Kā Gauravs Gupta kļuva par Indijas rosīgāko kurjeru

“Tā ir gandrīz kā garīga pieredze. Tas ir tā, it kā jūs būtu skābes ceļojumā vai tamlīdzīgi. Jūs esat kā radošs sprādziens. Es nevaru to izskaidrot," Gauravs Gupta atklāj pa tālruni no Indijas, atgādinot savu Parīzes modes nedēļas debiju pagājušā gada janvārī. "Jūs strādājat ar pareizo enerģiju no talantiem no visas pasaules, neatkarīgi no tā, vai tie ir stilisti, izstāžu zāle, producēšana, PR, mati, grims, modeļi, aktieru atlase... viss sanāk kopā... tā pati par sevi ir tik paaugstināta pieredze."

Šis gads ir bijis izlaušanās gads kurjeram, kurš pirmo reizi savu ateljē atvēra pirms gandrīz divām desmitgadēm. 2023. gadu viņš sāka ar savu pirmo Parīzes modes šovu, ko vadīja Chambre Syndicale de la Haute Couture (franču grupa dibināta 1868. gadā, un kopš tā laika ir modes modes vārtsargs). Gupta saka, ka atceras, ka raudājis aiz laimes.

Kolekcija, ar nosaukumu "Shunya", ir sanskrita vārds, kas tulkojumā nozīmē "nulle". Konceptuāli tas pēta gan nulles, jēdziena, klusumu un bezgalību

ļoti popularizēja Indijas matemātiķi. Parasti Gupta dizaini ir intensīvi skulpturāli, it kā pievienojot tipiskām drēbēm jaunu dimensiju. Krelles pārklāj apģērbu, piemēram, zvaigznes pašas izseko kosmosu. Daži izliek pār valkātāja seju aplietu plīvuru, bet citi ierāmē seju kā ziedu. "Shunya" krāsas ir no bagātīgas obsidiāna līdz mirdzošam sudrabam ar neona dzeltenu krāsu.

"Apģērbs ir valkājami kostīmi no futūristiskas vai laikmeta drāmas," saka dizainere. "Tas ir paralēlais fantāzijas visums."

Guptu aizkustināja tas, cik ļoti, viņaprāt, sabiedrība saprata viņa dizainu pēc Parīzes izrādes.

"Esmu patiesi, pārsteidzoši priecīgs par to, ka cilvēki no Krievijas, Ķīnas, Korejas — vietām, kur viņi pat nerunā Angļu valodā — ir sapratuši jēdzienu "Shunya" un nulles bezgalība, un to, kā tas tiek tulkots tik daudzos dažādos veidos šajā Parīzes modes nedēļa kolekcija," viņš atzīmē. "Man kā konceptuālajam māksliniekam tas ir bijis lielākais ieguvums: cilvēki patiešām iedziļinās koncepcijā, saprot to un skaidro to tālāk... ir kaut kas zemapziņas, ko cilvēki uztver. Cilvēki uztver patiesību. Un es domāju... patiesība un radošums vienmēr uzvar."

---

Neskatoties uz izlaušanās gadu, Gupta ceļojums ir bijis gadu desmitiem tapšanas stadijā. Tas sākās ar modes skolu 1997. gadā; 2004. gadā viņš turpināja laist klajā savu vārda zīmolu. Kurjers kā savu agrāko modi nemin kādu konkrētu žurnālu vai šuvēju savā ģimenē iedvesmu, bet drīzāk viņš atceras, ka viņa radošums uzplauka ikreiz, kad varēja pazust savējā prāts.

"Tā ir zīmēšana, iztēle, sapņošana. Tas viss ir īstais radošā prāta procesa sākums," viņš saka. "Tas bija tikai par apmaldīšanos ziedos un mākoņos un vienkārši būšanu mēmam bērnam, kurš neko nezināja. Es vienkārši biju ar šīm biezajām brillēm, piemēram, kas notiek pasaulē?

Viņš skaidro, ka lielākā daļa viņa ģimenes strādā tēraudā un nav tik mākslinieciski noskaņoti. Lai gan Gupta jutās viņu mudināts, viņš koncentrējās uz atbilstošas ​​modes izglītības iegūšanu. Vispirms viņš studēja Indijas Nacionālais modes tehnoloģiju institūts, labākā modes skola valstī.

"[Izglītība] bija ļoti tehniska. Tas man ir devis ļoti labas zināšanas par šūšanu, rakstu griešanu, drapēšanu, skicēšanu, krāsu ciklu... tikai viss," viņš saka. Taču dizainere vēlējās arī vairāk un sapņoja par noteiktu skolu Londonā: "Es mīlēju Comme des Garçons, lai gan es nekad nebiju bijis ārpus Indijas. Es zināju, ka mīlu Vivjena Vestvuda un mīlēja [Aleksandrs] Makvīns, un es biju apsēsts ar Centrālā Sentmartiņa. Es zināju, ka man jāiet uz šo koledžu." Pēc NIFT absolvēšanas 2000. gadā viņš kādu laiku strādāja, pirms to izdarīja 2001. gadā.

"Sent Martins bija fantastisks. Tas bija pretējs manai modes skolai Indijā," viņš saka. “Sv. Mārtiņdienā vienkārši bija ļoti profesionāli. Jums tiek dots projekts, un jums pašam jāatrod sava identitāte, un tad jums ir jāiesniedz projekts... Stella Makartnija trīs nedēļu laikā. Tātad burtiski ir tā, it kā jūs pats esat iemetis dziļā galā, kas bija fantastiski."

Lai gan Gupta atzīst, ka programma palīdzēja viņam atrast savu "konceptuālo Es", tai bija arī savas problēmas. "Neviens klasē nebija draugs. Mums nebija laika. Tas bija ļoti konkurētspējīgs, un mēs vienkārši nopietni izturējāmies pret savu darbu," viņš saka. "Tas patiešām nospiež jūs līdz robežai, lai atrastu savu, un vide ir tāda, jo viņi izvēlējās 50 bērnus no visas pasaules... Es biju burtiski vienīgais indietis visā ēkā... tas bija patiešām intensīvi."

Pēc prestižās programmas absolvēšanas viņš nevarēja iegūt darba vīzas, tāpēc viņš atgriezās Indijā un 2004. gadā uzsāka savu zīmolu.

"Es to darīju nepieciešamības dēļ, nezinot, ko darīt tālāk 2004. gadā, jo man vajadzēja kaut ko izlikt," viņš atceras. "Bet es atgriezos Indijā no patiešām radošas Londonas vides, un Indija tolaik pārdeva tikai ļoti tradicionālas drēbes. Tāpēc es atrados pavisam citā zonā. Tas ir tā, it kā es būtu ceļojis laikā — sākumā tas bija patiešām grūti.

Viņš kādu laiku paņēma savu zīmolu, lai strādātu par mākslas direktoru uzņēmumā Stambulā, bet atgriezās, lai to "pareizi" palaistu 2006. gadā. Izrāde Indijas modes nedēļā tajā gadā izvirzīja viņa vārdu valsts modes sarunu priekšplānā. Viņš saka, ka galvenais Indijas laikraksts to nosauca par "visnovatoriskāko šovu".

Guptai ir unikāla spēja noformēt kleitu, kas aptur šovu, sāk sarunu, taču tās apguve prasīja vairākus gadus. Viņš rotaļājās ar mēģinājumu veidot komerciālāku dizainu pirms saprata, ka viņa fani vēlējās viņa autentiskākos, konceptuālākos darbus.

"Ap mums bija tikai konceptuāla kņada, ko Indija nebija redzējusi. Mēs darījām kreklu. Cilvēki tolaik Indijā uzskatīja, ka džersijs ir tikai apakšveļas audums," atceras Gupta. "Modē cilvēki valkāja tikai Indijas apģērbu vai ļoti vienkāršus siluetus rietumu apģērbā. Un es atgriezos no Saint Martins, un man bija tā, ka iesim pavisam traki. Es izstrādāju izdaiļotas militārās vai grieķu gotikas koncepcijas un jakas, kas pārvēršas par kleitām un ko citu — tas bija diezgan forši.

Viņš arī atzīst, ka ieradās uz skatuves unikālā brīdī, kad Indija bija "gatava kultūras pārmaiņām" un arvien vairāk pieņēma mazāk tradicionālus apģērbus. Gupta rada kulturāli indiešu apģērbu, taču ar savu pieskaņu.

"Mēs to samazinājām, padarījām to seksīgu. Mēs izgudrojām sari kleitu, kas ir sari un kleitas sajaukums. Un šodien tas faktiski ir galvenais elements katra Indijas dizainera kolekcijā vai jebkura Indijas cilvēka drēbju skapī," saka Gupta. "Man kā konceptuālam prātam bija patiešām aizraujoši būt par pionieri jaunai valsts vai cilts jaunas kultūras kustībai pasaulē."

---

Kopš tā laika 44 gadus vecais vīrietis ir pakāpeniski attīstījis šo impulsu un ieguvis starptautisku atpazīstamību, pateicoties vairākām nesenajām uzvarām: Parīzē demonstrējot modes kolekciju, ģērbt slavenības patīk Prijanka Čopra, Saweetie, Lizzo, Kvinta Brunsone un Mērija Dž. Blige un Indijas populārāko modes žurnālu vāki, tostarp Vogue, Elle un Marija Klēra. Kopš pirmā veikala atvēršanas 2009. gadā Gupta tagad darbojas piecos visā Indijā.

Iespējams, pārspējot visus šos kredītpunktus, februārī, Cardi B ieradās 2023. gada Grammy ceremonijā valkāja pārsteidzošu, skulpturālu kobaltzilu Guptas kleitu, kas kļuva par vienu no vakara populārākajiem tērpiem. Kleita izskatījās pakārta gaisā, ar auduma lāpstiņām, kas stiepās no pleciem un daļēji aizsedza seju kā sastingusi kapuce. Gupta oficiāli bija sarkanā paklāja dizainers, kas jāzina.

"Man ir tik paveicies, ka man burtiski apkārt ir eņģeļi," viņš saka, skaidrojot, cik laimīgs jūtas, strādājot ar saviem kolēģiem un A saraksta slavenībām.

Šie vīrusa mirkļi un no tiem izrietošā plašāka atpazīstamība jau paver dizainerei jaunas iespējas un sarunas. "Es domāju, ka labākās attiecības ir radošums," viņš saka. "Kultūras saruna, ar kuru es varu sarunāties Lizzo šodiena ir neprātīga, jo papildu radošā spēka spēks ir ārprātīgs. Tieši tad kultūras mainās."

Gupta tagad regulāri rādīs Parīzes modes nedēļā, ko viņš sauc par "sapņu piepildījumu", kas bija "tikai laika jautājums", pateicoties viņa globālajām ambīcijām. Pēc dizainera domām, nākamā viņa biznesa nodaļa ir par viņa potenciāla turpināšanu. Iespējams, ka pasaule viņu tagad pazīst kā modes dizaineru, taču viņš atklāj, ka nebaidās pārkāpt šīs robežas un veido gandrīz jebko.

"Es domāju, ka man vajadzētu veidot kostīmus [filmām]. Man pašam vajadzētu uzņemt filmas. Es esmu gatavs veidot pilsētu. Es varu izstrādāt jebko, ”viņš paziņo. "Es tikai vēlos, lai cilvēki justos brīvi un tic fantāzijai un tic maģijai."

Vai vispirms vēlaties uzzināt jaunākās modes industrijas ziņas? Pierakstieties mūsu ikdienas biļetenam.