Thaddeus O'Neil, sērfošanas iedvesmoto rotaļu apģērbu dizainers, ir viens no skatīties

Es uzaugu Austrumkrasta sērfošanas pilsētā, kas man nav kopīga ar daudziem modes industrijas cilvēkiem. Tas mainījās, kad satiku Longlendā dzimušo Thaddeus O'Neil pirmo reizi, kura après sērfošanas iedvesmotā estētika, gari, saules apspīdēti mati un viegla noskaņa uzreiz lika man pietrūkt dzīves pludmales tuvumā. Dizaineris, kurš bija a CFDA fināliste 2015. gadā/Modē Modes fonda konkurss un starptautiskajai Woolmark balvai noteikti izceļas starp vienaudžiem gan ar savu izskatu - kas šķiet vairāk piemērots Kostam Rikāņu atpūta nekā modes nedēļas skrejceļš-un viņa attieksme, kas noteikti ir mierīgāka nekā daudzu viņa nozaru attieksme kolēģiem.

O'Nīls, kura intereses ir no dzejas un klasiskās literatūras līdz ceļojumiem un fotogrāfijai, bija pakļauts modei jau agrīnā vecumā - un tīras nejaušības dēļ. Brūss Vēbers, kurš dzīvoja netālu no savas ģimenes mājas, bērnībā fotografēja viņu portretus ("Mans tētis ir izskatīgs puisis," O'Nīls smējās), iepazīstinot viņu ar modelēšanu un palīdzot fotogrāfiem, kas kļuva par viņa pirmo un otro nozari koncerti. Galu galā viņš sāka izgatavot drēbes ar audumiem, kurus viņš atradīs sērfošanas braucienos un šaušanas laikā, un draugi mudināja viņu pavairot.

Ātri uz priekšu līdz mūsdienām, un O'Nīla tāda paša nosaukuma etiķete (kuru viņš sāka ar nelielu kapsulu 2013. gadā) ir uzvarējusi starptautisko pircēji un daži no pasaules labākajiem redaktoriem, tostarp Anna Vintūra, kas mudināja viņu pirmo reizi atdalīties sieviešu apģērbā laiks. Gadā viņa demonstrēja savu debijas sieviešu kolekciju Modē, kur attēlots O'Nīls pozējot kopā ar savu dēlu Kasiju un Kendallu Dženeru. Neskatoties uz visu neseno uzmanību, dizainers joprojām vada ļoti mazu uzņēmējdarbību. Bet, atšķirībā no viņa fantastiskajām prezentācijām, kurās redzami modeļi, kas ģērbušies kā asiņaini vampīru sērfotāji vai cilšu pludmales kulta pārstāvji, viņam ir milzīgi sapņi par tās nākotni.

Es apsēdos kopā ar O'Nīlu, lai pārrunātu viņa iejaukšanos sieviešu apģērbā, problēmas, kas rodas strauji augoša biznesa vadīšanā, un vērtīgākās mācības, ko viņš ir guvis par nišas zīmola veidošanu. Lasiet tālāk par mūsu tērzēšanas svarīgākajiem notikumiem.

Jūs esat ne tikai dizainers - jūs esat rakstnieks, sērfotājs, fotogrāfs. Vai jūs pastāstīsiet, kā bija augt kā radošam bērnam un no kurienes jūs sākāt smelties iedvesmu?

Kad es biju bērns, man bija šaut ar loku, un es vienmēr izliktos, ka esmu cīnītājs. Es vienmēr biju indietis, kurš cīnījās pret kavalēriju. Es uzaugu Dienvidu līcī, tieši pretī Uguns salai, tāpēc es sērfotu [tur], spēlētu mežā. Sports man patika tikpat ļoti kā jebkuram bērnam. Bet sērfošanā ir forši tas, ka es varētu kaut ko darīt kopā ar savu tēvu un [es varētu] pavadīt daudz laika jūrā.

Vai no šejienes cēlies termins “rotaļlietas”?

Sērfošana ir spēle. Atpūta. Parasti tas, ko mēs darām ar savu brīvo laiku, ir spēle. Tātad tā ir mana attieksme pret atpūtas apģērbu. Šķiet, ka tas ir labs apraksts manam darbam.

Kāds bija tavs pirmais uznāciens modē?

Tas vispirms sākas ar manas ģimenes portretiem, kurus uzņēma Brūss Vēbers. Kādu laiku strādāju par modeli, bet pēc tam sāku nodarboties ar fotogrāfiju, palīdzot. Es aizrāvos ar visu ideju izveidot citu pasauli, ceļojošu fotogrāfiju un tamlīdzīgu lietu. [Es sāku gatavot drēbes] savos ceļojumos; Es atrastu audumus, kaut ko noformētu un atrastu kādu, kas to izgatavotu. Es vienmēr izietu ar dažiem manis izgatavotiem gabaliem, un tad man bija šis skapis pilns ar lietām, kas kļuva par sava veida dienasgrāmatu. Tā ir lieta, kas cilvēkiem patika. Es staigātu pa ceļu un mani apturētu cilvēki, kuri vairākkārt vaicātu: "Kur tu to dabūji?" "Ak, es to uztaisīju Bali." Tad es saņēmos daži iedrošinājumi no draugiem, kuri teica: "Klausies, tev vajadzētu kaut ko darīt." Un šķita, ka laiks ir īstais, tāpēc es uztaisīju kapsulu kolekcija.

Kādi bija jūsu debijas klāsta galvenie elementi?

Mēs izgatavojām šos patiešām skaistos, detalizētos dēļu šortus - tie bija tikai vizuāli satriecoši, un tie kļūst arvien skaistāki tikai tad, kad valkā tos okeānā. Es neesmu īsti aizrāvies ar sintētiskiem audumiem vai tehniskiem audumiem, tas mums sākotnēji bija īsts paziņojums. Tad sezonu vēlāk mēs uztaisījām ultrasuede dēļu šortus, kas ir kā mans godinājums Halstonam. Savā ziņā tie bija tehniski novatoriski, jo tas vēl nebija darīts-kā pielietojums tas bija ideāls, jo būtībā tas ir luksusa vērpts poliesters, kas jūtas patiešām skaists. Cilvēki vienmēr domā: "Vai tas var nonākt ūdenī?" Pilnīgi noteikti!

Kā jūs sākāt uzzināt par savu pirmo kolekciju?

Mēs izveidojām uznirstošo logu ar Nepenthes, vīriešu apģērbu veikalu [Tokijas] Midtownā, un tas mani uzlika Japānas radaram. Japāņi ir aptuveni 95 procenti no mūsu tirgus [šobrīd], kas man patiešām ir iepriecinoši. Es domāju, ka Amerika ir ļoti komerciāli virzīta kultūra, bet japāņiem ir principiāli estētiska kultūra. Viņiem ir sava jutība, un viņi paļaujas uz savu saprātu un spriedumu; it kā tev nav jābūt iekšā šo žurnāls vai ir ka apstiprinājums. Ja cilvēkiem tas patīk, viņi to pērk.

Kas lika jums izlemt sākt prezentāciju modes nedēļas laikā?

Lēciens uz pirmo izrādi ir būtisks. Tagad jūs varat saņemt daudz sponsorēšanas, bet tas notiek pēc tam, kad esat radījis impulsu. Esmu pārliecināts, ka lielākā daļa jauno zīmolu nonāk šādā stāvoklī. Jūs vēlaties izveidot izrādi, taču, lai to izdarītu, ir nepieciešama ievērojama jūsu naudas summa - nauda, ​​ko varētu izmantot citur, iespējams, tūkstoš citās vietās. Tam vienkārši ir jābūt patiesi svarīgam tam, ko vēlaties teikt. Es domāju, ka jums nav jāveido izrāde, bet man patīk šāda lieta. Un es sapratu, ka pēc šīs izrādes man ļoti patika stāsts, ko jūs varat izstāstīt, un viss šis stāstījums vai pat anti-naratīvs, ko jūs varat izveidot.

Vai ir bijis grūti uzspiest, lai Ņujorkas modes skatuvē ieietu tik pludmales, nepiespiesta etiķete?

Ja kas, tas bija sava veida atvieglojums. Es neesmu apmācīts dizainers, es neesmu no reklāmas nodaļas, es neesmu no šīs nozares - ne tādā tiešā nozīmē. Tāpēc es varu tikt galā ar savām lietām. Es domāju, ka man ir spēcīgs viedoklis, un tas nākas saskarties, un tas ir tas, kas nozarei šobrīd ir vajadzīgs vairāk par visu. Es esmu Austrumkrasta puisis. Es mīlu Ņujorku. Man patīk dzīvot Ņujorkā. Man patīk radīt Ņujorkā. [Ed piezīme: O'Nīla kolekcijas tiek ražotas Ņujorkā un LA.] Tā ir mana pieredze. Tas kaut kādā veidā izpaudīsies tajā, ko es daru. Tā vienkārši ir.

Kādi bija pirmie lielie biznesa izaicinājumi, ar kuriem jūs saskārāties, kad jūsu etiķete auga un saņēma lielāku uzmanību?

Katru sezonu jūs vēlaties izveidot savu produktu labāk, tāpēc tas bieži vien nozīmē ražošanas meklēšanu. Tā ir nepārtraukta lieta, no sezonas uz sezonu. Runājot par sākotnējo finansējumu, mēs sākām ar kapsulu savākšanu, un tad mēs pārdots ka kapsulu kolekcija. Tad mēs izveidojām [lielāku] kolekciju, un tā kaut kādā veidā iet kopsolī ar sevi. Bet noteikti ir [laiks], kad jāsāk meklēt investīcijas - noteiktā brīdī ražošana pārsniedz iespējas, ko varat darīt pats.

Lai gan jūsu zīmols sākās kā vīriešu apģērbs, vai jūs vienmēr plānojāt sadalīties sieviešu apģērbā?

No sākuma es nekad neesmu domājis par kolekciju [nodalīšanu] pēc dzimuma. Mēs attīstāmies no tā, un sarunu ceļā tas notiek jau ilgu laiku. Goljērs 80. gados darināja svārkus. Bet es domāju, ka interesantāk ir tieši malās, malās. Mans [vīriešu apģērbs] vienmēr ir virzījis vīrišķības malas - man šķiet, ka tas ir romantiski. Man tas bija ļoti dabisks lēciens darīt sievietes. No sākuma sievietes pērk 60 procentus no manām vīriešu kolekcijām. Bet to pamudināja arī atrašanās Modē Modes fonds. Annas Vintūras pirmais jautājums bija: "Vai jūs darinātu sieviešu apģērbu?" Es biju kā: "Es to gaidīju!"

Jūs izlaidāt savu etiķeti tikai pirms diviem gadiem. Vai uzmanība, ko esat saņēmis kopš tā laika, jūtas sirreāla?

Tas notiek, bet tas viss notiek ātri. Man ir jārūpējas par biznesu; Man ir sieva un dēls; Man arī patīk sērfot, cik vien varu. Jūs vienkārši esat tajā iesaistīts. Dažreiz jūs atkāpjaties, un tas ir sirreāli. Kad jūs savācat kapsulas, tas ir dārgi, un es atceros, ka šī saruna bija ar manu sievu. Vienkārši sakot: "Nu, vai mums vajadzētu? Kas mums ir jāzaudē? Izmēģināsim šo. " 

Kāds ir lielākais izaicinājums, ar ko līdz šim esat saskāries, veidojot savu etiķeti?

Tas ir nepārtraukts šķēršļu aizsprosts. Tā ir ļoti grūta nozare, taču nekas nekad nav [šķitis] nepārvarams. Es esmu mazs uzņēmums, bet es domāju, ka tas ir tieši tāds pats kā lieliem uzņēmumiem. Pat ja jūs domājat, ka esat apsteidzis ražošanas grafiku un viss notiek lieliski - kaut kas notiek, piemēram, jūsu auduma paraugs nenāk. Par to jums ir jāatskaitās. Jums tas vienkārši jāpārvērš sajūsmā un entuziasmā.

Jūs uzreiz sākāt strādāt kā dizainers - vai jūs ieteiktu topošajiem dizaineriem darīt to pašu vai varbūt vispirms strādāt pie cita zīmola?

Es neesmu akadēmiski apmācīts dizainers un nestrādāju nevienā citā uzņēmumā. Es tikko sāku savu zīmolu. Bet es joprojām ļoti cienu ideju [strādāt kādam citam] tādā nozīmē, ka būtu bijis pārsteidzoši atrasties augstākajā mājā vai strādāt kopā ar Rafu Simonsu. Es domāju, ka tur ir ko iegūt. Es strādāju ar fotogrāfiem, un tas mani patiešām apmācīja kā fotogrāfu. Jūs mācāties sistēmu - mācāties par gaismu, mācāties par audumu. Jūs mācāties par biznesu. Es ātri uzzināju par biznesu. Tā bija izlietne vai peldēšana! Tas ir dzīves jautājums. Būtu bijis jauki uzzināt par biznesu par kāda cita santīmu un kāda cita laiku. Tātad tā ir nianse. Te nu es esmu. Sāku pati; Tagad es to nebūtu darījis citādi.

Vai jūs teiktu, ka no visiem jūsu daudzajiem hobijiem un interesēm modes dizains ir jūsu mīļākais?

Esmu iemīlējusies dizainera amatā. Tas ir gandrīz sadistiski, jo tas ir daudz darba, bet es savā veidā dejoju pa studiju. Bet es domāju, ka konkrēts [viedoklis] ir labs padoms. Ja vēlaties atkārtot Prada versiju vai ja tas būs tikai atvasinājums, netērējiet laiku. Ja jums ir kaut kas, ko patiešām vēlaties pateikt, bet esat to redzējis citur, tad pagaidiet, līdz jums ir vēl kas sakāms.

Šī intervija ir rediģēta un saīsināta.