een gestaag groeiplan te hebben, niet te groot te denken, gefocust te zijn en kostenbewust te zijn", zegt Kolb.
"We hebben geprobeerd investeerders te bereiken en ik heb met een aantal potentiële partners gesproken en de... feedback die we kregen was dat we zeer sterke omzet- en kasprognoses moesten laten zien", zegt Mei Liu, the ontwerper van Priorij van Tien, een twee jaar oud merk gevestigd in New York. Het is moeilijk om te bewijzen dat haar merk lang meegaat, zegt Liu, deels omdat de markt voor dameskleding zo verzadigd is en deels vanwege het cyclische, seizoensgebonden karakter van de cashflow.
Buitenstemmen, een online native merk dat zich op het kruispunt bevindt tussen activewear en T by Alexander Wang-stijl streetwear, zocht aanvankelijk kapitaalfinanciering van investeerders die doorgaans met technologiebedrijven werken in de hoop een grote ronde op te halen en de markt te betreden in een grote manier.
Die bedrijven bleken te moeilijk te verkopen, zegt oprichter Tyler Haney, en hun belangrijkste feedback was dat de waardering van Outdoor Voices te hoog was voor een modebedrijf. Dus het team schroefde zijn plannen terug, accepteerde dat het een meer gebootstrapte aanpak zou volgen om... de lancering van het label en bereikten engelinvesteerders in de steden met de grootste omzet volume. Outdoor Voices bracht uiteindelijk meer investeerders aan, ongeveer zes van hen, voor kleinere onderdelen van het bedrijf.
Door een meer onafhankelijke mentaliteit aan te nemen, heeft Outdoor Voices zich gefocust op het uitbreiden van zijn klantenbestand met behoud van een ijzeren greep op zijn cashflow. De unanieme overeenstemming van de geïnterviewden voor dit artikel was dat een goede cashflow niet in de laatste plaats een vertrouwensrelatie met fabrikanten opbouwt. Na verloop van tijd zal een fabriek een ontwerper toestaan om te onderhandelen over de timing van zijn of haar betalingen, namelijk: belangrijk gezien het feit dat een seizoenscollectie wordt geproduceerd maanden voordat deze terugkomt in de vorm van verkoop.
Outdoor Voices werkt maar met één fabriek, een relatie die Haney omschrijft als 'enorm belangrijk'. Het komt op het punt waarop het bedrijf niet hoeft te betalen voor de kleding totdat het klaar is om te verkopen, maar toen het kleiner was, moest het vooraf betalen voor materialen en productie - twee volle maanden voordat het product naar de markt.
Liu zegt dat ontwerpers in de problemen kunnen komen als een productiepartner weigert te verzenden voordat de betaling binnen is. Met een krap budget kost het tijd om dat geld klaar te krijgen, en als u het niet heeft, kan dit de leveringen vertragen. Ze heeft dat eerder bij Priory meegemaakt en zorgt ervoor dat de financiën van het bedrijf zo worden beheerd dat het een kussen heeft om die seizoenskloof te dichten.
Voor een bekend bedrijf met een goede reputatie in de sector dat met een hoog volume opereert, kan het relatief eenvoudig zijn om meteen een kredietrekening bij een fabrikant te krijgen. Kleine bedrijven zijn risicovoller, dus ze moeten het vertrouwen van een producent opbouwen voordat ze kunnen onderhandelen over de timing van hun betalingen of gratis monsters kunnen krijgen. Eerlijkheid is boven alles het beste beleid.
"Als ik een betalingsachterstand zie, laat ik ze dat meteen weten", zegt Liu. "Zodra je die betaling niet doet, of drie maanden nodig hebt om één betaling te doen, zal dat het vertrouwen wegnemen en de hoeveelheid tijd verlengen die je [geloofwaardigheid] kunt vaststellen."
De in Londen gevestigde ontwerper Steven Tai zegt dat er enkele banken en modefondsen zijn die leningen verstrekken als een ontwerper een bestelling ontvangt van een gerenommeerde retailer. Ze geven het geld vooraf, zodat een ontwerper de middelen heeft om hun collectie te produceren en in de winkel te krijgen. Tai heeft ook meer geluk dan de meesten op het productiefront: zijn familie werkt in de productie.
Voor jonge ontwerpers die met een krap budget werken, kan spookwerk voor grotere merken of eenmalige samenwerkingen extra inkomstenbronnen opleveren, zegt Kolb. Tai werkte bij Stella McCartney terwijl hij zijn merk van de grond kreeg. Hij won de Chloé-prijs op het Hyères International Festival of Fashion and Photography in 2012 en heeft sindsdien dat prijzengeld zo ver mogelijk weten op te rekken.
Liu werkt als ontwerper van sportkleding voor dames voor Paper Denim Cloth voor haar dagelijkse baan, en haar overtollige inkomen gaat naar Priory. Als er een betaling binnenkomt en het bedrijf heeft een tekort aan contanten, dan zal ze die openstaande rekening betalen om goede relaties met de fabrikant te behouden.
Uiteindelijk is het niet altijd slecht om geen investeerders aan te nemen. Als Sally LaPointe vertelde Fashionista in februari kan de wens van individuen en bedrijven om een rendement op hun investering te zien, de creatieve vrijheid verstikken.
"We hadden veel geluk dat vrienden en familie ons hielpen, wat [een] geweldig advies is dat mensen ons ook hebben gegeven - dat tenzij je nodig hebben om een investeerder te gaan halen, niet doen. Het is nog steeds 100 procent in ons bezit, dus we hebben geen externe investeerders, wat ons veel vrijheid geeft", zegt LaPointe.