Kā Villijs Švarrija pārgāja no iesaiņojuma darba Džo Bokserī, lai palaistu savu vīriešu apģērbu etiķeti

Mūsu ilgstošajā sērijā "Kā es to daru," mēs runājam ar cilvēkiem, kas pelna peļņu modes un skaistumkopšanas nozarēs, par to, kā viņi ielauzās un guva panākumus.

Jaunam Vilis Švarārija, kurš uzauga nelielā Kalifornijas pilsētiņā ar nosaukumu Huron, kuru galvenokārt veidoja meksikāņu imigranti, radošā karjera šķita intriģējoša, bet arī nepieejama. "Es vienmēr skatījos žurnālus, un tā bija mana iedvesma," atceras Čvarrija, kura galu galā kopā ar ģimeni pārcēlās uz nedaudz lielāka pilsēta San Joaquin ielejā ar nosaukumu Visalia, lai gan viņš palika lielā mērā noņemts no visa, kas saistīts ar mākslu vai mode. "Es gribēju darīt kaut ko tādu, kas novestu cilvēkus citā pasaulē, kas nebija konservatīvā pasaule, kurā es biju."

"Modes lieta", kā to dēvē Čvarrija, viņu nesita tikai 20. gadu sākumā, kad viņš studēja grafiku dizains Sanfrancisko Mākslas akadēmijā un nepilna laika darbs Džo Boksera kuģniecībā nodaļa. Starp iepakošanas kastēm un tīrīšanas liftiem Chavarria palika birojā vēlu, lai strādātu pie skicēm un izklājlapām. "Viss, ko es varētu darīt, lai piesaistītu dizaina komandas uzmanību," viņš saka. Tas atmaksājās: pēc maiņas Chavarria stažējās pie Nika Grehema, kas vēlāk pārvērtās par dizainera lomu. "Man ir daudz par ko pateikties kopā ar šiem cilvēkiem."

Chavarria divu gadu desmitu spēcīgās modes karjeras ieskicēšana īsā ievadā nav viegls uzdevums, un arī viņa trajektorijai nokļūt bija daudz liktenīgu pavērsienu. Īss hardcore klubu apmeklējums noveda viņu uz Kalifornijas pludmales pilsētu, lai "sakoptu", kas sastāvēja no stingras apmācības un triatlona. "Es pilnībā mainīju savu dzīvi," viņš saka. "Es ieguvu darbu, izstrādājot velosipēdu apģērbu kompāniju Voler." Tajā pašā laikā Ralfs Lorēns tikko uzsāka savu sportisko darbu līnija ar nosaukumu RLX un sadarbojās ar Voler-un Chavarria, kurš jau bija ģērbies Polo Sport no galvas līdz kājām-, lai strādātu pie riteņbraukšanas kolekcija. "Mēs to nokārtojām, un viņi mani pieņēma darbā," patiesi saka Švarrija. 1999. gadā viņš devās uz Ņujorku.

Pēc Ralfa Laurena nāca American Eagle Outfitters, kur Chavarria bija dizaina direktors. Viņa darbs bieži bija saistīts ar vākšanu, kas vēlāk iedvesmoja viņu atvērt savu veikalu SoHo ar nosaukumu Palmer Trading Company, kas piepildīts ar Americana mēbelēm, aksesuāriem un apģērbu. Kad viņš pameta darbu American Eagle, lai koncentrētos uz savu veikalu pilnu slodzi, viņš sāka ienest veikalā zīmolus, kā arī izveidot savu mazo iekšējo kreklu un aksesuāru līniju.

"Japānā tas tika pārdots diezgan labi, tāpēc mana izstāžu zāle tur jautāja, vai es būtu ieinteresēts izveidot citu etiķeti, kas man būtu autentiskāka," saka Chavarria. "Ak, cilvēks, tas bija sapņa piepildījums." Viņa vārda zīme oficiāli tika uzsākta 2015. gada rudenī, un pagājušajā vasarā viņš savu veikalu pārdēvēja par "Willy Chavarria", kas tagad stingri pārdod apģērbu un aksesuārus.

Mēs sazinājāmies ar ilggadējo dizaineru un uzņēmuma īpašnieku no viņa SoHo bāzētā veikala, kas kalpoja par telpu veidošanas un modeļu liešanas sesijām pirms viņa Ņujorkas modes nedēļa: vīriešu izrāde trešdienas vakarā. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, ko Chavarria ir iemācījies no saviem iepriekšējiem darbiem, savas dizaina filozofijas un kā naida pasts iedvesmoja viņa drīzumā iznākošo 2018. gada pavasara kolekciju.

Vai jūs vienmēr gribējāt izveidot savu etiķeti?

Tas vienmēr bija bijis mazliet sapnis. Pat bērnībā es darīju modes skices un uzliku savu vārdu uz drēbēm. Bet es domāju, ka tas viss bija saistīts ar laiku. Es jau iepriekš biju stratēģiski izstrādājis savu dzīvi, kad biju mazs bērns, fantāzējot šajos žurnālos un skicējot. Es patiešām biju izplānojis lietas tādā mērā, ka tas notika īstajā laikā. Es pieķeru sevi visu savu dzīvi un domāju: "Es redzēju sevi to darot, kad biju mazs bērns." Pilsēta, kurā es dzīvoju, bija tik tālu. Es sev atgādinu, ka tad, kad viss kļūst grūts, piemēram, "Labi, šī ir tikai daļa no trajektorijas." Es nepārtraukti augšu, un panākumus noteiks tikai mana attīstība.

Ko jūs mācījāties no saviem iepriekšējiem projektēšanas darbiem, kurus praktizējat vēl šodien?

Kas bija lieliski par Ralph Lauren, bija tik liels uzsvars uz dizaina kvalitāti un krāsu. Tas bija laikos, kad modes bizness bija [ienesīgāks], tāpēc tam bija paredzēts budžets, un cilvēki varēja sēdēt un izdomāt krāsas visu dienu. Es veltīju Ralfam Lorānam šo centību dizaina pilnībai. Es esmu pateicīgs par American Eagle Outfitters pieredzi, jo tā bija ļoti biznesa vērsta. Tas bija ļoti daudz par to, kura lavandas nokrāsa tiek pārdota labāk... ko pērk vīrieši, ko nepērk; ko viņi pērk šajā reģionā, salīdzinot ar šo reģionu, un dažādas līnijas. Arī iegūšana. Manas rūpnīcas attiecības nāca no abiem šiem uzņēmumiem.

Es visiem, kas man tuvojas, saku, ka labākais, ko varat darīt, ir atrast darbu kādam un vienkārši iemācīties tik daudz, cik varat. Veiciet visu skumju darbu. Izstrādājiet dupsi. Neuztraucieties par to, ka tajā laikā nesaņemat pietiekamu samaksu. Padomājiet par gūto pieredzi, jo tā ir nenovērtējama. Es uzskatu, ka daudzos gadījumos tas ir izdevīgāk nekā tas, ko māca skolās, īpaši man, jo, kad es beidzu koledžu, internets tika tikai izgudrots. Kad biju gatavs kaut ko darīt, man bija šķēres un viss jau tika darīts datoros.

Kā jūs raksturotu savu dizaina filozofiju?

Es vienmēr gribu, lai būtu balss tiem, par kuriem mazāk runā. Es uzskatu, ka tas ir konsekventi manā darbībā. Īpaši ar to, kāda ir pasaule šobrīd, es uzskatu, ka tas ir svarīgāk. Man patīk skatīties uz subkultūrām un demogrāfiskajiem datiem, kuriem īsti nav spēcīgas balss, un dot viņiem gaismu un parādīt tos skaistā, spēcīgā perspektīvā.

Pastāstiet mums par 2018. gada pavasara kolekciju.

Pagājušajā sezonā par mani tika publicēts raksts, un es saņēmu naida vēstules no savas Chicano kopienas. "Šis ir gejs." "Šis puisis ir muļķis." "Viņš ir tik gejs, to darot. Nelieciet mums izskatīties gejiem. "" Neļaujiet mūsu cilvēkiem izskatīties kā pedeļiem. "Es biju ļoti sarūgtināts par to. Galu galā es nolēmu, ka darīšu geju Čikano. Liekot kopā [2018. gada pavasaris], man bija prātā šie divi elementi, un tāpēc es sāku skatīties bildes ar zemākām ainām un Toms no Somijas grāmatas.

Pagājušā sezona izrādīja pretestību. Šī izrāde pēc sešiem mēnešiem vairāk attiecas uz romantiku un skaistumu. Tas ir stāsts par gandrīz pretēju subkultūru saplūšanu - divām pasaulēm, par kurām parasti nerunā un kuras nav draugi. Es gribu parādīt, kas notiek, kad abi sanāk kopā. Šajā gadījumā tā ir zemāka holo kultūra un geju ādas pagrīdes kultūra. Tas parāda, ka viņi pastāv kopā.

Kā jūs ar šo kolekciju sadalāties dizaina ziņā?

Attīstoties līnijai, es sāku ar štāpeļšķiedrām - trikotāžas izstrādājumiem, kas bija saistīti ar siluetu un auduma kvalitāti - ar dažiem augstās modes gabaliem, piemēram, milzīgu negabarīta mēteli un platām biksēm. Un, palielinoties augstās modes preču pārdošanas apjomam, tas ir sācis izlīdzināties. Izmantojot šo kolekciju, trikotāžā ir nedaudz vairāk luksusa elementu pārklāšanās, piemēram, satīna apdares pievienošana dažiem pamatiem, ievērojot "nopietnu sporta apģērbu".

Es arī šajā sezonā daru kaut ko jēgpilnu. Visi silueti un Chicano ietekme ir no šīs pilsētas, kurā es uzaugu kopā ar mākslinieku Braienu Kalvinu. Mēs uzaugām kopā Visālijā, un tāpēc mēs vēlējāmies izveidot nelielu kapsulu, kas to atspoguļo. Parasti krāsa man ir nedaudz viegla, jo es pieturos pie stingras krāsu paletes, bet šosezon es lūdzu Braienu uzkrāsot man krāsas, kuras viņš izmantoja savai nākamajai izrādei Ņujorkā.

Ko vēl vēlaties radoši darīt savā karjerā?

Man patīk mijiedarboties ar citiem dzīves veidiem, kas ne vienmēr ir saistīti ar modi. Piemēram, mēs nesen devāmies uz Peru, un es tur strādāju ar cietumu. Šajā cietumā neviens neiet; tas ir superbīstami. Man sanāca pavadīt laiku kopā ar dažiem ieslodzītajiem. Es atvedu drēbes un pārģērbu viņu formas tērpus ar funkcionālākiem adījumiem. Tā bija lieliska pieredze.

Es noteikti gribu turpināt iet ar modi, bet tā, kā mode mainās, es redzu, ka [mana līnija] nonāk masu tirgū, varbūt daži pamati. Augstās modes gabali var būt maza lieta, ko es varu kontrolēt no tālienes, lai es varētu uzņemt vairāk filmu, video un šovu. Es tikai vēlos izpētīt un iekļūt citās radošajās jomās, pirms es ķērcos.

Skatiet Willy Chavarria 2018. gada pavasara kolekciju zemāk esošajā galerijā.

Šī intervija ir rediģēta un saīsināta.

Vai vēlaties vairāk Fashionista? Parakstieties uz mūsu ikdienas biļetenu un saņemiet mūs tieši savā iesūtnē.