Walter Van Beirendonck's buitensporige ontwerpen zijn misschien een beetje buiten voor je typische conservatieve Dallas-menigte, maar dat weerhield Dallas Contemporary er niet van om de ontwerper van herenkleding uit te nodigen om daar te exposeren.
Als een van de Antwerpen Zes— de invloedrijke groep avant-garde Belgische modeontwerpers die in het begin afstudeerden aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen Jaren '80, waaronder Dries Van Noten en Ann Demeulemeester - Van Beirendonck hielp de Belgische stad als mode-incubator op de kaart te zetten. Van Beirendonck, momenteel hoofd van de modeafdeling van de Koninklijke Academie, heeft opmerkelijke ontwerpers als Veronique Branquinho, Bruno Pieters en Bernhard Willhelm begeleid.
Afgelopen vrijdag is het museum geopend een tentoonstelling van zijn eigenzinnige en kleurrijke ontwerpen genaamd "Lust Never Sleeps--Silent Secrets", die ook de titels zijn van zijn winter 2012/2013 en zomer 2013 collecties.
We spraken Van Beirendonck de dag voordat de tentoonstelling openging om hem te vragen naar Dallas (hij zei dat hij niet veel van de stad had gezien, maar dat hij wil echt “linedance, rodeo, echte cowboys zien”) het effect van museumtentoonstellingen op mode en de mogelijkheid van een Antwerpse Zes bijeenkomst.
Fashionista: Wat dacht je toen Peter Doroshenko, de directeur van Dallas Contemporary, je voor het eerst benaderde over het hebben van een tentoonstelling in de Dallas Contemporary? Walter Van Beirendonck: Het was een vreemde uitnodiging omdat ik een modeontwerper ben en niet zo veel in musea of in galerijen werk. [Maar] het was ook een leuke uitnodiging. Toen hij me de kans gaf, wilde ik de collecties echt in het museum presenteren. Elk seizoen maak ik een collectie die op de catwalk wordt gepresenteerd. Ik denk dat het een goed idee is om het in een installatie te presenteren als een soort kunstwerk, want uiteindelijk wordt het dat.
Ben je eerder in Dallas geweest? Ik ben nog nooit in Dallas geweest en ik was ook helemaal gefascineerd hoe Dallas zou zijn.
Denk je dat Dallas klaar is voor jouw ontwerpen? Wat zijn de reacties tot nu toe op de tentoonstelling? Gisteravond was ik aan het installeren en naast de deur was een opening voor een kunstinstallatie en er kwamen veel galeriemensen langs. Ze waren er allemaal door gefascineerd omdat je meteen ziet dat het om mode en kleding gaat, maar de manier waarop het wordt gepresenteerd en hoe het is geïnstalleerd, lijkt het meteen een kunst installatie. Ik voel die fascinatie en dat respect voor wat ik doe. Dat is heel aardig. Ik denk dat er uiteindelijk respect en begrip zal zijn.
Waarom laat je je wintercollecties 2012/2013 en zomer 2013 zien in de Dallas Contemporary Show in plaats van een retrospectief te doen? Daar zijn twee redenen voor. Op dit moment heb ik een reizende retrospectieve die vorig jaar in Antwerpen was. Het reist nu naar Melbourne, naar Australië, dus al deze stukken waren al genomen en ze zijn ook geboekt voor exposities. Na Australië reist hij naar Duitsland, dus daar worden al die stukken een aantal jaren voor gebruikt. Peter wilde het eigentijds hebben en nieuwe collecties laten zien, daarom heb ik voor deze twee recente collecties gekozen.
Vertel eens over de twee collecties, Silent Secrets (zomer 2013) en Lust Never Sleeps (winter 2012/2013). Waar gaan ze over?
De eerste, Silent Secrets, het is degene die nu in de winkels ligt en het is de zomercollectie. De naam Silent Secrets verwijst naar wat er tegenwoordig op de sociale netwerken gebeurt, dat alles zo gemakkelijk verspreid wordt en er geen privacy meer is. Er worden van iedereen foto's gemaakt, ze worden meteen verzonden, ook kun je niets meer geheim houden. Het is echt over de hele wereld verspreid. Waar ik tegelijkertijd een beetje van overstuur ben, is dat beelden reizen zonder credits, niemand vertelt wat dit is en wat dat is, dus het is een heel vreemd gevoel dat ik kreeg met sociale media. Dat was een van de eerste inspiraties.
Het verwijst ook naar geheime genootschappen - hun kledingvoorschriften en het verborgen ondergrondse gevoel van geheime genootschappen. De collectie van de zomer is ook formeel geïnspireerd, zoals formele kleding met een twist en met mijn typische ingrediënten. De hoofden en de halsbanden heb ik gemaakt met een Nederlandse kunstenaar, Folkert de Jong. Het is allemaal gemaakt van schuim. Het was samenwerking, dus we deden de hoofden en de grote kragen.
De andere kant, Lust Never Sleeps, het is de wintercollectie die die met de leren maskers is. Dat is meer geïnspireerd door Tahitiaanse voodoo. Ik wilde bijna een toekomstig dandy-silhouet creëren, maar met een zeer sterke spanning. Daarom gebruikte ik deze maskers, geïnspireerd op Papoea-Nieuw-Guinea en de wandelstokken - veel elementen om een gespannen sfeer te creëren. De looks worden weergegeven alsof ze op de catwalk staan.
Veel modeontwerpers werken tegenwoordig samen met kunstenaars. Ik heb het mijn hele carrière gedaan omdat ik het leuk vind. Ik denk dat samenwerkingen ook echt iets kunnen toevoegen aan je eigen werk, en in het verleden heb ik met veel artiesten samengewerkt, zoals Erwin Wurm. Ik werkte samen met de Franse kunstenaar Orlan. Ik heb met veel fotografen samengewerkt - Juergen Teller, [Jean-Baptiste] Mondino. Er zijn veel samenwerkingen die ik tijdens mijn carrière heb gedaan.
Waarom denk je dat mode en kunst zo nauw met elkaar verbonden zijn? Ik denk dat er een dunne lijn tussen zit, omdat mode een heel bijzonder veld is, en alle modeontwerpers zijn zich ervan bewust dat ze iets produceren en het creëren van iets dat uiteindelijk wordt verkocht en dat in een winkel moet worden geplaatst, maar tegelijkertijd de manier waarop de onafhankelijke modeontwerpers omgaan met de modellen, de styling, het presenteren ervan, komen op een soort niveau dat dicht bij kunst en hoe de kunstwereld werkt, en ik denk dat je daar een soort synergie hebt tussen de twee velden. Ik voel me in de eerste plaats een modeontwerper, maar aan de andere kant kan ik me voorstellen dat er interesse is vanuit de kunstwereld en dat voelde ik gisteravond al. Ik voel me redelijk op mijn gemak in beide werelden.
Je hebt al geëxposeerd in het ModeMuseum in Antwerpen. Hoe denk je museum tentoonstellingen beïnvloeden de manier waarop het publiek mode waarneemt? Er is momenteel een soort populariteit. Jij ziet dat mode tentoonstellingen worden echt bezocht door een groot publiek en zijn er echt in geïnteresseerd. Ik denk dat het publiek het creatieve proces van mode beter begrijpt. Dat verlies je een beetje als je alleen de commerciële manier van werken met mode ziet. Ik vind het mooi dat ze beseffen hoe modeontwerpers werken, de creativiteit die ze proberen in te brengen, hun inventieve manier van werken. Dat gaan ze op tentoonstellingen ontdekken. Ik denk dat ze dat ook leuk vinden om te ontdekken.
Hoe kun je, na bijna drie decennia in de mode, herenkleding fris houden? Waar vind je inspiratie? Ik koos ervoor om me te concentreren op herenkleding en door de jaren heen vond ik het een heel interessant vakgebied om in te werken omdat je aan de ene kant meer bent beperkt omdat het herenkleding is, maar aan de andere kant kun je meer experimenteren omdat er een heel dunne lijn is en je een bepaald evenwicht. Het is een vrij moeilijke oefening om in herenkleding te werken, maar dat vind ik leuk omdat het je de mogelijkheid geeft om ook de grenzen te verleggen. Ik denk dat door de jaren heen herenkleding steeds groter wordt.
Welke ontwerpers van herenkleding maken volgens jou de grootste impact? Ik denk dat Thom Browne als Amerikaanse ontwerper een belangrijk statement maakt over herenkleding. Comme des Garçons - Rei Kawakubo - dat doet ze ook. Thom Browne is veel interessanter in herenkleding dan in dameskleding.
Toen je in 1986 met de Antwerp Six op de London Fashion Fair ging showen, had je er toen al een idee van dat je Antwerpen als modebroedplaats op de kaart zou zetten? Nee. We waren erg ambitieus, we wilden weg uit België. Dat was ook de reden waarom we naar Londen gingen. Maar aan de andere kant waren we ook erg naïef en wisten we niet wat we moesten doen. Het was heel leuk om samen te werken, want dat creëerde een soort energie die we alleen nooit zouden hebben gehad. Toen we naar de beurs gingen, werden we echt ontdekt door persmensen, en de impact was veel groter. Opeens zien ze al die mensen uit Antwerpen, een stad waar niemand het ooit over had in de context van mode, en ze waren echt onder de indruk van wat we lieten zien en hoe we het lieten zien. En vanaf dat moment gebeurde alles voor ons, maar ook voor Antwerpen en de Antwerpse school.
Ja, het was heel leuk omdat we om een puur praktische reden bij elkaar bleven, maar we hadden al heel duidelijke uitspraken, heel persoonlijke uitspraken. Fijn dat iedereen daarna zijn weg heeft gevonden. Ik ben echt blij dat het voor iedereen gelukt is.
Heb je nog steeds contact met ze allemaal? Ja ja ja, niet altijd bij iedereen, maar bij verschillende ontwerpers, ik zie ze overal.
Zijn er plannen voor een reünie? Nee, geen reünie, maar ik werk aan een tentoonstelling [in het ModeMuseum in Antwerpen] - ik ben de curator ervan - die in september zal openen, ongeveer 50 jaar mode-afdeling in Antwerpen. Het is een tentoonstelling die de 50 jaar en de evolutie zal laten zien en er zal een speciale ruimte zijn voor de zes, plus Martin, Martin Margiela, omdat we tegelijkertijd op school waren. Ik ga het zien als een kamer van vriendschap, en we gaan proberen de sfeer na te bootsen vanaf het moment dat we in de school werkten. "Lust Never Sleeps--Silent Secrets" is tot 18 augustus te zien in de Dallas Contemporary.
Foto's: Jenifer McNeil Baker