Hoe musea en culturele instellingen de geschiedenis van lichaamsdiversiteit hebben gevormd

Op dinsdag, het Museum op FIT opende zijn laatste show, "Het lichaam: mode en lichaamsbouw', een overzicht van de menselijke vorm binnen de context van de mode en hoe de noties van het 'ideale' lichaam de afgelopen twee eeuwen zijn veranderd. De tentoonstelling toont een brede mix van modeartikelen - van een 19e-eeuws korset met een taille van 32 inch tot avondjurken tot stukken van hedendaagse merken zoals chromatisch - weergegeven op mannequins en kledingvormen van verschillende figuren en verhoudingen.

Het onderwerp van de show vereist zulke uiteenlopende maten van mannequins, maar als je het assortiment naast elkaar ziet, voelt het alsof je door een nieuwe lens naar mode kijkt. Je kunt je afvragen: waarom blijven andere musea en culturele instellingen etalagepoppen gebruiken met niet-representatieve afmetingen? Zoals sommige winkeliers natuurlijk correct zijn na de terugslag over hun extreem dunne etalagepoppen, hebben musea een historisch? verantwoordelijkheid om kleding realistischer te tonen, vooral - aangezien de gemiddelde Amerikaanse vrouw maat 14 heeft - als het gaat om: hedendaagse mode?

"Kleding is een belichaamde vorm van beeldcultuur. Het is volledig verbonden met de fysieke vorm van de drager, dus het is duidelijk dat wat we kleding laten zien enorm is overweging voor deze tentoonstelling", merkt Emma McClendon op, FIT's associate curator van kostuum en de primaire show van de "Body" organisator. "Elke instelling is anders in hun specifieke houding ten opzichte van mannequins; hoe ze het probleem benaderen, van de mannequins die ze gebruiken tot hoe ze objecten aankleden, enz."

FIT vertrouwt grotendeels op haar eigen interne voorraad van meer dan honderd mannequins in verschillende maten en poses (evenals kledingvormen variërend van maat 2 tot 18, en op maat gemaakte vormen voor specifieke objecten) om het aantal modetentoonstellingen te vergemakkelijken — vier grote shows per jaar — met een minimale omzettijd tussen elk een. Andere niet-modespecifieke musea kunnen echter een volledige voorraad van een fabrikant in een standaard, uniform formaat halen.

Maar juist dat begrip 'standaard' is ingewikkeld en beladen. Bij FIT zette McClendon de kwestie centraal, aangezien de tentoonstelling begint in een ruimte met een selectie van verschillende kledingvormen uit de 19e eeuw. "Je kunt heel duidelijk zien dat de mannequin en de vorm van de mannequins een sociale constructie is", zegt McClendon. "We hebben het over het lichaam, we hebben het over de lichaamsbouw. Het is van cruciaal belang om te vermelden waarop deze kledingstukken zullen worden gekleed, dus daarom is er aan het begin een opmerking over de vorm van de jurk zelf." 

Gerelateerde artikelen:

Bij MoMA's "Artikelen: is mode modern?"show, de eerste modetentoonstelling in 70 jaar, vind je meer dan honderd kleding- en accessoirestukken uit de afgelopen twee eeuwen die nog steeds relevant zijn. Voor het grootste deel waren de gebruikte mannequins geprefabriceerde lichamen van 72,8 inch hoog, met 32,7 inch bustes, 23,6 inch tailles en heupen van 34,1-inch, hoewel senior curator Paola Antonelli het gebruik van enkele op maat gemaakte vormen in grotere maten opmerkt als goed. (Opmerking: een vertegenwoordiger van het Metropolitan Museum of Art's Costume Institute verwees naar een soortgelijk gebruik van meestal uniforme, geprefabriceerde mannequins voor zijn jaarlijkse tentoonstellingen).

Terwijl Antonelli had gehoopt de mode-items te laten zien in maten die meer van de bevolking draagt, hebben zij en assistent-curator Michelle Millar Fisher vond het selectieproces voor mannequins uiterst genuanceerd en complex. Het acquisitieproces dwong hen ook om hun verwachtingen te "vergroten". "De meeste stukken die we konden lenen uit verzamelingen van instellingen en particuliere eigenaren hadden de grootte van een landingsbaan, dat is niet alleen 0/2, maar ook met couture-verhoudingen, waarvan we ontdekten dat ze anders zijn dan die in winkels zullen gaan, "ze zei.

De vraag hoe musea lichaamsdiversiteit erkennen, gaat daarom dieper dan het gebruik van mannequins, aangezien het gaat om het verwerven en verzamelen van de mode zelf. Lauren Downing Peters, een PhD-kandidaat bij het Centre for Fashion Studies aan de Universiteit van Stockholm, waar ze aan het schrijven is grote maat fashion (ze zat ook in de adviespanels voor beide shows die momenteel bij FIT en MoMA te zien zijn), schrijft het beperkte aantal maten in veel modearchieven toe aan iets dat ze 'survival bias' noemt.

"Als het gaat om historische kostuums, hebben alleen de meest speciale kledingstukken de neiging om te overleven - of die gemaakt door opmerkelijke ontwerpers of die ooit eigendom waren van de rijken en elite," legde ze uit. Gezien de potentieel beperkte middelen van een instituut, creëert dit meer druk om alleen de meest uitzonderlijke items te verwerven. Bovendien, voegde Peters eraan toe, zijn dergelijke stukken "meestal klein van formaat vanwege het feit dat er, althans vanaf het einde van de 19e eeuw, een patent was verwaarlozing van vrouwen van formaat door de mode-industrie." Met andere woorden, de mode-industrie heeft grotere lichaamstypes gemarginaliseerd gedurende het grootste deel van haar geschiedenis.

Clare Sauro, die toezicht houdt op een archief van meer dan 14.000 mode- en textielartikelen in de Robert and Penny Fox Historical Costume Collection aan de Drexel University (FHCC), is het ermee eens, eraan toevoegend dat museumcollecties meestal een kunsthistorische benadering van mode hebben, versus historische musea of ​​musea met een materiële cultuur benadering. Sauro schrijft ook een curatoriële vooringenomenheid toe aan het gemak bij het aankleden van een slank kledingstuk op een vorm versus een grotere die, zegt ze, "zorgvuldige opvulling vereist om de juiste uiterlijk." Hoewel mensen in de 18e en 19e eeuw gemiddeld kleiner waren, weerspiegelde de algemene bevolking nog steeds een uiteenlopende reeks maten, wat niet wordt weerspiegeld in veel van deze archieven.

In zekere zin is de kwestie van mannequins en kledingmode in musea net zo beladen als het voortdurende gesprek over winkeldisplays, zo niet meer als je kijkt naar de historische implicaties. Behalve dat ze tegenwoordig een scheef beeld geven van de standaard lichaamsverhoudingen, hoe nauwkeurig - of onnauwkeurig - laten deze shows zien hoe de algemene bevolking in het verleden leefde en gekleed ging? Tegelijkertijd lijkt de aanwezigheid van een of twee kledingstukken in grotere maten tussen de kledingstukken die worden weergegeven op verder slanke lijsten, meer op symboliek dan op authenticiteit.

Daarom wordt het de verantwoordelijkheid van de kijker om de locatie zelf te overwegen (kunstgerichte musea nemen meer vrijheden met hun curatorkeuzes versus die meer strikt gewijd aan mode en haar geschiedenis), de bedoeling van de show en in sommige gevallen, als het een retrospectief is op een enkele ontwerper, de intentie van de ontwerper, te. McClendon is echter van mening dat musea nog steeds de verantwoordelijkheid hebben om een ​​nauwkeuriger beeld te geven van lichaamsdiversiteit door middel van hun displays en kledingvormen. "Het gaat om het lichaam waarop je de kleding aantrekt, net zo goed om de boodschap en het merk, en ik denk dat cultuurhistorici en openbare instellingen dat beter moeten onderzoeken", zegt ze.

Gelukkig wordt dat steeds gebruikelijker. Terwijl Sauro de groei heeft opgemerkt in de verzoeken van onderzoekers aan FHCC voor kledingstukken die zouden worden aangemerkt als 'plus size', Peters wijst ook op het aantal curatoren en instellingen die een beroep doen op haar expertise in historische plus-size mode. Becca McCharen-Tran, wiens stukken voor Chromat tijdens FIT's "Body" -show te zien zijn, biedt een van de beste redenen waarom musea mode op een grotere verscheidenheid aan silhouetten zouden moeten tonen: een meer inclusieve toekomst. "Als meer musea kleding zouden tonen op een veelvoud van lichaamsvormen van paspoppen, zou dat ontwerpers aanmoedigen om tijdens de inspiratiefase hun denken uit te breiden", zegt ze.

"Het lichaam: mode en lichaamsbouw"loopt door 5 mei 2018.

Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.