Šī nedēļā, modes dizaineris Behnaz Sarafpour svin savas vārda kolekcijas 10 gadu jubileju. Nesen mēs kopā ar dizaineri apsēdāmies, lai pārdomātu pēdējo desmitgadi-no krāsas šļakstāmām kleitām kas viņu iezīmēja kartē, strādājot ar Aleksandra Kaldera institūtu, un spekulēt par to, ko darīt nāc. (Mēs esam apkopojuši arī viņas lielāko brīžu laika līniju.)
Fashionista: Apsveicam ar uzņēmējdarbības 10 gadu svinēšanu! Pirmkārt, tik daudz kas ir mainījies pēdējās desmitgades laikā. Kā jūsu bizness atšķiras no pirmās dienas? Behnaz Sarafpour: Kad es sāku darbu 2001. gadā, nozare meklēja svaigus, jaunus talantus. Lielas modes korporācijas tik ilgu laiku bija uzmanības centrā, kā arī lielie, zināmie vārdi. Nozare bija patiesi satraukta, ieraugot jaunus cilvēkus. Mums bija fantastiska reakcija gan no preses, gan mazumtirdzniecības puses. Es domāju, ka tāpēc, ka mode ar katru gadu ir kļuvusi populārāka plašākai sabiedrībai, šķiet, ka ir jaunu talantu plūdi.
Mērķa kolekcija 2006. gadā jums šķita būtisks brīdis-jo īpaši tāpēc, ka jūs bijāt viens no pirmajiem dizaineriem. Kā tas ietekmēja jūsu biznesu? Kad pirms dažiem gadiem sāku sadarboties, tā nebija norma. Es darīju daudzas lietas, kur es to darīju pirmais, un tas bija biedējoši. Dizaineru tirgū mums ir tēls, pie kura mēs ļoti smagi strādājam. Mēs zinām, ko vēlamies nodot savai auditorijai. Bailes no sadarbības ir tādas, ka tas mazinās jūsu tēlu, kaitēs jūsu tēlam. Es noteikti riskēju, būdams pirmais. Es domāju, ka, kā jūs varat teikt, es izdarīju “izglītotu minējumu”. Un tagad visi to dara. Arī slavenību ģērbšanās pēdējo 10 gadu laikā ir kļuvusi milzīga. Ko tu par to domā? Kopš pirmās dienas pie mums ieradās prese un teica: "Mēs gribētu par jums pastāstīt stāstu, vai jūs varat pastāstīt, kādas slavenības ģērbjaties?" Šis preses leņķis tikai nesen kļuva par normu. Vai ir kādas slavenības, kuras tu esi ģērbusi atkal un atkal? Es teiktu, ka noteikti ir daži, ar kuriem mēs regulāri strādājam, bet tas ir vairāk noteikta veida sievietes. Man šķiet, ka viņu jutīgumam un mūsu jutīgumam ir jāsaskaras. Kāds, kuram ir ļoti jauneklīga elegances izjūta, bet kurš ir arī nedaudz sportisks.
Parunāsim par mazumtirdzniecību. Mūsdienās šķiet, ka pircēji arvien retāk riskē ar jauno dizaineru. Vai jūs domājat, ka esat iekļuvis īstajā brīdī? Ziniet, atgriežoties laikā, kad es sāku, cilvēki vēlējās riskēt. Tas bija tūlīt pēc 9.-11., Un ekonomiskā ziņā notika neliela lejupslīde. Bet viņi joprojām meklēja jaunumu. Tagad tas ir nedaudz grūtāk. Tāpat kā ekonomika ir bijusi, daudzi pircēji ir konservatīvāki attiecībā uz savu izvēli. Tomēr tajā ir smieklīga lieta. Es gribu-man ir jādara-kaut kas savādāks un radošāks, lai saglabātu interesi. Bet tajā pašā laikā vienmēr ir bailes darīt kaut ko tādu, kas pārāk tālu novirzās no iepriekš iegādātā. Vai ir kāds īpašs gabals, kas, jūsuprāt, patiešām iemieso zīmolu? Paraksts? Manā pirmajā kolekcijā pats pirmais manis izstrādātais gabals bija tranšejas mētelis ar kaut kādu seksīgu iederību. Tas ir kaut kas tāds, kas ir kļuvis par kolekcijas štāpeļšķiedrām. Katru sezonu mums ir tranšejas mētelis. Un es izveidoju kolekciju, kur viens no iedvesmotājiem bija Damiena Hērsta spin mākslas gleznas.
Vai jūsu attieksme pret darbu ir mainījusies gadu gaitā? Kad es sāku savu kolekciju, es konsultējos Barneys, izstrādājot viņiem iekšēju kolekciju. Es gribēju šo radošo izeju sev. Tas nebija tik daudz par tirdzniecību; tas personīgi bija izdevīgāk. Viss sakrita želejā, un pāris gadus pēc kolekcijas veidošanas tas kļuva par manu pilnas slodzes dienas darbu. Man bija jāuzņemas saistības. Man bija jādara kaut kas radoši izdevīgs, bet arī jāiemācās no tā izveidot biznesu. Pasaulē ir ļoti maz dizaineru uzņēmumu, kas tiek vadīti par santīmiem-kas nepaļaujas uz lielākiem uzņēmumiem, lai tos atbalstītu.
Atskatoties pagātnē, kas jums ir vissvarīgākais? Kad es sāku, kritiķi atsaucās uz manu darbu kā intelektuālu modi. Mani ļoti pagodina interese no radošās kopienas-FIT, V&M, Smithsonian. Tas man lika redzēt to, ko [kritiķi] redz.