Mūsdienās no Londonas izceļas tik daudz jaunu, talantīgu dizaineru, un Tomass Taits ieņem augstu vietu viņu vidū. Kanādas dzimtene tikai īsu laiku mācījās Monreālas dizaina skolā La Salle, pirms kļuva par visu laiku jaunāko cilvēku pabeigt Centrālā Sentmārtiņa sieviešu apģērba maģistra grādu 24 gadu vecumā - viņš drosmīgi pieteicās un tika pieņemts, nesaņemot bakalaura grādu pirmais. Taits, kas tagad atrodas Londonā, gadā ieguva Dorčesteras modes balvu 2010. gadā un šobrīd ir viens no 12 finālistiem, kas tiek apsvērti atklāšanas LVMH balva, kas piešķirs vienam topošajam dizainerim 300 000 eiro (411 120 ASV dolāru) dotāciju un mentoringa gadu, nemaz nerunājot par to, kādas varētu būt diezgan nenovērtējamas attiecības ar LVMH. irpēdējā laikā interesējos par jaunajiem britiem.
Kamēr žūrijas locekļi, piemēram, Phoebe Philo, Nicolas Ghesquiere, Marc Jacobs un Karl Lagerfeld, domā par to, vai Tait ir pelnījis vai nē balvu vairāk nekā tādiem zīmoliem kā Simone Rocha un Suno (uzvarētājs tiek paziņots 28. maijā), Taita uzmanības centrā ir viņu Singapūra. Daļa no Singapūras Āzijas modes biržas,
notiek tagad, ietver Āzijas modes samitu, uz uzņēmējdarbību vērstu konferenci, kas notiek blakus (tehniski zemāk, vienā no daudzajiem Singapūras izplatītajiem iekštelpu savienojumiem) Blueprint tirdzniecības izstādei. Ceturtdien samitā bija iekļauta saruna starp Taitu un Sunday Times modes kritiķis Kolins Makdeuels, kurš ir arī Audi modes festivāla Singapūrā radošais direktors.Neskatoties uz visu prestižu un uzmanību, ko Teits ir ieguvis tik īsā laika periodā, viņš jokojot sacīja Makdeuelam: "Es neguļu un nevaru atļauties vakariņas." Bet ja nopietni, viņš pilnu slodzi nodarbina tikai vienu cilvēku, nekad nav saņēmis sponsorēšanu modes nedēļas izrādei un saka, ka 90 procenti viņa problēmu un šķēršļu ir finanšu. Uz jautājumu, vai viņš domā, ka iegūs LVMH balvu, viņš atbildēja: "Es ceru."
Vēl mazliet papļāpāju ar Taitu, kurš sestdien pēc sarunas organizēs skrejceļa šovu. Es domāju, ka viņam labāk nekā man izdevās cīnīties ar reaktīvo kavēšanos.
Pirmkārt, kas jūs aizved uz Singapūru?
Kolins piezvanīja un sacīja: "Kāpēc jūs neatbraucat uz Singapūru un to nedarāt?" Es nekad nebiju bijis Singapūrā, tāpēc teicu: "jā." Tā ir ļoti metropoles teritorija un tā ir viena no piecām bagātākajām pilsētām pasaulē, tāpēc, protams, šeit ir milzīgas iepirkšanās iespējas, tāpēc biznesa ziņā šeit ir ļoti labi atrasties.
Vai varat pastāstīt par LVMH modes balvu? Kāds ir bijis šis process?
Tas ir bijis patiešām viegli. Viņi izveidoja tiešsaistes lietojumprogrammu, ko izveidoja savā vietnē, un tā burtiski atgādina atjaunināšanu jūsu Facebook profils: velciet un nometiet savas kolekcijas attēlus, augšupielādējiet biogrāfiju, un tas ir skaisti daudz to. No turienes viņi jums piezvana un paziņo, ka esat veicis griezumu. Kad mēs bijām 30 atlasītie dizaineri, viņi mūs pārveda uz Parīzi un iekārtoja viesnīcā, un parūpējās par visu, lai viss process būtu bijis patiešām vienkāršs.
Ko, jūsuprāt, viņi meklē un vai jūs uzskatāt, ka to pārstāvat?
Viņi jau ir devuši mums kritērijus, pēc kuriem viņi meklē sešas lietas, sākot no radošuma, oriģinalitātes, meistarība, biznesa ambīcijas, inovācijas, tādas lietas, tāpēc mums jau ir ideja, bet tās ir diezgan plašas tēmas, un mēs visi esam tiešām savādāk. Mēs visi pārstāvam šīs lietas, bet dažādos veidos.
Jūs minējāt Kolinam, ka sacensības ir mazliet divvirzienu iela ...
Acīmredzot viņi interesējas par jaunākiem dizaineriem, tāpēc ir patīkami, ka tik liels uzņēmums - tas ir jauniem zīmoliem ir tālu nepieejams - sāk tieši sadarboties ar dizaineriem un veidot attiecības agrīnā stadijā. Ir patiešām lieliski redzēt, kā lielie cilvēki novērtē un atzīst notiekošā potenciālu mazākā mērogā.
Vai jūs kādreiz apsvērtu iespēju radoši kontrolēt kādu vecu luksusa māju, ja jums kādu dienu to pajautātu?
Tas būtu atkarīgs no mājas. Bet jā, noteikti.
Jūs arī minējāt, ka visu ražojat un ražojat Londonā, kas ir neparasti. Vai tas ir bijis izaicinājums?
Londona nav obligāti - tā ir dārga pilsēta, kurā ražot, un tā nav obligāti pazīstama ar ražošanu. Tas nav tāpat kā Itālijā, kur ir tik milzīga rūpnīcu un pieejamo resursu vēsture, tāpēc tas ir nemitīgas galvassāpes.
Vai jūs galu galā vēlaties daļu no tiem uzticēt ārpakalpojumiem?
Jā, bet man vajadzētu saņemt pasūtījumus un pārliecināties, vai man ir minimums, lai sasniegtu lielākus rūpnīcas standartus.
Daudzi dizaineri uzņemas masveida sadarbību, lai pelnītu naudu. Vai jūs to apsvērtu?
Esmu atvērts darbam ar dažādiem cilvēkiem, piemēram, kopā ar Cutler & Gross darīju saulesbrilles un Losandželosā izveidoju cepuru līniju ar HUF un tamlīdzīgi. Sadarbojoties lielveikalos vai veicot sieviešu apģērbu klāstu, es uzskatu, ka tas man nav uzreiz tik pievilcīgi, jo es ne vienmēr funkcionēju lai man būtu gudrs apdruka vai kaut kas, ko varētu viegli uzklāt uz standarta t-krekla vai standarta maiņas kleitas, ko pēc tam varētu izgatavot par šo cenu punkts. Tas, ko es daru, un vērtības, ko es daru, ir kaut kas tāds, kas patiešām prasa laiku un prasa noteiktu auduma veidu. Tas ir kaut kas, ko būtu grūtāk pārvērst par ielu produktu. Nav nekādas steigas kaut ko tādu darīt.
Jūs arī teicāt, ka topošajiem dizaineriem jāatrod cilvēki, kuriem lūgt palīdzību. Kurš jums visvairāk ir palīdzējis šajā ceļā?
Bija Bronvins Kosgraivs, kurš bija Dorčesteras balvas priekšsēdētājs: Viņa man bija lieliska vēstniece un joprojām ir patiešām laba draudzene. Ir tādi cilvēki kā Ketija Horna Ņujorkas Laiks - viņa tagad ir atstāta - viņa ir brīnišķīga sieviete, un viņa patiešām ir ietekmējusi mani un bijusi tik spēcīga mana atbalstītāja. Kārena Daunija [bijušā ASOS iepirkumu direktore] ir fantastiska. Ir vairāki aizkulišu cilvēki, vairāki žurnālisti, kuri ir bijuši vēstnieki.
Ja viss iet labi, kur jūs redzat savu zīmolu pēc pieciem līdz desmit gadiem? Kā un kur vēlaties paplašināties?
Es noteikti gribētu attīstīt vairumtirdzniecības biznesu. Acīmredzot es nevaru atvērt vadošo veikalu, bet tas noteikti ir tas, ko es gribētu redzēt nākamajā desmitgadē - kur, es neesmu pārliecināts, bet būtu patiešām forši to dabūt Londonā, ja es joprojām dzīvoju tur. Noteikti aksesuāri. Kurpes es daru, bet es patiešām beidzot daru kurpes šovam, kas ir tik kauns. Minimums kurpju ražošanai Itālijā ir tik augsts - mazam zīmolam jums ir jābūt apavu dizainerim vai daudz lielākam sasniegt, tāpēc finansiāli man nebūtu jēgas laist apavus no izstādes ražošanā un vairumtirdzniecībā pārdesmit veikalos visā pasaulē. Tas ir kaut kas tāds, ko galu galā es gribētu redzēt augošu - pilns piederumu klāsts būtu patiešām jauks. Es arī galu galā vēlētos strādāt ar ādas kopšanu.
Thomas Tait ādas kopšana: Tam patiesībā ir diezgan jauks gredzens.
Informācijas atklāšana: Blueprint tirdzniecības izstādes pārstāvji, kas ir daļa no Āzijas modes biržas, samaksāja par manu ceļojumu uz Singapūru, lai segtu šos notikumus.