Scott Schuman van The Sartorialist. Foto: Hoffelijkheid
Dit jaar, Fashionista is 10 jaar geworden, en dat vierden we door terug te kijken op hoe we begonnen. Nu zijn we aan het chatten met de mensen in de branche die naast ons de weg hebben gebaand voor mode op internet in onze serie, "Een decennium in digitaal." Vandaag vertelt Scott Schuman ons hoe hij van het fotograferen van redacteuren tijdens de modeweek naar het documenteren van de wereld.
Scott Schuman weet dat je misschien denkt dat hij een beetje een zuurpruim is.
"Ik luisterde net naar een podcast met Anthony Bourdain, en hij had het over hoe hij in de problemen kwam door een beetje over [andere chef-koks] te praten, en dat hij een beetje de knorrige was; Daar heb ik echt iets mee te maken", zegt hij lachend.
Het is een reputatie die Schuman verdiende toen streetstyle begin 2010 een koortsachtig hoogtepunt bereikte, toen niet alleen de mensen op de foto's maar ook de mensen nemen hen werd het voer voor onderzoek door de industrie. Mensen wilden graag verhalen consumeren over
Schuman en zijn toenmalige vriendin, collega-modefotograaf Garance Doré, of om op te snuiven zijn soms brutaal eerlijke opmerkingen — "Ja, Fashionista was een van hen," wijst hij me grijnzend aan. (Hij heeft gelijk, we waren. Nostra culpa!)Tegenwoordig is Schuman blij om weer uit de schijnwerpers te staan. Er is een reden dat hij meer bekend staat als "The Sartorialist" dan dat hij gewoon "Scott" is; hij begon de blog om de coole mensen die hij op straat zag te documenteren, niet om zichzelf roem of aandacht te vergaren. Maar zijn stijl van fotograferen was in 2005 zo nieuw dat de website bijna onmiddellijk van de grond kwam, en Schuman reisde al snel de wereld rond om de modetroep vast te leggen. Het is moeilijk om te onthouden dat streetstyle-sterren elke eerste rij en feestlijn verdringen, maar Schuman en zijn ilk waren verantwoordelijk voor het vastleggen van een moment van de modetijdgeest - een moment dat nu misschien wel in de mode is Verleden.
"Niemand wist wie [deze redacteuren] waren; het kwam door de manier waarop ik ze fotografeerde, en ze creëerden die romantiek", zegt hij. "Het enige dat de dood heeft veroorzaakt, zijn zoveel mensen die niet goed waren en de romantiek niet zagen om slechte foto's van mensen te maken."
De Sartorialist heeft Schuman misschien stevig verankerd als de natuurlijke erfgenaam van het moeilijk te vullen fietszadel van de geliefde streetstyle-fotograaf Bill Cunningham, maar hij rust niet op zijn modieuze lauweren. Hij is het meest enthousiast over een aankomend fotoboek dat hij heeft gemaakt tijdens reizen naar India; Schuman neemt een iPad mee naar zijn interview en besteedt enkele minuten opgewonden aan het bladeren door de portretten die hij daar nam. Hij heeft verhalen voor alle onderwerpen, herinnert zich waar ze werkten of wat ze deden of waar ze vandaan kwamen, en hij hoopt die verhalen via de foto's over te brengen.
"Dat is wat ik hoop dat mensen zien; het modegedeelte is voor mij bijna als een kostuum dat een kostuumontwerper in een film zou hebben. Het helpt je een beetje te vertellen over wie ze zijn", zegt hij. "Voor mij is het niet het einde; Daar ben ik gewoon heel erg goed in, want dat is mijn achtergrond."
Schuman is misschien milder geworden, maar gelukkig heeft hij zijn verfrissende openhartigheid niet verloren. We vroegen hem over alles, van werken in die begintijd van internet tot waarom hij denkt streetstyle is nog steeds zo'n controversieel onderwerp.
Wat interesseerde je het eerst in mode?
Ik groeide op als een typische jongen uit Indiana; Ik hield van voetbal en honkbal, basketbal, dat soort dingen. Op de een of andere manier pakte ik een GQ een keer - ik moet in de zesde of zevende klas zijn geweest - en ik raakte daar gewoon meer in geïnteresseerd dan in sport. Ik denk dat ik een betere kans had om erin te zitten, en die wereld leek zo mysterieus.
Ik zou kijken naar de jongens in sommige van die vroege advertenties - Armani en Perry Ellis en de merken die populair waren bij die keer - en ik zou denken, ik erken dat dat een pak is, maar deze man draagt het alsof hij naar de Sportschool; hij ziet er zo comfortabel in. Mijn vader ziet er nooit zo comfortabel uit in een pak. Waar is deze plaats? Ik ken geen vrouwen die er zo uitzien. Het was zo... Ik wil bijna buitenaards zeggen, omdat het toen zo totaal anders was dan in de voorsteden van Indiana.
Angela Ahrendts, die bij ons in de straat woonde, leidde uiteindelijk Burberry en nu is ze bij Apple. Ik denk dat er iets is aan het zijn in het Midwesten en het gebrek aan romantiek waardoor die wereld erg interessant lijkt.
Waarom wilde je streetstyle fotograferen?
Ik wist dat ik een goede kijk op mode had. Ik was al een tijdje in de mode; mijn showroom was helemaal voor vrouwen, ik kende mannenkleding vrij goed, en ik deed dat met plezier tot 9/11 gebeurde. Zaken werden stilgelegd, winkels betaalden hun rekeningen niet, er gingen geen merken open. Kort daarvoor, in '99, had ik mijn oudste dochter, en tot dan toe had ik nog nooit een camera opgepakt; Ik wist veel over de geschiedenis van fotografie, maar ik vond nooit iets dat ik wilde fotograferen totdat ik [mijn dochters] had.
Ik deed dat voor de lol, en ik was begonnen uit te gaan, een paar lessen te volgen en te fotograferen in de South Street Fish Market, en een beetje door de stad schieten toen ik vrij was van het opvoeden? hen. Ik was toen thuisblijfvader.
Blogs waren in die tijd gratis, en als ik fotografeerde wat ik leuk vond aan mode, zou het me niets kosten, en als het werkt, werkt het. Ik dacht aan die naam, The Sartorialist, en ik vond die abstract genoeg en mysterieus genoeg; mijn naam stond er niet op, dus als het vreselijk zou gaan, zou niemand me uitlachen.
Ik denk dat ik een heel ander oog had dan Bill Cunningham - niet beter of slechter, alleen anders. Bill schoot niet zo vaak op mannen. Dus ik schoot mannen neer - niet zoals de jongens van het modemodel, maar deze Italiaanse textielvertegenwoordigers die ik hier in New York zou zien, en jongens die ik dacht had stijl, en toen gebruikte ik mijn 15 jaar ervaring in vrouwen en fotografeerde vrouwen zoals ik coole meisjes kende zoals vrouwen stijl.
Het ging gewoon van start. Ik begon in september 2005 en in april kreeg ik een telefoontje van Style.com en: GQ en Esquire. Ze volgden het blijkbaar allemaal en hielden van het standpunt, en er was niets anders in die ruimte.
Wat denk je dat je aan het doen was dat zo aantrekkelijk was voor Style.com en? GQ?
Ik denk dat het gewoon letterlijk een ander oog was dan Bill Cunningham. Ik fotografeerde meer in de binnenstad, Bill fotografeerde in de bovenstad; er zijn veel meer mensen in kostuums en dat soort dingen in de bovenstad terwijl ik meer coole kinderen en jongens en meisjes fotografeerde. Bill hield van mode, en hij hield van het echt dramatische. Het was het typische van wat streetstyle was; Amy Arbus deed het een beetje en sommige andere mensen deden het een beetje, maar ze leken altijd het idee te hebben van: "Oh, ik ga ze laten zien wat de mensen in Iowa niet zien. Ik ga ze echt shockeren met dit spul." Waar de mijne meer was, "Je kunt dit dragen in Iowa, deze man gewoon ziet er geweldig uit." Dat is wat echt opviel: het is gewoon goede mode gedragen door verschillende mensen van allemaal verschillend leeftijden.
Hoe waren die vroege dagen van fotograferen buiten de modeweek voor jou?
Ik gebruikte het in mijn voordeel dat er niet al die andere mensen waren; Tommy [Ton] was er niet en Bill was er niet, en al die andere mensen. Toen ik de showroom had, toonde bijna iedereen die in mijn showroom was op fashion week, dus ik was al heel lang naar shows, maar meer backstage om ze te helpen die shows samen te stellen.
Ik wist hoe het was; Ik wist hoe die omgeving was, en ik wist dat de fotografen aan deze kant zaten en de redacteuren aan deze kant en dat ze nooit gemengd waren. Ik zag eruit als een redacteur, maar schoot als een fotograaf en fotografeerde niet de landingsbaan, maar fotografeerde de mensen buiten, dus echt snel - vooral in herenkleding, omdat het zo'n kleine groep mensen is - begonnen mensen te zeggen: "Wie is dat vent? Waarom maakt hij deze foto's, hij ziet eruit als een redacteur?" Gesprekken kwamen heel natuurlijk op; Ik sprak als een redacteur. Toen begonnen ze deze foto's te zien op Style.com, en ze zeiden: "Oh ja, dat is die vent." Daardoor ging het vrij snel.
Toen was ik het die agressief was en zei: "Ik kan vrouwen doen." Het waren jongens die wilden dat ik mannen fotografeerde, maar Ik moest Style.com steeds wijzen en die jongens, weet je, mijn achtergrond is vrouwen, laat me dat doen vrouwen. Toen ging ik in september terug voor Style.com voor vrouwen [modeweek].
Wanneer wist je dat The Sartorialist echt van de grond kwam?
Elke maand gingen de cijfers omhoog. Ik kende de details op Style.com niet echt, maar ze leken erg gelukkig, en er was daar een vrouw, Candy Pratts Price, die erg stoer is; ze was erg lastig. Op een gegeven moment na het einde van het eerste seizoen of zo, zei ze: "Mensen waren erg blij om zichzelf op de site te zien." Ze was erg aardig, en daar was ik echt door verrast.
Maar meer dan dat: ik heb mijn eigen bedrijf gehad en weet hoe moeilijk het is om mensen geïnteresseerd te krijgen of te accepteren iets - ik kreeg deze e-mails van letterlijk over de hele wereld die zeiden hoeveel die foto's betekenden hen. Er was een moment dat ik moest gaan zitten en met mijn vader moest praten, want hij zei: "Dus, wat doe je? Wat is dit ding dat nu al je tijd in beslag neemt?" En alles wat ik moest doen - omdat hij in de verkoop was? en marketing, hij was een schrijver - hij liet hem deze e-mails zien, en hij zei: "Oké, ja, je hebt gelijk."
Ik was geen kind; Ik had mijn eigen bedrijf gerund. Ik wist dat ik zou uitvinden hoe ik het kon laten werken als er geld begon te komen of aanbiedingen begonnen te komen, maar waar ik me op moest concentreren, was gewoon goede inhoud maken.
Wanneer ben je benaderd voor professionele campagnes of editorials?
Snel. Ik weet de exacte data niet meer, maar eind 2006, Brits Elle laat me mijn eerste hoofdartikel doen - dat maakte me bang, omdat ik er nooit van gedroomd had om een modefotograaf te worden, en daar heb ik in het begin echt een tijdje mee geworsteld. Dus dat kwam vrij snel, maar direct daarna, Ik heb een DKNY-advertentiecampagne gemaakt. Ik herinner me dat ik die dag op de set verscheen, en ik had nog nooit iemand geholpen, ik had maar één redactie gedaan. Ik kom naar de set om te doen de DKNY-advertentiecampagne en ik vroeg de man: "Wel, wie heeft hier nog meer een fotoshoot gehad?" - want er was een hele straat vol vrachtwagens en busjes en zo - en hij zegt: "Dat is alles voor jou."
Ik moest echt veel kracht verzamelen na het fotograferen van de eerste paar dingen; er waren te veel mensen in de buurt, haar en make-up en al deze details. Ik zei: "Als het haar en de make-up klaar zijn, moet ik de modellen meenemen en door het gebouw lopen. Ik kan jullie niet overal hebben, want ik word er gek van." En ze waren erg meegaand. Het werkte en ik deed twee seizoenen, en ze waren erg blij.
Maar al dat spul stroomde gewoon uit de poort en stopte niet voor ongeveer acht jaar. Het was echt zwaar; je moet constant de blog bijwerken, want dat is je steun, je moet deze nieuwe kansen uitproberen, reizen. Ik bedoel, het was geweldig, maar ik denk daar nu aan terug en ik denk, hoe heb ik dat allemaal voor elkaar gekregen?
Ik heb gewoon veel gewerkt, ik heb geprofiteerd van alles wat ik kon. Toen had ik Italiaans Mode en Parijs Mode kom naar me toe, en ik heb een paar dingen voor ze geschoten. Maar ik vond het niet echt leuk, omdat ik de feedback niet kreeg, ik kon het niet meteen delen.
Scott Schuman van The Sartorialist. Foto: Hoffelijkheid
Na een tijdje werden streetstyle-fotografen figuren in de mode-industrie waar mensen over wilden praten. Hoe was het om in de schijnwerpers te staan?
Dat was stom. Mijn site ging niet over mij, mijn site ging over het fotograferen van andere mensen. Het was een heel moeilijke tijd omdat ik dat niet wilde. Ik weet zeker dat je het over Garance [Doré] hebt; dat hebben we niet ondersteund. We maakten gebruik van de situaties die we kregen, we speelden nooit dat soort 'celebrity'-dingen. Iedereen was erg aardig; Ik bedoel, er waren ongemakkelijke tijden waarin mensen over ons schreven, wat waar was of misschien niet altijd waar was of op een manier draaide om klikken te krijgen en dat soort dingen.
Het hele idee was om gewoon naar buiten te gaan en foto's te maken - en om eerlijk te zijn denk ik dat dat een van de redenen is waarom de site erg sterk blijft, omdat het niet over mij gaat. Ik denk dat vaak, wanneer ze door persoonlijkheid worden gedreven, het niet uitmaakt hoeveel je van die persoonlijkheid houdt, je er na een tijdje moe van wordt; je hebt hun standpunt gehoord.
Hoe evolueerde uw werk naarmate meer mensen geïnteresseerd raakten in streetstyle?
Het was echt lastig, maar ik kan nog steeds goed opschieten met Tommy en Phil [Oh] en Susie [Lau]; Ik denk dat we allemaal een zeer professionele relatie hebben. In het begin was het wat krapper, omdat iedereen probeerde te bedenken hoe we dit in stand konden houden.
Het is een hele mooie generatie 1.0 en er is veel respect, elkaar ritjes geven of elkaar helpen waar we kunnen. Ik denk dat die eerste generatie elkaar respecteerde omdat we allemaal het gevoel hadden dat we er waren om geen andere reden dan alleen het feit dat we echt van mode hielden.
Maar ja, de rest was lastig. Ik moest mijn manier van fotograferen aanpassen. Toen ik daar voor het eerst was, had ik tijd; iedereen hing rond voor de shows, dus ik kon iemand meenemen, zetten waar ik wilde, het licht krijgen dat ik wilde, schieten. Toen meer mensen om hun tijd vroegen, moest ik ofwel zeggen: "Dit is niet eerlijk, waarom komen al deze mensen opdagen?" of pas de manier waarop ik fotografeerde aan. Het was veel gemakkelijker om de manier waarop ik fotografeerde aan te passen. Het goede was dat hoe meer mensen er kwamen, hoe minder zelfbewust ik me voelde; toen er veel meer mensen aan het fotograferen waren, maakte het voor mij gemakkelijker om stilletjes rond te lopen. Dat deel verwelkomde ik een beetje, omdat ik er niet echt van hou het gevoel te hebben dat mensen naar me kijken.
Wat betekende het om in 2012 met Garance de CFDA Award te winnen?
Dat was geweldig, en een totale, totale schok. Het was echt magisch, en een super geweldige prestatie dat ze ons allebei herkenden. Ik denk dat we de eerste digitale mensen waren [die geëerd werden door de CFDA] en het zei echt iets over het feit dat ze erkenden: "We kunnen hier niet meer tegen op. We moeten die groep accepteren en uitzoeken hoe we met ze kunnen werken."
Veel mensen proberen er een groot moment van te maken dat Dolce & Gabbana ons op de eerste rij zette, maar we hadden al op de eerste rij en het was zo'n voor de hand liggende PR-truc dat ik dat niet als een van de eersten beschouw momenten. Maar de CFDA was een groot ding.
Hoe heeft sociale media de manier waarop u uw werk benadert veranderd?
De telefoon is veel beter geworden, dus ik kan sneller foto's maken en delen. Het stelt je ook in staat om meer of minder vaak te posten. Aan de blog kon je aan de cijfers zien dat het verkeer op maandag vanaf 9.00 uur 's ochtends groter was omdat mensen dingen kwamen bekijken en toen ging het weg. Je kon de stroom zien, dus je wist waar je je beste inhoud moest plaatsen. Instagram, het is zo internationaal dat het moeilijk te zeggen is - en nu kun je het zelfs zien aan de hand van de tijd omdat ze het [door algoritme] plaatsen. Dat heeft mijn leven eigenlijk gemakkelijker gemaakt.
Ik daag mezelf ook uit om meer te fotograferen dan alleen streetstyle, dus ik doe veel meer interieurs, ik praat over de verschillende dingen waarin ik geïnteresseerd ben, reisdingen.
Het is ook leren hoe je een goede communicator kunt zijn, om iets te delen terwijl je de echt, echt goede inhoud nog steeds kunt houden voor waar je het voor wilt: dit boek. Maar ik denk dat dat de grootste verandering is met Instagram, het daagde me uit om uit te breiden wat ik fotografeerde en een meer 'in het moment' verhalenverteller te worden.
Hoe is de straatstijl vanuit jouw perspectief veranderd sinds je begon met fotograferen?
Een punt dat veel mensen vergeten, is dat influencers de plek hebben ingenomen van veel stylisten. Mensen die nu niet naar de show gaan, behoren tot de meest modieuze mensen - dat zijn de stylisten. Maar ze gingen heel goed gekleed naar de shows, want ze probeerden banen te krijgen van de tijdschriften. Dat was net als hun levende portfolio, omdat ze wilden dat de mensen in de tijdschriften zouden zeggen: "Wie is dat? Ze heeft een geweldige stijl."
Ik denk dat het veranderd is dat er meer mensen kwamen en zich verkleedden, en ik was nooit zo geïnteresseerd in hen omdat de stijl niet zo oprecht leek. Ik herinner me dat beroemde artikel dat Suzy Menkes eerder schreef - "we waren gewoon een stel kraaien in het zwart gekleed die naar de shows gingen en wij waren het gewoon." Nou, zo voelt het weer. Ik vind het zo belachelijk dat mensen die zogenaamd van mode houden... Ik had een keer een stylist, een zeer, zeer grote stylist en ik werd neergeschoten omdat iets zei: "Nou, weet je, echt de meest modieuze mensen draag een marineblauw T-shirt van kasjmier en kaki." En dit was een grote, grote stylist en ik wilde zeggen: "Echt waar?" Maar ik denk dat veel mensen ook koel.
We hebben niet genoeg mensen om naar te kijken en ons geïnspireerd te voelen. Toen ik begon, was er het idee dat mode een kleine bubbel was en dat iedereen aan de buitenkant zat. Ik denk niet dat er meer romantiek is aan moderedacteur zijn; ze weten dat het een zware klus is. Ze weten er nu zoveel van dat we iets van die [fantasie] nodig hebben. Ik denk dat dat is wat mensen niet zien; ze voelen de onoprechtheid ervan. Ze voelen het gewicht van deze redacteuren die hun vrienden bij de merken, hun PR-vrienden, opbellen: "Oh kun je me deze outfit geven, kun je me dit geven, geef me dat?"
Het raakt me niet echt, want ik fotografeer nog steeds zoals ik wil fotograferen in de modeweek, aangezien ik eigenlijk elke dag fotografeer, maar je kunt voelen dat de buzz niet is zoals het was op de hoogte. Maar tegelijkertijd denk ik niet dat mensen ooit genoeg zullen krijgen van de streetstyle. Mensen houden ervan omdat ze graag verschillende soorten mensen zien. Tijdschriften zijn één ding, maar streetstyle, als het goed wordt gedaan, is iets heel anders.
Voor mij is het altijd abstracter, het gaat niet om de persoon. Het kostte me waarschijnlijk drie seizoenen om leer de naam van Anna Dello Russo... Kijk naar de kleurencombinaties, kijk naar de patroonmenging, kijk naar de verhoudingen. En als je daar naar kijkt - waar ik naar kijk - dan is streetstyle altijd leuk en cool.
Waarom denk je dat streetstyle nog steeds zo'n controversieel onderwerp is?
Ik zal eerlijk tegen je zijn, ik denk dat er veel jaloezie is. Er zijn echt goede mensen die al heel lang in het vak zitten en die het gevoel hadden dat ze het deden juiste manier, dat ze de ladder op de juiste manier beklommen, en ineens zaten deze mensen voor hen. En in veel opzichten zie ik het.
Het feit dat de merken al deze meisjes en jongens grepen en hun kleren aantrokken en op de eerste rij zetten, ze zijn een soort van nieuwe beroemdheden. Ik denk dat veel mensen dat voelen zij verdienen om daar te zijn, zijn een beetje jaloers en hebben niet echt het gevoel dat ze het verdienen om daar te zijn - en veel van hen doen dat niet. Het is niet hun schuld! Het zijn jonge meisjes en jongens; het is zo'n lastig ding. Ik kan zien waarom ze het doen - waarom niet doe het? Als je schattig bent en je kunt al deze dingen krijgen, waarom zou je het dan niet doen? En dit zijn dezelfde mensen waar de tijdschriften vol mee staan; de tijdschriften betalen nog steeds fotografen om hun foto's te maken en in het tijdschrift te plaatsen. Dus ik denk dat er jaloezie is, maar ook een acceptatie dat dit mensen zijn die we moeten dekken.
Maar op dezelfde manier was [de digitale wereld] in het begin zo open; Ik weet niet waarom deze mensen in de tijdschriftenwereld niet de knoop doorhakten en zeggen: "Ik ga een gok wagen en Ik ga van tijdschriften naar deze wereld springen met mijn goede standpunt, met mijn vermogen om te schrijven," en ze zouden winnen. Maar ik kan er geen een bedenken. Rechts? Dus ik denk dat het jaloezie is met een beetje van: "Uh, shit, dat had ik moeten doen."
Waarom update je de website nog?
Waarom niet? Het is niet moeilijk om te doen, ik heb de inhoud. Omdat het zo internationaal is, zijn er landen waar ze niet zo op hun telefoons zijn zoals wij. Ze kijken nog steeds op internet. Het is gemakkelijk te doen en ik ben er trots op. Er is daar een geweldig archief.
Maar je ziet het zelfs op Instagram, de reacties zijn overal weg. Ik denk dat mensen zo blij waren om een stem te hebben, en nu voelen ze de uitputting van het leuk vinden en becommentariëren van dingen. Ik bedoel, ze kunnen niet eens meer dingen schrijven - het zijn gewoon emoji's. Maar ik ben echt trots op de blog die we hebben gebouwd, het kost ons niets om te blijven updaten en ik hou van fotograferen.
Wat ik de hele tijd aan mijn werk denk, is: hoe blijf ik dit de komende 30 jaar doen? Ik wil een catalogus van beelden hebben, waarop ik kan terugkijken op 40 jaar aan beelden. Ik heb 10 jaar gedaan. Maar ik wil doorgaan tot ik 88 ben. Het is gewoon wat ik doe.
Wat betekent The Sartorialist voor jou?
Het gaf me de kans om kunstenaar en fotograaf te worden. Ik was hier net aan het fietsen en ik dacht: ik kan niet geloven dat dit mijn werk is. Ik mag op mijn fiets rondrijden naar shoots of de wereld rondgaan. Wat het voor mij betekent, is meer dan alleen fashion week.
Een van de beste dingen die de laatste tijd is gebeurd, is dat ik behoorlijk goede vrienden begin te worden met Steve McCurry, de beroemde National Geographic fotograaf die het Afghaanse meisje neerschoot. Toen ik mezelf fotografie begon aan te leren, keek ik naar zijn boeken en zijn foto's en dacht: "Deze man heeft de beste baan ooit." En ik ontdekte hoe ik mijn werk zo kon maken. Ik ben er net achter gekomen dat ik deel ga uitmaken van een tentoonstelling die het Getty Museum heeft - ik denk in 2018, ik weet de exacte data niet - over de geschiedenis van modefotografie.
Wat ik denk dat speciaal zal zijn aan [het boek over India] is dat je veel ziet van wat mensen denken typisch India is, maar je zult ook zien... jonge meisjes en jongens die net zo cool zouden zijn in Parijs of Milaan, maar die in Delhi of Mumbai of Chennai of Kolkata wonen. Voor mij is het gewoon de perfecte evolutie van mijn werk.
Wat is je uiteindelijke doel voor The Sartorialist?
Ik zou graag een catalogus willen hebben van beelden die over de hele wereld zijn gemaakt, dat is duidelijk uit mijn oog. Een van de dingen die ik van Bruce Weber heb gekregen, hij heeft een geweldige manier om topmodellen te fotograferen met hetzelfde niveau van respect, waardigheid en passie als zijn buurman in Montana, die een boer is. Hopelijk is het een heel sterk portret van iemand waardoor je meer in die persoon geïnteresseerd raakt. Als ik dat de komende 30 jaar kan doen, zal ik daar trotser op zijn dan op wat dan ook. Ik zou graag een beetje geld verdienen zodat ik een leuk leven kan leiden en dat kan blijven doen. Al de rest doet er eigenlijk niet toe. Alle dingen die ik nu doe in termen van banen en dat soort dingen, worden gebruikt om dat te financieren.
Ik heb altijd gedacht dat ik een enorm boek vol afbeeldingen zou willen hebben, maar ik blijf denken dat er over 30 jaar misschien geen boeken meer zijn; Ik moet misschien aanpassen wat dat ding gaat worden. Ik hoop dat sommige mensen mijn foto's in de toekomst vinden en hoewel ze 100 jaar geleden zijn gemaakt, denken ze: "Ik voel die persoon nog steeds. Ik voel hoe het moet zijn om die persoon te zijn. Hoe was het om in die tijd, op die plek te leven?" Ik hoop dat mensen dat meer denken dan alleen de mode. Ik hoop dat het hen nieuwsgierig maakt naar de wereld.
Dit interview is voor de duidelijkheid bewerkt en ingekort.
Wil je als eerste het laatste nieuws uit de mode-industrie? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.