Kā Kristela Kohere būvē modernu franču modes namu

Mūsu ilgajā sērijā "Kā es to daru" mēs runājam ar cilvēkiem, kas pelna iztiku modes un skaistumkopšanas nozarēs par to, kā viņi ielauzās un guva panākumus.

Kristela Kohere — iemīļotās sporta apģērbu iedvesmotās, tehnikas vadītās gatavo apģērbu etiķetes Koché dibinātājs — veido jauna veida franču mantojuma zīmolu.

Kopš tā izlaišanas 2014. gadā, Koché ir ārkārtīgi audzis, to ir valkājušas slavenības (Beyoncé!!!) un ieguvis lielu nozares atzinību. (Tas ir bijis iekļauts LVMH balvas kandidātu sarakstā un saņēma 2019. gada ANDAM balvu.) Pēc daudzu ārējo novērotāju datiem, tas ir bijis neticami veiksmīgs. Tomēr tas, iespējams, ir bijis visietekmīgākais, neievērojot shēmu, kā izskatās luksusa māja.

Kočē sakņojas vēlmē atklāt modes pieredzi, kas izpaužas zīmolā, kas rīko skrejceļa šovus Parīzes ielās (burtiski, tās modes nedēļas debijas gadījums 2015. gada pavasarī ārpus rosīgā Chatêlet-Les Halles tranzīta mezgla pilsētas centrā), kas savieno un sadarboties ar zīmoliem citās nozarēs (piemēram, Paris Saint Germain un AC Milan) un apvienot augstās modes amatniecības tradīcijas ar pieejams dienas apģērbs. Tas izriet no tā, kā pati Kohere iesaistījās biznesā: viņa uzauga strādnieku klasē Strasbūrā

, un pēc vidusskolas viņa pati pārcēlās uz dzīvi Apvienotajā Karalistē, mācījās pie Čārlza Džeimsa bijušā asistenta un pēc tam iestājās Centrālajā Sentmartēnā.

“Sākumā mani vairāk aizrāva veidošana. Man tas bija ļoti maģiski," viņa saka. "Un, protams, stāstīt stāstu, nodot cilvēkiem emocijas, nest vēstījumu, jo tas ir patiešām svarīgi, bet arī darīt to labi, pareizi. Jo tas ir saistīts. Tā ir daļa no kultūras. Tā ir daļa no mūsu mantojuma, mūsu vēstures, un es domāju, ka tas ir tik aizraujoši." 

Pēc skolas beigšanas Kohers strādāja pie pasaules prestižāko zīmolu veļas mazgāšanas saraksta: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. Viņas ceļi galu galā krustojās ar Virdžīniju Viardu, pēc tam Karla Lāgerfelda labo roku pie Šaneles, kas viņu ieņēma kā mākslinieciskā vadītāja Maison Lemarié, viena no zīmola Maisons D'art, 2010. gadā, kamēr viņa vēl strādāja Bottega. (Viņa paliek uzņēmumā.) 

Ar savām daudzajām lomām un projektiem Kohera galvenais mērķis, viņa saka, ir "iedvesmot cilvēkus — studentus, jaunos dizainerus. Es tikai vēlos teikt, lai turpinātu ticēt savam sapnim un turpināt sapņot.

Tālāk izlasiet visu par Koheres karjeru, sākot no viņas mīlestības pret modi pirmsākumiem un beidzot ar viņas lielākajām ietekmēm līdz tam, kā viņa izvērtē iespējas, kas rodas uz viņas galda (kuras mūsdienās ir daudz).

No kurienes radās tava interese par modi?

Mani ļoti interesēja rokasgrāmata [modes aspekts]. Mana vecmāmiņa un mamma bija adītājas, un mana vecmāmiņa zināja par mežģīņu darināšanu un tamborēšanu.

Jau no mazotnes man patika zīmēt, pavadīt laiku vienatnē un būt radošam. Es uzaugu Francijā, un Francija, protams, ir modes valsts. Tev vienmēr bija kāds TV šovs, bildes no modes skates... Es atceros, ka katru modes nedēļu [bija] reportāža par Kristianu Lakruā, Šaneli vai Žanu Polu Gotjē. Tas man lika sapņot.

Es uzaugu austrumos, ar modi nesaistītu izcelsmi — mana mamma un tētis pārtrauca mācības 14 gadu vecumā, un man nav nekāda sakara ar modi. Man paveicās, ka man ir skolotāji un sporta treneris, kas mani motivē īstenot savu sapni. Kad es sāku, skolotājs teica: "[Tas] būs ļoti grūti, jo jums nav nekāda sakara." es domāju, ka daudzi cilvēki padodas, jo ir tik grūti, ja nav kultūras fons. Sākumā, godīgi sakot, es biju ļoti apmulsis par savu izcelsmi; tagad es esmu ļoti lepns. Tas, ko es daru modē, manuprāt, ir lielisks instruments... [lai] liktu [cilvēkiem] sapņot... Jūsu sapnis ir iespējams — Francijā, jā, tas ir grūti, bet tas ir iespējams. Es esmu pierādījums tam, ka tas ir iespējams.

Kad izlēmāt, ka vēlaties to turpināt kā karjeru?

Es esmu ļoti spītīgs. Es atceros, ka man varbūt bija astoņi, deviņi gadi, piemēram: "Ak, es būšu modes dizainere." Mans tēvs atbildēja: "Un es gribu būt Francijas prezidents."

Es biju ļoti labs students un ļoti smagi strādāju. Man patika lasīt. Man patika matemātika. Es pabeidzu savu A līmeni matemātikā. Mana skolotāja bija ļoti nobijusies, jo es biju labākā savā klasē; viņa [teiktu]: “Tu sabojāsi savu karjeru. Jūs varat būt ārsts vai inženieris. Es arī sportoju, spēlēju Francijas čempionātā, katru dienu trenējos, katru nedēļas nogali ar maču. Bet papildus tam es joprojām gāju uz vakara zīmēšanas nodarbību, un brīvdienās es ilustrēju un šuvu drēbes.

Kopš 14 gadu vecuma es arī strādāju — auklēju bērnus, mazgāju traukus restorānos, vienalga. Sakrāju naudu un 17 gadu vecumā, kad pabeidzu studijas, izgāju no mājām, lai darītu visu, ko vēlos. Mani vecāki sākumā to nemaz neatbalstīja. Viņi to atbalstīja vēlāk, bet sākumā viņi bija ļoti šokēti.

Es gribēju apgūt vecās skolas modeļu griešanas un drapēšanas veidu. Es saņēmu stipendiju, lai dotos uz Angliju [un mācītos pie] skolotāja, kas bija Čārlza Džeimsa pēdējais palīgs. Tas bija ļoti intensīvi, bet viņš bija tik interesants. Viņš bija liels būvniecības cienītājs — Kristobals Balenciaga, Džons Galjāno, Rei Kavakubo, Madlēna Vionē, ​​Grē kundze.

[Viņš man mācīja] mācīties drēbnieku mākslu, drapēties un būt ļoti plūstošam... Man tas tiešām bija par apģērbu darināšanas amatu. Viņam bija Viktorijas un Alberta muzeja dalībnieks, un viņš mani aizveda uz turieni un parādīja Madlēnas Vionet kleitas iekšpusi. Varbūt tas ir tas, kas man tik ļoti patīk raksta griešanai, un tas, kāpēc es vēl šodien sevi griežu un griežu — tas ir kaut kas diezgan matemātisks. Tas ir ļoti stingrs; jums ir noteikta tehnika piedurknes griešanai, dimanta izgriezumam, pleca nolaišanai. Tajā pašā laikā, kad jūs drapējat, tas ir kā skulptūra. Tas ir ļoti poētiski. Tas ir par to, ka audums runā ar jums. Tas ir par auduma jutekliskumu. Tā ir mākslas un tehnikas kombinācija.

Vai jūsu mērķis bija, kad pārcēlāties uz Angliju, lai reģistrētos Central Saint Martins?

Par skolu uzzināju bibliotēkā, kad man bija 15 gadu, kādā franču žurnālā. Mana pirmā izvēle, godīgi sakot, nebija Central Saint Martins — mans sapnis bija Bunka. Es gribēju doties uz Japānu. Bet es nevarēju atrast veidu, kā iegūt naudu, lai dotos uz Japānu. Mani varoņi bija Rei Kawabuko, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kenzo Takada... Mani ļoti aizrauj Japāna, raksta griešana, konstrukcija; veids, kā viņi pieiet apģērbiem, man bija ļoti māksliniecisks un ļoti interesants. Un, protams, Aleksandrs Makvīns, Džons Galjano, noteikti.

Arī man [es identificējos ar] to, no kurienes nāk Makvīns. Viņa tēvs bija taksists. Viņš devās uz Londonu un 90. gados uzplauka ar mākslu un mūziku. [Pēc tam] Londona un Central Saint Martins kļuva par vārtiem. Es gribēju iet, bet man vajadzēja atrast stipendiju. Papildus studijām Anglijā man bija pilnas slodzes darbs.

Kādas bija lielākās atziņas, ko guvāt Central Saint Martins un kas jums ir palikušas šodien?

Centrālajā Saint Martins viņi mudina jūs būt unikālam, domāt pašam, nest ļoti personisku vēstījumu un attīstīt savu identitāti. Dažas lietas kļuva par uzņēmuma Koché preču zīmi: tajā laikā strādāt Centrālajā Sentmartēnā, Soho vidienē, kur studenti ļoti aizrāvās ar to, kas viņi darīja no visas pasaules — japāņi, brazīlieši, amerikāņi, holandieši, vācieši, ķīnieši — un visi runāja par šo atšķirīgo viedokli, strādājot kā traki... Man bija ļoti iedvesmojoši redzēt katru reizi, kad saņemat instruktāžu, kā jūs to attīstīsit un darīsit savādāk ar savu kultūru, savu gaumi, savu identitāti.

Kā jūsu pirmais darbs pēc modes skolas noteica jūs karjeras ceļā?

Kad pabeidzu studijas, dabūju darbu Armani. Bija tik interesanti redzēt, kā liela modes firma darbojās plašākā mērogā, ļoti starptautiskā līmenī, kur tai ir sava rūpnīca un savas dažādas līnijas. Tas ir vienkārši — arī labā nozīmē — industriāls. Tas, protams, ļoti atšķīrās no Centrālās Sentmārtinas. Man arī bija ļoti interesanti, kā viņiem tas izdevās tiešsaistē, izmantojot Emporio Armani, Armani, vairāk modes līniju. Tas bija ļoti liels, liels, liels uzņēmums, ļoti korporatīvs... Es joprojām to ļoti labi atceros, un tas joprojām mani iedvesmo, veids, kā [Mr. Armani] kļuva par leģendu un uzcēla šo impēriju.

Pēc tam jūs strādājāt daudzos dažādos zīmolos — Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. Pēc tam 2010. gadā Karls Lāgerfelds un Virdžīnija Viāra jūs nolīga par māksliniecisko direktoru Maison Lemarié — amatniecības ateljē, kas izgatavo Chanel spalvu un ziedu rotājumus. Kas jūs interesēja uzņemties šo lomu?

Tas bija ļoti pārsteidzoši. Es satiku Virdžīniju, kad strādāju uzņēmumā Chloé, un viņa zināja, ka es ļoti aizraujos ar amatniecību un ka man patīk tehnika. Virdžīnija, viņa sāka tā, ar izšuvumu, ar Kārli. Mēs patiešām sazinājāmies un uzturējām kontaktus. Viņa mani ierosināja šim projektam, un es jautāju: "Ak, tiešām?" Tas bija sapnis strādāt pie modes ar ateljē.

2010. gadā es veicu darbu Lemarié un tajā pašā laikā biju vecākais dizainers uzņēmumā Bottega Veneta, [strādājot] kopā ar Tomasu Maieru gatavo apģērbu jomā. Es negribēju atteikties no modes, un man tas arī nebija vajadzīgs. [Virdžinija] man iedeva balto kartiņu, un viņa tiešām ticēja, ka es varu attīstīties un kaut ko darīt, jo Man ir izpratne [par modi], un man ir arī šī starptautiskā pieredze, ko viņa novērtē. Man ir šī aizraušanās, bet mūsdienīgā veidā. Es apguvu veco tehniku ​​un meistarību, lai es varētu sēdēt kopā ar viņiem [ateljē], samazinot neobjektivitāti... Viņi mani patiešām ciena.

Bet es ļoti gribēju ienest mūsdienīgumu, paņemt vēsturi un tehniku ​​no pagātnes un ienest šo tradīciju nākotnē. Es ļoti vēlos nodot amatu tam, kurš nāk vēlāk, lai ieinteresētu visas paaudzes, lai tas nepazūd. Mēs darām lietas mūsdienīgā, ētiskā veidā, kas iedvesmo, ko ir labi valkāt un kas joprojām liek jums sapņot. Mēs ieviešam inovācijas, pateicoties jaunām tehnoloģijām un nozares attīstībai; mēs varam darīt lietas, ko mēs nevarējām pirms 15, 100 gadiem.

Sākumā viņi man iedeva nelielu komandu apmēram 10, 12 cilvēku sastāvā. Šodien mums ir apmēram 130. Mēs uzaugām. Kārlim patika šis amats — arī Virdžīnija. Kopš tā laika spēja strādāt ar viņiem ir neticama.

Kā izskatās mākslinieciskā vadītāja ikdienas darbs amatniecības ateljē? Kā tas ir mainījies vairāk nekā desmit gadu laikā, ko esat strādājis Maison Lemarié?

Mums bija ļoti maza, ģimenei piederoša ateljē Parīzes centrā. Tieši šajā mājā strādāja dibinātājs, māte un vecmāmiņa. Tas bija ļoti burvīgi, bet ne īpaši praktiski. Tagad mums ir ļoti paveicies. Mēs pārceļamies uz lielu ēku, ko Chanel uzcēla pie Parīzes robežas. Mēs varētu darīt mazas lietas, piemēram, vienreizējus, izcilus [gabalus] augstās modes vajadzībām, kas aizņem stundas un stundas, taču tagad mēs patiešām varam ražot. Mēs neesam industriāli, bet mēs varam izgatavot dažus tūkstošus loku vai kamēliju katru gadu, Parīzē.

Ar komandu cenšamies pārsteigt paši sevi. Mēs varam sākt ar tehniku, mēs varam sākt ar laikmetīgās mākslas gleznu kā iedvesmu. Dažreiz tas var būt saistīts ar krēsla aušanu — "Vai mēs varam to izmantot savā darbībā, izmantojot 3D drukāšanu vai lāzera griezumus?" 

Tas ir komandas darbs. Es esmu kā orķestra vadītājs: man ir vīzija; Virdžīnijai ir plašāks redzējums, cilvēkiem ir tehnika. Dažiem gabaliem tas aizņem tik daudz stundu. Neko jūs darāt pats — dažreiz pie viena darba var strādāt 50 cilvēki. Šī sinerģija, kad redzat pabeigtu, oho, tā ir lieliska.

Kā jūs sadalāt savu laiku divās dažādās lomās, vispirms, kad strādājāt Bottega Veneta un tagad ar Kočē?

Man tas ir kļuvis gluži dabiski pēc daudziem gadiem, kad esmu strādājis šādā veidā un novēroju dažādus cilvēkus, piemēram, Kārli Lāgerfeldu, kurš bija daudzuzdevumu veicējs un daudz strādāja. Man [nav] tas pats grafiks katru dienu. Tas man neder. Es daudz strādāju [no attāluma], bet vienmēr esmu savienots ar tālruni. Es sazinos [ar cilvēkiem] katru dienu, izmantojot Whats App.

Vai vienmēr zinājāt, ka vēlaties izveidot savu zīmolu?

Man tas vienmēr bija sapnis. Es gribēju būt neatkarīga, lai sāktu — tas nenozīmē, ka palikšu uz visiem laikiem, bet es gribēju ienest savu redzējumu, un tas likās ļoti svarīgi.

Pēc tik daudzu gadu darba man likās, ka tas bija piemērots laiks: es sapratu biznesa pusi, radošumu. Es jutos pārliecināts, jo man bija 360 grādu skatījums uz modi, starptautisku zīmolu, komandas vadību, finansējumu.

Ideja bija ieviest modes tehniku ​​un sajaukt to ar ielas apģērbu, sporta apģērbu un ikdienas apģērbu, [izveidot] zīmolu, kas uzrunā ikvienu, kas ienes atvērtību un iekļautību, kas ir ļoti pretimnākoši jebkura veida cilvēkiem, tradīcijām, dzimumiem, kultūrām. Es vēlējos atvērt modes pasauli dažādiem cilvēkiem, kā arī piedāvāt amatu ikvienam. Tāpēc šodien pat savā zīmolā es sadarbojos ar Lemarié; kolekcija tiek ražota Itālijā, un jo vairāk modes gabalu tiek ražots Parīzē.

Kādi ir bijuši Koché lielākie mirkļi kopš zīmola dibināšanas 2014. gadā?

Manuprāt, lielākais vēl ir priekšā, jo es vēlos kļūt labāks. Bet mana pirmā izrāde bija liels brīdis, jo tas bija ļoti jēgpilns, to darīt uz ielas, ārpus metro stacijas Parīzes centrā. Tas bija ļoti laipni pret visiem. Tur bija redaktori, pircēji, daži studenti, daži zinātkāri — tas bija ļoti spontāni un ļoti skaisti. Man bija ielu kastings, kas sajaukts ar top modeļiem.

Pēc tam, strādājot ar Paris Saint-Germain pie futbola kolekcijas, man patika, jo es sportoju 12 gadus. Futbols man ir patiešām populāra kultūra — lielākais sporta veids Eiropā. Tā runā ar katru paaudzi, katru sociālo slāni. Tas rada iekļautību, iespējas, svētkus. Sportā ir daudz ļoti skaistu lietu, un es gribēju to ieviest modē. Un ar tādu klubu kā Paris Saint-Germain, kas ir Parīzes simbols, tas bija ļoti liels.

Man ir daudz pārsteigumu Koché, un labs pārsteigums gaidāms septembrī, un es esmu pārliecināts, ka vēl lielāki būs nākotnē.

Kad jūs saņemat jaunu iespēju Kočē vai sev, piemēram, to, ko nesen izstrādājāt Čārlzam Džordanam, kā jūs izlemjat, vai tā ir piemērota?

Es biju Čārlza Džordana mākslinieciskais vadītājs tikai divas sezonas. Mani interesēja tas, ka viņš bija leģenda apavu izgatavošanā, un jūs atkal iekļūstat amatniecības stāstā. Tas bija par zīmola atgriešanu un izveidošanu jaunai nodaļai, un tas bija ļoti stimulējoši, lai no jauna izmantotu šīs mājas vēsturi un mantojumu. Tam vienmēr ir jābūt jēgai gan Kohē, gan man, un tai ir jāsavieno.

Kāds ir labākais padoms, ko esat saņēmis?

Esiet zinātkārs un turpiniet smagi strādāt. Kārlis vienmēr bija ļoti, ļoti zinātkārs. Pēc katras kolekcijas viņš [teica] "Labi, kas būs tālāk?" Viņš vienmēr ķērās pie nākamā, jo ir jābūt citai iespējai — taisīt jaunu kolekciju, kaut ko citu, kaut ko jaunu.

Turklāt, ja esat uzņēmējs, ļoti rūpīgi ievērojiet savu naudas plūsmu. Vienmēr vērojiet savas finanses. Tas ir tik svarīgi, it īpaši pēc visa notikušā.

Šī intervija skaidrības labad ir rediģēta un saīsināta.

Nekad nepalaidiet garām jaunākās modes industrijas ziņas. Pierakstieties Fashionista ikdienas biļetenam.