Reem Acra kijkt terug op haar 20-jarige luxe bruidsmerk dat begon met een weddenschap

In onze langlopende serie, "Hoe ik het maak", we praten met mensen die hun brood verdienen in de mode-industrie over hoe ze inbraken en succes vonden.

"Het was een weddenschap", zegt bruids- en confectieontwerper Reem Acra over hoe ze haar bedrijf bijna 20 jaar geleden begon. "Ik weet niet of we het geluk of geen geluk noemen, maar ik denk dat ik iets had dat totaal anders was dan wat er was." 

Maar ze was ook voorbereid. Voorafgaand aan die levensveranderende weddenschap, verbeterde de in Beiroet geboren Acra haar ontwerpvaardigheden bij FIT en de École Supérieure des Arts et Techniques de la Mode in Parijs. Daarna werkte ze voor huismerkmerken in productontwikkeling tot 1997, toen ze zich in New York vestigde en in een gokstemming terechtkwam. Het is nu bekend dat Acra een socialistische vriend aanmoedigde om "ja" te zeggen tegen een minnaar die ze onlangs had ontmoet ("jij nodig hebben

met hem trouwen!"). De vriendin reageerde met de bepaling dat de ontwerpster bij aanvaarding een trouwjurk voor haar zou moeten maken.

Klein probleem: de high-society bruiloft in het chique Hôtel de Crillon in Parijs was slechts drie weken uit. Met handgemaakte bloemenversieringsvaardigheden die ze van haar grootmoeder had geleerd (en verdere kennis opgedaan bij een inwonende naaister sinds de leeftijd van vijf), maakte Acra de jurk af. In een slordige PR-beweging betaalde ze ook een "amateurfotograafvriend" $ 100 om een ​​aantal artistieke stillevenfoto's van die jurk te maken, die ze vervolgens aan de New York Times. En de krant schreef het. "Het was ongebruikelijk", zegt Acra, verwijzend naar zowel de stijl van de jurk als de foto zelf, die je hieronder kunt zien. "Dus zo is het allemaal begonnen." 

De in New York gevestigde ontwerper voegde in 2001 confectiekleding toe aan haar portfolio, dat onmiddellijk werd omarmd door beroemdheden voor optredens op de rode loper (oh hey, Suki Waterhouse). Reem Acra, het merk, viert volgend jaar zijn 20-jarig jubileum. Sinds het label zijn bruidscollectie najaar 2017 toont vandaag (bruidsmarkt) loopt zelfs voor de toch al verwarrende prêt-à-porter mode kalender), kan de nostalgie net zo goed nu beginnen, toch?

Dus namen we een moment met Acra tijdens een pauze tussen haar ready-to-wear show in het voorjaar van 2017 en haar herfst 2017 Bruidsweek landingsbaan om haar carrièrehoogtepunten te bespreken en te krijgen Echt echt over deze hele luxe retail-omwenteling. Lees verder voor de hoogtepunten.

Zou u, terugkijkend, iets anders hebben gedaan als het ging om het starten van uw bruidszaak?

Ja, als ik dit opnieuw zou doen, zou ik vanaf het begin een businessplan hebben opgesteld en [mijn bedrijf niet starten] op een grillige, leuke manier. Want na 20 jaar realiseer je je dat om een ​​bedrijf als dit echt in stand te houden — en aan de top te staan spel en om een ​​luxe merk te hebben — het zou veel gemakkelijker zijn als je de financiële steun had gehad van de begin.

Hoe zie je dat de luxe bruidsmarkt wordt beïnvloed door fast fashion of meer merken uit het middensegment?

De luxemarkt in bruidsmode verandert. Wat ik zie is dat [niet-luxe] merken dezelfde jurken maken die we al vele jaren ontwerpen. Persoonlijk denk ik dat wat er nu aan de hand is, precies is waar ik sinds 1997 mee begonnen ben. Het is de stijl die ik heb gemaakt - al deze jurken met kralen, borduursels op de trein, de bijpassende sluiers, de mysterieuze look, de sexy, de transparantie, de two-pieces - maakten allemaal deel uit van het begin van de Reem Acra merk.

En er zijn te veel nieuwkomers in de branche die de Verenigde Staten binnenkomen en proberen uit te vinden hoe ze deze markt kunnen betreden. We weten dus niet hoe of op welke manier het ons beïnvloedt, omdat een merk als [Reem Acra] een heel sterk merk is en we weten wat we doen. We blijven toonaangevend en hebben altijd de nieuwste ideeën. We waren altijd ver vooruit op het spel.

Wat deed je besluiten om in New York te gaan produceren?

Ik woon hier. Ik heb zelf twee fabrieken in bedrijf genomen. Toen ik begon, pikte ik hier en daar een paar mensen op en zei tegen hen: 'open een fabriek, we zullen je steunen', en die fabrieken functioneren nog steeds. Dus ik heb het gevoel dat ik in ieder geval in de bruidssector een aantal bedrijven heb geleid en ik wil ze in leven houden. We gaan altijd over kwaliteit en de kwaliteit is altijd waar je bent. Je kunt niet zomaar geweldige kwaliteit verwachten van een andere plek waar je niet aanwezig bent.

Wat vind je van het see now, buy now fenomeen?

Ik denk dat het zo nieuw is. Want zelfs degenen die eraan begonnen zijn, denk ik niet dat ze precies weten wat ze gaan doen. Ik denk dat het riskant is, het is een uitdaging en het vereist veel meer geldinjectie in het bedrijf om het zelfs maar te proberen. Het is dus een lastige situatie, maar ik weet dat de industrie aan het veranderen is en dat er iets gaat gebeuren en of het nu zien, nu kopen of iets anders is, we proberen het allemaal nog te ontdekken. Hoe stel je je klant tevreden die de collectie nu echt wil zien, kopen? Het is lastig. We krijgen op maat gemaakte bestellingen, bestellingen [en klanten willen ze binnen] zes weken. De collectie is net uit, dus we moeten de klok rond werken. Het is moeilijker. Alles is moeilijker vandaag.

Elk seizoen heeft iedereen het erover dat de kalender niet klopt of te vol is.

Alles is te vol. Er zijn te veel nieuwkomers. Te veel mensen willen in deze branche zijn, [maar] weten niet wat de branche is. Ze komen binnen en werken vanuit de keuken en dan weten ze niet hoe ze de prijs moeten bepalen, dus prijzen ze iets totaal verkeerd en gaan over een jaar failliet. Maar tegelijkertijd hebben ze invloed op jouw bedrijf. Als het er een of twee waren, zou je zeggen: 'Oké, het zijn maar kleine dingen hier en daar, het maakt niet uit.' Het is een soort vraagteken overal.

Is er een ideale manier om de industrie te zien werken?

Ik geloof altijd dat de manier waarop wij, in Amerika, onze bruidsindustrie hebben ontworpen een perfect [systeem] is. Het is de manier waarop alle andere landen moeten volgen. Dat betekent dat er ruimte is om te groeien. Zoals 10 of 15 jaar geleden waren er niet veel winkels over de hele wereld die wisten hoe ze trouwjurken moesten verkopen. Het waren hier en daar allemaal mama-poppa-winkels - 'ateliers' [met naaisters] in plaats van echte boetieks. Dus we veranderen de manier waarop de bruidsindustrie over de hele wereld werkt en hopelijk zullen meer internationale [retailers] ons product hier komen kopen. Ik zie dat daar vraag naar is, want we zijn het sterkst in de branche wat betreft designhuizen. De Amerikaanse bruidsindustrie is sterker dan alle andere, dus ik denk dat er ruimte is voor ons om te groeien.

Dus alvast gefeliciteerd met het 20-jarig jubileum. Wat zou je de komende 20 jaar willen zien gebeuren?

Overleving. [lacht] Het zou een goede zaak zijn om de komende 20 jaar te overleven. Nee, ik hou van wat ik doe, ik ben altijd dankbaar en dankbaar voor alles wat me is overkomen, of het nu goed of slecht is. Ik denk dat ik de weg heb geplaveid voor veel mensen en voor veel jonge meisjes. En gaf een voorbeeld dat je soms het geld niet hoeft te hebben, je moet gewoon de drive en het talent hebben en je moet in jezelf geloven om iets te bereiken.

Als vrouw is het niet gemakkelijk. Of we het nu leuk vinden of niet, het is een grotere uitdaging. Ik denk dat ik alles op de juiste manier probeer te doen en ik ben dankbaar en blij met het resultaat dat ik had. Ik had nooit gedacht dat ik zo ver zou gaan en een merk als dit zou hebben. Hoewel diep in mijn hoofd, wilde ik dit altijd al en ik ben blij dat ik een luxe merk heb, want dat is mijn smaak.

Dit interview is voor de duidelijkheid bewerkt en ingekort.

Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.