Tom Ford en Julianne Moore spreken op Vogue's Forces of Fashion-panel. Foto: Corey Tenold voor Vogue Magazine
Tom Ford nerveus wordt. Dat zou je niet raden op basis van een aantal interviews die zijn gepubliceerd over de ontwerper, die zo vaak gehuld is in een figuurlijke mantel van sensualiteit en verfijning die waarschijnlijk ruikt "verdomd fantastisch."
Maar de bekroonde ontwerper, filmregisseur en Raad van Mode Ontwerpers' voorzitter gaf zoveel toe tijdens' Vogue's krachten van de mode conferentie in Manhattan op 10 oktober. 10.
"We zijn allebei producten; jij en ik zijn producten", zegt Ford, verwijzend naar zijn interviewer, actrice en muze Julianne Moore. "Dus je begint de billboard-versie van jezelf te leren, en omdat dat is wat je verkoopt, is het nu een deel van jou. Het is niet dat het een nep-creatie is - als het nep is, resoneert het niet en spreekt het mensen niet aan - maar het wordt wel een soort billboard-versie van jezelf. Ik ben altijd nerveus als ik iemand ontmoet waarvan ik niet ga voldoen aan het billboard-idee van wat het ook is dat ze verwachten."
Het is een bekentenis die komt in gesprek met Moore, waarin ze allebei nadenken over het existentiële dilemma van het verzoenen van je online persona met de realiteit.
"Mensen kleden zich vaak alleen voor hun Instagram", zegt Ford. "Dingen die goed fotograferen op Instagram kunnen er in het echte leven misschien een beetje dom uitzien... ons om er een beetje cartoonachtig uit te zien, omdat je die grafische kwaliteit nodig hebt van iets dat als een afbeelding kan worden gelezen. Het is fascinerend hoe we steeds minder op elkaar reageren in het echte leven en meer virtueel."
"Persoonlijk ben ik uitgeput door Instagram", zegt Moore, waaraan Ford toevoegt: "Instagram laat je lelijk, dik, ontoereikend, saai, zielig, zonder vrienden, verdrietig en zorgt ervoor dat je gewoon van een gebouw wilt springen." (Niet het soort opener dat volgt interviewer Eva Chen, hoofd van modepartnerschappen bij Instagram, zou hebben gevraagd.)
Moore, van haar kant, is een geschikte interviewer gezien het onderwerp: zowel film als mode bieden gespiegelde blikken op de huidige cultuur waarmee we communiceren collectief, terwijl we ook onderworpen zijn aan sociale mediaplatforms die het wereldwijde profiel van een ontwerper of actrice kunnen verhogen of begraven. Zal een film succesvol zijn als de trailer niet op de trending-pagina komt? YouTube? Kan de virale tweet van een acteur het openingsweekend maken of breken? En aan de modekant, is een collectie overgeleverd aan de onmiddellijke en vaak genadeloze Instagram-recensie?
Het is een relevant onderwerp, maar niet het enige waarover 'nieuwe staatsman' Ford, zoals Vogue hem noemt, tijdens de conferentie nadenkt. Omdat zijn collega's hem verkozen tot CFDA-voorzitter eerder dit jaar, heeft Ford een handvol opmerkelijke veranderingen doorgevoerd om zijn doelen te bereiken om de relevantie van de Amerikaanse mode op het wereldtoneel opnieuw te bevestigen. Hij consolideerde de officiële CFDA New York Fashion Week plannen tot vijf dagen in een poging om insiders en kopers uit de branche tegemoet te komen die New York misschien hebben overgeslagen naar beide sparen hun eigen energie en wonen meer shows bij in Londen, dat volgt op New York tijdens de modemaand kalender; In september verwelkomde Ford vier nieuwe bestuursleden, die beiden actief een divers brancheperspectief omarmen en vertegenwoordigen; en in de maak is een adviesraad voor niet-ontwerpers die Ford aan het bouwen is.
Afgezien van sociale media, bespraken Ford en Moore andere actuele onderwerpen, zoals de duurzaamheid - en vergankelijkheid - van kleding vandaag. Moore zegt dat ze vastbesloten is om minstens een jaar te stoppen met winkelen, in een poging om opnieuw te kalibreren hoe ze over consumptie denkt en de dingen die ze doet opnieuw te evalueren. al bezit, een resolutie die schijnbaar op gespannen voet staat met de consumptiemachine van sociale media die onofficieel vereist dat elke nieuwe post een nieuwe outfit vereist.
Ford is niet zo ver gegaan om te stoppen met winkelen, maar hij is zich terdege bewust van het probleem dat wegwerpkleding en fast fashion met zich meebrengt, zowel vanuit sociaal als ecologisch oogpunt.
"Ik heb een paar jaar geleden in Milaan een onderscheiding gekregen van een stichting waar Livia Firth bij betrokken is, dat gaat over duurzaamheid in de mode, omdat mijn kleren zo duur zijn dat mensen ze niet weggooien weg. Ze veilen ze of verkopen ze - dat was een beetje een grap", zegt Ford lachend vanuit het publiek.
"Allereerst wordt alles wat ik maak in Italië gemaakt. De arbeiders worden ongelooflijk goed verzorgd, verzorgd, goed betaald... en de kleding is echt niet bedoeld om weggegooid te worden", legt hij uit. "Ze zijn duur, maar het vakmanschap vraagt erom. Ze zijn niet kunstmatig duur; het is hoeveel het kost om 35 uur handwerk in een jas te stoppen. Ze zijn bedoeld om te worden doorgegeven, te worden verkocht - ze zijn niet bedoeld om weggegooid te worden." Dit alles wil zeggen: je kunt archiveer je Instagram-berichten met weinig gevolgen, maar je kleding onzorgvuldig weggooien is een hogere inzet gedrag.
Waar gaat de mode nu naartoe? 'God weet het,' zegt Ford. En zo niet God, dan heeft de CFDA tenminste zijn nieuwe voorzitter.
Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.