Rūpnīcas tūre: viena no vienīgajām ASV trikotāžas rūpnīcām

Laipni lūdzam mūsu jaunajā sērijā, Ekskursija pa rūpnīcu, kurā mēs jūs ievedam dažu iecienītāko zīmolu ražotnēs, lai uzzinātu, kā faktiski tiek izgatavotas mūsu iegādātās drēbes.

Kamēr vietējā apģērbu ražošana ir pazudusi no ASV, trikotāžas rūpnīcas ir īpaši maz. Daudzi dizaineri, pat ja viņi ražot citas kategorijas vietējā tirgū, trikotāžas izstrādājumus uztic ārvalstīm tādām valstīm kā Itālija, Peru, Ķīna un Japāna, kur ir vairāk adītāju un zemākas ražošanas izmaksas. Bet tiem, kas veltīti a ražots ASV vai vēlaties ražot uz vietas kvalitātes kontrolei un ērtībai, ir tādas iespējas kā PDR adīšana Losandželosas centrā.

Ar 14 cilvēku komandu un deviņu automatizētu adāmmašīnu armiju dibinātāja Evita Ču rūpējas par tādu džemperu izgatavošanas vajadzībām kā etiķetes, piemēram, Baja Austrumi, Bailes no Dieva un Džons Eliots. Mēs iepazināmies ar Chu caur Lindiju Līzeri, FIT apmācītu trikotāžas dizaineri savas trikotāžas zīmola izstrādes sākumposmā, Lindija Foksa.

Līzers atrada PDR, izmantojot CFDA tīmekļa vietni, un viņu pārsteidza rūpnīcas kvalitāte mājas lapā un Instagram; jebkāda veida tiešsaistes klātbūtnes saglabāšana apģērbu rūpnīcu pasaulē ir reta parādība, kas mēdz būt noslēpumaina. Tas, iespējams, ir viens no daudzajiem iemesliem, kāpēc Ču ir palicis biznesā kopš tā nejaušas palaišanas pirms 12 gadiem.

Likteņa līkločos Ču, kurš bija dizaineris, nonāca mājās iestrēdzis un nevarēja strādāt pēc divām pēc kārtas notikušām autoavārijām. Draugs lūdza viņai no mājām uzadīt džemperus, un viņa no mutes mutē ieguva darbu, adot paraugus LA brendam Mike and Chris. Pasūtījums bija pietiekami liels, tāpēc viņai vajadzēja lūgt palīdzību kādam vecam kolēģim; viņš teica, ka nestrādās viņas labā, ja vien viņiem nebūs biroja, kur strādāt, un (ar mammas palīdzību) viņa atrada īpaši lētu, 700 kvadrātpēdu lielu telpu centrā, un piedzima PDR adīšana. "Man nebija ne jausmas, ko es darīšu, kā es izdzīvošu," viņa saka. Kādu dienu reportieris Kalifornijas apģērbu ziņas, kura bija dzirdējusi par jaunu luksusa trikotāžas rūpnīcu pilsētā, pieklauvēja pie viņas durvīm. Pēc raksta publicēšanas ienāca jauni klienti.

Pieaugot minimālajām algām Kalifornijā, nav bijis viegli vadīt ražošanas uzņēmumu, kas var konkurēt ar lētākām aizjūras iespējām. Bet Chu atšķir PDR Knitting, piedāvājot konsultācijas un ciešas attiecības ar dzijas pārdevējiem, ko citur nevarētu atrast. "Es neesmu kā tipiska rūpnīca, kurā jums jāiesniedz pilnīgs tehnoloģiju komplekts, un es to apstrādāju jūsu vietā, neko neapšaubot. Lielās rūpnīcas to dara, jo nevēlas tērēt tik daudz laika konsultācijām un konsultācijām, "viņa skaidro. Bieži vien klienti ieradīsies bez zināšanām par trikotāžas procesu, kur viņa viņiem ieteiks un pat piedāvās padomus, kā palīdzēt ietaupīt naudu. "Kādā brīdī man arī vajadzēja ietaupīt naudu sev, tāpēc zinu mazo uzņēmumu cīņu," viņa saka.

Saistītie raksti

Līzere ir izņēmums, jo viņa ir apmācīta trikotāžas izstrādājumos un bieži vien ir aprīkota ar savu dziju (viņa pērk gatavos pavedienus, kas citādi būtu uz atkritumu poligonu, lai samazinātu atkritumu daudzumu), taču ar lielāko daļu klientu Chu sāksies, apsēžoties un apspriežot sava zīmola estētiku, redzējumu un cenu punkts. Ar nelielu zīmolu Chu parasti veic pirmo iemaksu un pasūta dziju tiem; PDR konferenču telpā ir grāmatu plaukti, kas piepildīti ar dažādu dzijas dzirnavu paraugiem. Vai arī klienti var pasūtīt dziju paši, un Chu vienkārši darbojas kā liasons. "No turienes mēs veicam attīstību; no izstrādes mēs veicam pirmo paraugu. Mēs to iederam, lai redzētu, kas viņai patīk, kas nepatīk, "skaidro Ču. Tiklīdz viņi bloķēs visas detaļas, viņi sāks ražošanu.

PDR ir pievilcīgs arī topošajiem dizaineriem, jo ​​Chu pieņems pasūtījumus visos daudzumos, neatkarīgi no tā, vai vēlaties lai izgatavotu trīs vai 300 džemperus, turpretī lielākām rūpnīcām un ārzemēm parasti ir vajadzīgs lielāks minimums pasūtījumus. "Viņa faktiski pieņems manu pasūtījumu, ja man vienkārši būs jāražo 10 gabali, turpretī ārzemēs viņi pat neatbildēs uz manu e -pastu, ja es to teikšu," skaidro Līzers. "Tas varētu būt nedaudz dārgāks, bet tas ir pilnīgi tā vērts."

Atrodoties Losandželosā un ņemot vērā tās pieaugošās īres maksas un minimālās algas, PDR pakalpojumi nav lēti; tās klientiem diezgan daudz ir jāpārdod par luksusa cenu, lai iegūtu pienācīgu peļņas normu. Lai gan nesenā pārejā viņa ir pamanījusi virzīties uz tieša patērētāja biznesa modeli, dizaineri spēj noteikt konkurētspējīgākas cenas. "Tradicionālais vairumtirdzniecības ceļš-ražotājs-vairumtirgotājs-mazumtirgotājs, kur ir tik daudz vidusmēra vīriešu un tik daudz starpības-tas lēnām mirst," viņa saka. "Kaut kas, kas maksā 100 ASV dolāru [ražošanai], nonāks 600 ASV dolāru mazumtirdzniecībā tradicionālajā ceļā." Pārejot tieši pie patērētāja, daži no viņas klientiem var noteikt to pašu preci tuvāk par USD 350 vai USD 400 saka.

Vēl viens izaicinājums, ar ko saskaras Chu un vietējā adīšanas nozare kopumā, ir samazinās darbaspēks. Kad LA modes ražošana uzplauka, notika straujš uzplaukums imigranti no Meksikas un Centrālamerikas, kas varētu adīt. Mūsdienās daudzi no viņiem ir pārāk veci, lai strādātu, un nav nodevuši savas prasmes nākamajai paaudzei. "Viņi šeit apmetās, viņu bērni ir izglītoti, viņi nevēlas strādāt rūpnīcā," skaidro Ču. Pēdējos gados viņa ir zaudējusi 24 darbiniekus līdz 14, bet pārējos papildinājusi ar datorizētām Shima Seiki mašīnām. "Man nav jāuztraucas par darba ņēmēja kompensāciju, man nav jāuztraucas par minimālās algas paaugstināšanu. Viņi nesūdzas, ”nedaudz jokojot saka Ču. Papildu bonuss: mašīnas pēc būtības ir bez atkritumiem.

Ču ievada savu klientu dizainu datorprogrammā, kas tos kodē un norāda mašīnai, kas jādara. Iekārta ražo džempera gabalus - piedurkni, priekšpusi, aizmuguri -, kas pēc tam ar rokām tiek savienoti ar īpašu sasaistes ierīci. Apdare, piemēram, rāvējslēdzēji, pogas un birkas, tiek veikta arī ar rokām, un PDR piedāvā arī piegādes pakalpojumus.

Trikotāžas ražošanas process var kļūt arvien automatizēts, jo kļūst grūtāk atrast (un samaksāt) cilvēkus ar prasmēm lai to izdarītu ar rokām, Ču ir pārliecināts, ka “ražots ASV” ir tas, par ko cilvēki turpinās rūpēties un būs gatavi maksāt piemaksu priekš. "Tam ir labs vārds, tāpat kā" ražots Itālijā "savulaik," viņa saka. "[Cilvēki] ir gatavi maksāt nedaudz vairāk par uztverto vērtību."

Sīkāk apskatiet rūpnīcas procesu un iekārtas zemāk esošajā galerijā.

Nepalaidiet garām jaunākās modes industrijas ziņas. Reģistrējieties Fashionista dienas biļetenam.