Lai attīstītu savu impulsu, Ņujorkas modes nedēļa: vīriešu vajadzības apmierināt starptautisku auditoriju

Tikai ar vienu gadu zem tā, trešā sezona Ņujorkas modes nedēļa: vīriešu aizēnoja ilgtspējības jautājumi. Pirms tas pat sākās, Gajs Trebajs no The New York Times prātoju, vai nedēļa bija "sprints līdz finišam vai ilgstošs mājupceļš"; Modes biznessLorāna Šērmena sacīja, ka nedēļa "var pārvērsties par nelielu vilkmi, kolektīvu acu izgriešanu, ja jūs to atļaujat".

Ir viegli redzēt, no kurienes rodas bažas: daži no lielākajiem amerikāņu vīriešu apģērbu nosaukumiem, piemēram, Ralfs Laurens vai Toms Brauns, izvēlas rādīt savas kolekcijas Eiropā. CFDA izpilddirektors Stīvens Kolbs saka, ka šīs bažas ir "muļķīgas" Fashionista, "Lēmums Thom Browne vai citam dizainerim nerādīties Ņujorkā ir viņiem piemērots biznesa lēmums. Tas nav lēmums pret Ņujorkas modes nedēļu: vīriešu. "

Bet, lai gan demonstrēšana ārzemēs šiem dizaineriem varētu būt gudrs biznesa lēmums, tas atstāj NYFW: M bez telts dizaineriem, kas sezonu pēc sezonas velk starptautisko presi visā Eiropā. Lai gan kalendārs noteikti bija pilns, bez tādiem balstiem kā Billijs Rīds vai pat tāda zīmola kā Dž.Crew, grafikam trūka stabilu pamatu. Pat parādīšana sieviešu apģērbu kalendārā paaugstināja enerģijas līmeni visiem dizaineriem - nemaz nerunājot par to, ka tika izveidota liela starptautiskās preses bāze,

aptuveni 900 000 ASV dolāru peļņa Ņujorkai kopā ar viņiem.

"Lai būtu modes nedēļa, kas piesaistītu cilvēkus un sponsorus - jo, būsim godīgi, beigās dienā nauda ir jānopelna - jums ir vajadzīgas šīs lielās, enkura izrādes, "saka Mets Sebra, filmas digitālā stila direktors. GQ. "Baumas apkārt Raf Simons dodas uz Calvin Kleinun, ja Kalvins Kleins ir Ņujorkas šovs, tas daudz darītu, lai piesaistītu starptautiskos mazumtirgotājus un presi uz Ņujorku, un noteikti radītu halo efektu citiem dizaineriem. "

Tas nenozīmē, ka NYFW: M ir bez spēcīgajām pusēm. Līdzīgi kā sieviešu apģērbu kolēģis, nedēļa ir uzlabojusi daudzu mazāku, topošu vīriešu apģērbu dizaineru profilu. CFDA prioritāte ir palīdzēt jauniem zīmoliem rīkot šovus, ļaujot atklāt talantus, kas citādi varētu pazust. "Viņi kā organizācija ir ārkārtīgi atbalstījuši mūs kā topošo dizaineru," saka skots Šandalovs no Matiere. "Tas maksā daudz, kad ierodaties no Kalifornijas, bet kad jums ir CFDA un to sponsori palīdz segt dažas no šīm izmaksām, tas ir patiešām jauki jaunam zīmolam, kurš cenšas pareizi izveidot kontus tagad. "

Un, ja trūkst starptautiskās klātbūtnes, NYFW: M noteikti ir bloķējis savu Amerikas tirgu. Tikai viena gada laikā nedēļa ir izveidojusi sev reputāciju kā vēl vienam modes notikumam, kurā cilvēki gribu redzēt. "Ir ļoti daudz perifēro cilvēku, kuri ir sajūsmā par vīriešu modes nedēļu, piemēram, daudzi emuāru autori un ielu stila cilvēki," saka aģentūras PR dibinātāja Erina Hokere. "Vīriešu apģērbu galvenā auditorija nemainās, galvenie pircēji un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Visvairāk es redzu simtiem cilvēku, kuri vēlas tikt iekļauti. "

Ņujorkas biznesa domāšana nozīmē arī to, ka dizaineri zina, kā izveidot līnijas, kuras faktiski pārdos. "Es domāju, ka Ņujorka šajā sezonā patiešām izcēlās, parādot daudz apģērbu, ko puiši, ieskaitot mani, vēlas iegādāties un ir gatavi atvērt makus," saka Sebra. Bet, tā kā lielākie starptautiskie zīmoli tuvojas vīriešu apģērbu trakam, mazākiem zīmoliem ir grūtāk noturēt vīriešu apģērbu klientu uzmanību.

"Pirms dažiem gadiem bija patiesa lepnuma sajūta kā vīriešiem, kuri sāka iet modē un uzvilka vīriešu apģērbu internets, kas kopā ar atbalstu šiem augsti attīstītajiem zīmoliem, un no tā iznāca daudz pārsteidzošu zīmolu, " saka GQ stila rakstnieks Džeiks Vulfs. "Patlaban neatkarīgiem zīmoliem izaicinājums ir tāds, ka viņi var izgatavot foršas lietas, bet, ja tāds zīmols kā Louis Vuitton vai Gucci gatavo arī foršas lietas - un tas ir atšķirīgs līmenis, un viņu šovi ir tik milzīgi, un viņiem aiz muguras ir lieli sekotāji - pat tādam kā man, kuram rūp neatkarīgi zīmoli, ir grūtāk maksāt uzmanību. "

Ja NYFW: M vēlas atgūt šo tirgus daļu, tai būs jāsāk nozagt lapu no Eiropas dizaineru spēļu grāmatām. "Ja es būtu godīgs, es labprāt Ņujorkas telpā redzētu vairāk skrejceļu šovu," saka Sebra. "Es domāju, ka daudzas reizes dizaineri paļaujas uz prezentācijām, un es to saprotu, neatkarīgi no tā, vai tas ir viņu biznesa apjoms vai kāds, viņuprāt, vislabāk ir redzēt drēbes tuvplānā, bet Dažreiz es domāju, ka labāk būtu vairāk skrejceļu šovu. "Prezentācijas, lai arī tās ir salīdzinoši lētas uzlikt un vieglāk plānot, bieži rada statisku fonu pat visdinamiskākajām zīmoli. Shandalove saka, ka, lai gan prezentācijai ir jēga viņa zīmolam - matiere nozīmē materiālu franču valodā, tāpēc iespēja viņam parādīt materiālus tuvu redaktoriem un pircējiem ir viņa prioritāte - viņš vēlētos drīz beigt skrejceļa šovu.

Un, lai gan skates centrētas Skylight Clarkson Sq telpā, ir ērti gan redaktoriem, gan dizaineriem, tas no šoviem noņem radošuma elementu. Izstāžu telpas izvēle un unikālas skrejceļa vides radīšana, kas ir ikdienišķa parādība sieviešu apģērbu šoviem, ir vēl viena iespēja katru sezonu izstāstīt kolekcijas stāstu. Ar savu šovu viesnīcā Roxy Džons Varvatoss tika minēts kā dizaineris, kurš sekoja šim modelim, lai gūtu lielus panākumus.

"Visas izrādes Eiropā atrodas šajās īpaši unikālajās [vietās], kuras tika apskatītas vairākus mēnešus iepriekš, palacos un katedrālēs; šķiet, ka katru [sieviešu apģērbu] sezonu Aleksandrs Vangs rāda vēsā vietā, "saka Vulfs. "Tas viss ir saistīts ar vibrāciju un enerģiju, un es domāju, ka tas tikai izraisītu satraukumu. Jūs varat daudz labāk iepazīt zīmolu, pamatojoties uz vietu, kuru viņi izvēlētos. "

Grūtības, protams, ir nauda. Aģentu PR un CFDA (kopā ar sponsoriem) palīdz subsidēt daudzu jauno zīmolu izmaksas šovs Skylight Clarkson Sq, kaut kas būtu daudz grūtāk bez centralizētās atrašanās vietu. "No izmaksu viedokļa mēs nevarētu atļauties veikt 12 dažādas vietas vienā dienā, kad skatāties uz vidējo vietu, kas maksā 10 000 ASV dolāru," saka Hokers. "Patiesībai ir jābūt tādai, ka jums ir jādara tas, kas jums jādara, lai tas notiktu un varētu atļauties to darīt."

Šī iemesla dēļ NYFW: M dizaineriem vajadzētu apsvērt iespēju izstrādāt vairāk par pamatiem. "Uz skrejceļa nevar uzlikt baltu kreklu," saka Sebra. "Vienkāršs balts krekls ir skaists, un visi to vēlas, bet jūs to nevarat parādīt kā jaunu ideju, lai visus satrauktu." Eiropas dizaineri, kā arī sieviešu apģērbu dizaineri ir kļuvuši ļoti labi, izstrādājot "It" priekšmetu katru sezonu, vai tā būtu jaka vai apavu. Vīriešu apģērbu tirgus arvien vairāk pievēršas tiem obligātajiem pirkumiem, kurus vīriešu žargonā bieži dēvē par “elastīgo gabalu”. Šie priekšmeti, piemēram, visuresošais Gucci loaferis, rada buzz un izceļas pat prezentācijas vidē.

Dienas beigās NYFW joprojām parāda daudz amerikāņu talantu: M; Džons Eliots, Otrais/slānis, Tim Coppens un Todd Snyder tika minēti kā nedēļas svarīgākie notikumi. "[NYFW: M] panākumus nenosaka tas, kas nāk no Eiropas vai citur un ko viņi par to domā. panākumus nosaka dizainera pieredze un spēja pārvietot adatu savā biznesā, "saka Kolb. "Šobrīd ap vīriešu modi valda daudz vitalitātes." Kolbs arī saka, ka CFDA jau ir dizaineru saraksts interesē demonstrēt nākamo sezonu, un Šandalovē saka, ka viņa zīmols nekad nesaņem plašāku preses atspoguļojumu nekā laikā NYFW: M. Pārfrāzējot Marku Tvenu, baumas par NYFW: M nāvi, iespējams, ir stipri pārspīlētas.

"Cilvēkiem jāatgādina sev, ka mode ir ciklisks zvērs, un katrai pilsētai ik pēc pieciem gadiem ir" mirklis "," saka Sebra. "Es domāju, ka kopumā vīriešu modes nedēļa patiesībā ir fantastiska lieta, neatkarīgi no tā, ko cilvēki par to saka sezonu pa sezonai; tas patiešām daudz saka par to, ka amerikāņu vīriešu apģērbi spēj atbalstīt savu nozari trīs, četras dienas. "

Vai vispirms vēlaties saņemt jaunākās modes industrijas ziņas? Parakstieties uz mūsu ikdienas biļetenu.