Louis Vuitton Pols Helberss izkāpj pats

Ja mūsdienās modē ir kaut kas lielisks, tas patīk jaunpienācējam, kurš stumj aploksni Greisa Vels Bonere un labi pieredzējis tradicionālists, piemēram Pols Helbers var vienlaikus aizraut vīriešu apģērbu pūli.

Helbers, kurš vadīja vīriešu kolekcijas Maison Martin Margiela, pirms devās uz Louis Vuitton vīriešu nodaļu Marka Džeikobsa vadībā no 2006. līdz 2011. gadam Parīzē prezentēja savu otro vīriešu apģērbu kolekciju ar nosaukumu Helbers. nedēļas nogale. Pirmais debitēja janvārī, lai gūtu lielu atzinību par savu moderno, īpaši grezno tradicionālo uzvalku gabalu un sporta apģērbu iedvesmotas skavas (piemēram, sporta bikses), kas bija piemērotas birojam, un nopelnīja fanus no pircējiem Bārnijā, Mr. Porteris un sērkociņu mode. Viņa otrais diapazons balstījās uz šiem jēdzieniem, bet 2017. gada pavasarim tika izgatavots no vieglākiem audumiem un brīvākiem griezumiem.

Šajās dienās dīvaini ir sporta nodarbības, bet, kā to paskaidro Helbers, viņš vienmēr ir strādājis šādā veidā. "Ar savu marķējumu 90. gados tā pamatā bija sporta apģērba uzbūve, bet audumu šūšana; bet man nebija pieredzes līmeņa, kāds man bija no Vuitton un Margiela, "viņš saka. "Kopš tā laika es [uzzināju], kā jūs varat izmantot šos materiālus, neapdraudot eleganci vai estētiku." Šodien laiks ir pareizs. "Es domāju, ka varbūt tagad modē ir vairāk vietas, lai izpētītu šo virzienu nekā agrāk."

Kopš amata atstāšanas Vuittonā 2011. gadā Helbers ir konsultējies ar vairākiem zīmoliem, tostarp Milānā sieviešu brīvā laika pavadīšanas zīmols Callens un ķīniešu kašmira ražotājs Erdos, vienlaikus liekot pamatus savam jaunajam etiķete. "Esmu koncentrējies uz pareizo avotu, pareizo partneru atrašanu. Ir ļoti svarīgi, kur tiek izgatavotas manas drēbes un kas tās ražo, un kā tās tiek ražotas, "viņš saka. Pēc drēbju redzēšanas klātienē - neticamā audumu kvalitāte, to konstrukcijas precizitāte un vieglums - ir skaidrs, ka tas bija labi pavadīts laiks.

Mēs apsēdāmies kopā ar Helberu Ņujorkā, lai apspriestu viņa izcelsmi, pieeju dizainam un viņa jaunās etiķetes plānus (kas, jā, ietver sieviešu līniju pa ceļu).

Vai varat mazliet pastāstīt par savu karjeru, laiku Margiela un ko jūs darījāt kopš 2011. gada, kad pametāt Vuitton?

Kad es pabeidzu Londonas Karalisko mākslas koledžu, es atkal strādāju Amsterdamā, lai izveidotu ķēdi ar nosaukumu Mac & Maggie. Tas ir sava veida H&M šodien, ļoti modernas kolekcijas jaunai auditorijai demokrātiskā cenu līmenī. Ar dažiem cilvēkiem, kas tur strādāja, es sāku savu kolekciju Inch, kas bija par precizitāti un aptuveni kombinējot šūšanu ar sporta apģērbu - nosaukums norādīja, ka vienā collā kaut kas notiek uz. Tas bija ļoti holandiski. Es esmu no Holandes, un, ja jūs lidojat virs Holandes, jūs varat redzēt, kā tā ir ļoti izstrādāta, nav neviena kvadrātcentimetra, kas nebūtu apstrādāts, un tādā veidā tas ir arī mans apģērbs. Gadu gaitā esmu iemācījusies neizskatīties pārāk precīza, jo tai ir nepieciešama izturība, tai ir jāiet tālāk.

Galu galā mēs to slēdzām, un es pārgāju uz vīriešu apģērbu, uzņemoties radošā direktora darbu Holandē, kur es apguvu visu tehnisko [pusi]. Šīs zināšanas ir iemesls, kāpēc es domāju, ka Margiela nolēma man piezvanīt un lūgt mani kļūt par studijas direktoru. Pēc Margiela es pievienojos Vuitton un pēc Vuitton, es sagatavoju šīs etiķetes izlaišanu.

Esmu koncentrējies uz pareizo avotu, īsto partneru atrašanu. Tas, kur tiek izgatavotas manas drēbes un kas tās ražo, un kā tās tiek ražotas, ir patiešām svarīgas. Visas manas rūpnīcas šobrīd atrodas Itālijā, galvenokārt Venēcijas tuvumā. Man patīk pavadīt laiku kopā ar cilvēkiem šajās rūpnīcās, patiešām izskaidrojot. Zīmēšanas veids ir ļoti izteikts. Mēs pavadām daudz laika ideju un detaļu ieskicēšanai, un tas ir veids, kas mums garantē kolekcijas gaitu.

Esmu veltījis savu laiku, lai to izpētītu, un tikmēr konsultējos par citiem zīmoliem, un viens no tiem bija Kallenss un Ķīnas kašmira zīmols Erdos. Janvārī es atklāju šo līniju.

Kā jūsu pieredze Margiela informēja par jūsu pašreizējo dizainu?

Man tā bija lieliska skola. Es domāju, ka tas, kas man patika Margiela, ir saskarties ar dizaineru, kurš galu galā izgatavo drēbes, kā arī modi. Man patika arī [domāšanas] process pirms zīmēšanas, nevis tikai producēšana un rediģēšana. Jūs iziet cauri procesam, kāds ir jēdziens, kādā audumā jūs izvēlaties to darīt, un galu galā, vai es vēlos to valkāt, kas man jādara, lai tas kļūtu man vēlams?

Jūs nesen konsultējāties sieviešu brīvā laika pavadīšanas zīmolā Callens. Vai tas lika jums vairāk domāt par brīvā laika pavadīšanas elementu iekļaušanu savā līnijā?

Es vienmēr esmu strādājis šādā veidā. Dienas beigās ikviens var ļoti labi izdarīt tikai vienu-es esmu viena trika ponijs. Ar savu etiķeti 90. gados tā pamatā bija sporta apģērba uzbūve, bet gan audumu šūšana, bet man nebija pieredzes līmeņa, kāds man bija no Vuitton un Margiela. Kopš tā laika es [uzzināju], kā jūs varat izmantot šos materiālus, neapdraudot eleganci vai estētiku. Tas ir veids, kā jums patīk ģērbties, un es tikai domāju, ka varbūt tagad modē ir vairāk vietas, lai izpētītu šo virzienu nekā agrāk. Es jūtu, ka atkal rodas vēlme pēc vairāk tīru lietu, lietām, kas ir labi padarītas un labi aprīkotas, labi sagrieztas. Kad esat jauns, jūs eksperimentējat, un ir patīkami izmēģināt lietas, un, kļūstot vecākam, jūs zināt sevi, un tad jums ir noteikts veids, kā definēt savu uniformu un to, ko vēlaties valkāt nedēļā un nedēļa ārā. Formas tērpa iegūšana ir saistīta ar vēlmi iegūt noteiktu kvalitātes līmeni, noteiktu apdares līmeni un tādu vieglumu, kas ļauj strādāt. Un cilvēki tagad ceļo vairāk, viņu dzīve ir daudz dinamiskāka, tāpēc kolekcijas funkcionalitāte patiešām uzsver šo dzīvesveidu.

Vai jūs veidojat dizainu, ņemot vērā sevi?

Man ir prātā citi cilvēki, bet jūs nevarat īsti ignorēt sevi - tā nav poga, kuru varat izslēgt. Manuprāt, ir svarīgi, lai kolekcija atspoguļotu pasaules daudzveidību. Bet jūs nevarat ģērbties visiem, jums ir jāpieņem lēmums un vienmēr jāpaliek noteiktā rāmī, ar noteiktām krāsām, materiāliem un garumiem.

Kā jūs raksturotu mērķa klientu?

Es domāju, ka cilvēki, kuriem rūp drēbes un vēlas sava veida piepūli. Man īsti nav padomā vecums, tā ir vairāk personība nekā mode, kolekcija, kurā var izpausties, nezaudējot savu identitāti, nekļūstot par modes upuri.

Ko jūs domājat, sakot, ka nevēlaties, lai tā būtu mode?

Jūs vēlaties, lai, kad kāds ienāk istabā, jūs sakāt, ka tas ir skaists vīrietis, nevis skaists uzvalks. Es jūtu modi noteiktā nozīmē, ja tā ir ļoti atpazīstama, un tāpēc manas drēbes ir diskrētākas. Es domāju, ka tur, kur mode dažreiz kliedz, es čukstu.