Cenā uz etiķetes ir jāiekļauj materiāli, darbaspēks, transports, nodokļi un, protams, mazumtirdzniecības uzcenojums, kā arī citas izmaksas. Kad tos visus saskaita, kļūst skaidrs, ka kāds šajā vienādojumā zaudē.
Cik tu maksātu par baltu T-kreklu? $5? $20? $50?
Neatkarīgi no tā, vai jums rūp zīmolu nosaukumi, ilgtspējības akreditācijas dati, materiālu izvēles iespējas vai nē, izmaksas ir viens no lielākajiem faktoriem, kas ietekmē mūsu lēmumus par pirkumu. Apģērbs nekad nav bijis lētāks vai pieejamāks — sākot ar īpaši lētiem ātrās modes zīmoliem, piemēram, Shein, FashionNova un Boohoo tādiem ielu gigantiem kā Zara un H&M ir pieejami iepirkšanās 24/7, veicot tikai dažus pieskārienus mūsu ierīces. Par kafijas cenu jūs varat iegādāties pilnīgi jaunu apģērbu. Tikmēr mēs tiekam bombardēti ar ziņojumiem, kas liek mums pirkt, pirkt, pirkt, ar virkni stimulu, kas mūs mudina: izpārdošana katru otro nedēļu, bezmaksas piegāde, bezmaksas atgriešana — jūs to varat teikt. Tā rokassomiņa, kuru vakar pārlūkoji? Tagad tas seko jums internetā, izmantojot uznirstošos logus un atlasītas reklāmas. Sociālo mediju platformas ir lēnām attīstījušās no kopienas un satura platformām par iepirkšanās galamērķiem.
Bet vai jūs zināt, kur nauda galu galā nonāk?
The Tīro apģērbu kampaņastarptautisks NVO tīkls, kas cīnās par labākiem darba apstākļiem modes preču piegādes ķēdēs, aplēses ka apģērba strādnieks, kurš šuva jūsu kreklu, saņēma tikai 3% no cenas, ko par to samaksājāt. Tomēr cilvēki, kas vada zīmolus, kuri to radījuši, ir miljardu vērti: Forbes 2021. gada miljardieru saraksts ir pilns ar modes industrijas magnātiem, kuri savu bagātību guvuši no apģērba strādniekiem, kuri cīnās par izdzīvošanu. (Piemēram, Zara dibinātāja Amancio Ortega vērtība ir 58 miljardi USD.)
Kamēr patēriņa preču cenas pēdējo 30 gadu laikā ir pieaugušas līdz ar inflāciju, ASV apģērbu cenas ir bijis stagnējošs. Pandēmijas izraisītās globālās piegādes ķēdes problēmas un materiālu trūkums nozīmē, ka mūsu izmaksas Saskaņā ar 2022. gada "Modes stāvokli" apģērbs pieaugs par vismaz 3%, šogad līdz vairāk nekā 10%. atskaite no Modes bizness un McKinsey & Company. Tikmēr mēs pērkam tāluvairāk un vairāk.
“Cilvēki vienkārši nesaprot, ka nāk daudzas no zemajām cenām, ko mēs redzam, it īpaši lielajā ielā no citu izmantošanas," saka Aja Bārbere, Apvienotajā Karalistē dzīvojošā amerikāņu rakstniece, konsultante un grāmatas autore. "Patērēts: kolektīvu pārmaiņu nepieciešamība." "Es saku cilvēkiem apskatīt stundas algu, kuru mēs plānojam maksāt paši, un pēc tam uzzināt par darbu, kas tiek izmantots apģērbu izgatavošanā vai, vēl labāk, mēģināt uzšūt apģērbu pats. Kad cilvēki to dara, viņi sāk saprast, ka liela daļa no mūsu redzamajām cenām ir ekspluatējoša."
2019. gadā Šveices NVO Sabiedrības acs sadalīja Zara kapuces izmaksas no saimniecības līdz gala produktam un atklāja, ka Spānijas zīmols gūst lielāku peļņu no viena 26 € (29 $) melna kapuce ar R.E.S.P.E.C.T pāri krūtīm (ironija!) nekā visi piegādes ķēdes darbinieki kopā. Daudz uzmanību unaktīvisms ir koncentrējusies uz veidiem, kā Eiropas un Amerikas modes zīmoli dažviet izmanto apģērbu ražotājus piemēram, Bangladeša, Ķīna, Indija un Vjetnama, taču strādnieku algu zādzības notiek arī tuvāk mājām: 2020. izmeklēšanas par rūpnīcas, kas ražo apģērbu uzņēmumam Boohoo Lesterā, Apvienotajā Karalistē., atklāja, ka ātrās modes zīmols maksā apģērbu strādniekiem £3.50stunda — daudz zemāks par valstī noteikto minimālo algu; 2022. gada sākumā apģērbu strādnieki Haiti sarīkoja protestuspieprasot palielināt algas no 500 gourdes ($ 5) līdz 1500 gourdes ($ 15).
Lielāka cenu noteikšanas pārredzamība ir ļoti svarīga, lai izglītotu patērētājus par to, kur tieši nonāk viņu nauda. Jūsu apģērba cenu zīmei ir jāņem vērā materiāli, apdare un aparatūra; darbaspēks, iepakošana, transportēšana, nodokļi; un, protams, mazumtirdzniecības uzcenojums, kas parasti ir 2,2 xražošanas izmaksas. Kad tos visus saskaita, kļūst skaidrs, ka kāds šajā vienādojumā zaudē.
"Tas ir pilnīgi neilgtspējīgs modelis," saka Ilana Vinteršteina, steidzamo aicinājumu kampaņas dalībniece. Tīro apģērbu kampaņa. "Ja mēs vēlamies būt ētiski un ja kāds zīmols vēlas būt ētisks, tas nevar būt daļa no tā, ražojot arvien vairāk ar ātrāku izpildes laiku."
Jauns pētījums no Nozare, kuru vēlamies atklāj, ka plaisa starp to, ko pelna apģērba strādnieki, un to, ko viņiem vajadzētu nopelnīt, ir 45%. Tomēr tie nav tikai daži slikti āboli: šī problēma ir sistemātiska.
“Šī caurskatāmības trūkuma dēļ var rasties maldīgs priekšstats, ka tu maksā vairāk un tas ir labi, tu maksā mazāk un tas ir slikti. Bet visa nozare nav izveidota, paturot prātā cilvēktiesības," saka Vinteršteins. "Tas nenozīmē, ka ir daži zīmoli, kas ir labāki un daži, kas ir sliktāki, taču no mūsu viedokļa nav neviena zīmola, kas visiem saviem darbiniekiem maksā iztikas minimumu."
Lielākā daļa zīmolu piekrīt, ka darbiniekiem viņu piegādes ķēdēs ir jāpelna iztikas minimums, taču viņi novelk robežu uz atbildību. Ja retos gadījumos viņi uzņemas saistības un nosaka mērķus, viņi aizdomīgi klusē, kad tos nesasniedz. Ņemiet, piemēram, H&M — Zviedrijas modes grupu devusi solījumu 2013 līdz 2018. gadam samaksāt iztikas minimumu par 850 000 apģērba gabalu piegādes ķēdē, betsaskaņā arTīras drēbju kampaņai, tas nenotika un nav noticis. Kopš tā laika H&M ir bijis saistīts ar algu zādzībaSindas province Pakistānā, kā arī uz PiegādātājiĶīnas Siņdzjanas reģionā. (Fashionista ir sazinājusies ar H&M, lai saņemtu komentāru.)
"Tas, kas patiešām ir svarīgi saprast par šo nozari, ir tas, ka zīmoli ir tie, kuriem ir spēks," saka Vinteršteins. «Ja H&M patiešām to vēlētos, viņiem nekas nevar būt neiespējams, jo nozare ir veidota ap to, kas viņiem ir nepieciešams un ko viņi vēlas. Tas vienkārši darbojas labāk, kā tas ir šiem zīmoliem. Tā ir problēma."
Tā ir ierasta prakse, ka zīmoli "dzenās pēc adatas" visā pasaulē, tā sakot, meklējot lētākās rūpnīcas. Viņi to darīs sastāda piegādātājus viens pret otru, liekot viņiem ražot preces par iespējami zemāko cenu; tad, lai paliktu zīmola labās grāmatās, rūpnīcas piekritīs neiespējami ražošanas mērķi un samazināt stūrus, lai ietaupītu naudu, liekot saviem darbiniekiem dzīvo briesmās procesā. Daudzi zīmoli nepieder rūpnīcaskas ražo viņu produktu, ko viņi izmantos, lai attaisnotos, ka nemaksā iztikas minimumu — tas nav viņu rokās, viņi strīdēsies.
"Viss risks tiek nodots tālāk, līdz tas gulstas uz apģērba strādniekiem, un viņi ir tie, kuriem ir īstermiņa līgumi, nav naudas un nedroši darba apstākļi," saka Vinteršteins. "Viņi uzņemas visu šīs globālās nozares risku, kas nodrošina zīmoliem pilnīgu plūstamību. Nav nekādas atbildības. Viņi var griezt un skriet, kad vēlas."
Ņemot to visu vērā, šķiet maz ticams, ka zīmoli izvēlētos segt izmaksas, kas rodas, maksājot darbiniekiem taisnīgu algu. Vai augstākas cenas patērētāju pusē būtu līdzvērtīgas taisnīgākai nozarei?
"Ja mums ir sistēma, kurā strādniekiem maksā iztikas minimumu un ietekme uz vidi tiek kontrolēta, vai tas būs dārgāks pasākums nekā lētākais ātrās modes veids? Jā, droši vien," saka Maxine Bédat, uzņēmuma dibinātāja Jaunais standarta institūts. "Cik tas būs, tas ir cits jautājums."
Tīro apģērbu kampaņa ir ieteicis ka tas maksās zīmoliem tikpat maz kā 10 centi katru T-kreklu, lai nodrošinātu, ka apģērba strādniekiem, kas to izgatavoja, ir iztikai piemērota alga. "Tas nebūtu ārkārtīgi dārgāks, tāpēc mēs esam tik ļoti koncentrējušies uz tiesību aktiem un to, ko var darīt, lai nodrošinātu, ka sistēma saņem naudu apģērbu darbiniekiem," saka Bédat.
Pēc gadiem ilgas gandrīz nekādas valdības iejaukšanās nozares niknajā peļņas par katru cenu praksē, pēdējos 18 mēnešos ir pieņemti vairāki vērienīgi tiesību akti, kas varētu likt zīmoliem veidot formu uz augšu. Kalifornijā, Apģērbu darbinieku aizsardzības likums, parakstīja likumu pagājušajā gadā, noņēma metāllūžņos gabalu likme (kas darbiniekiem maksāja tikai 0,03 $ par vienu uzdevumu) un nodrošināja vienošanos par minimālo algu vairāk nekā 40 000 cilvēku. Ņujorkā, Modes ilgtspējības likums ir jauns likumprojekts, kas, ja tas tiks pieņemts, izveidotu zīmolu ar vairāk nekā 100 miljoniem ASV dolāru ieņēmumu karti un atklātu viņu piegādes ķēdes, kā arī informāciju par algām un pasākumiem, kas veikti, lai darbiniekiem maksātu pareizi.
Pašlaik ir tas, cik daudz informācijas zīmoli dalās ar savu auditoriju par to, kā tiek ražoti viņu produkti tas ir pilnībā atkarīgs no viņiem, taču tādi tiesību akti kā Modes likums varētu padarīt šo radikālo pārredzamību obligāts. Everlane un Maison Cléo norādiet cenas skaidrojumu līdzās katrai precei savos tiešsaistes veikalos, palīdzot klientiem saprast, par ko tieši viņi maksā. Tiek parādīti arī vairāki tehnoloģiski risinājumi, kas palīdz zīmoliem nodrošināt izsekojamību: Ņujorkā, EON izveido digitālos ID NFC (tuvās darbības lauka komunikācijas) tagu vai QR kodu veidā tādiem zīmoliem kā Pangaia un Gabriela Hearst, kas atklāj visa veida informāciju par produktu, no materiāla sastāvs līdz informācijai par rūpnīcām, kurās tas tika izgatavots.
Mēs nevaram runāt par apģērba izmaksu paaugstināšanu, neapzinoties, kāda ietekme būtu uz cilvēkiem, kuri vienkārši nevar atļauties tērēt vairāk par apģērbu. "Visiem šiem tiesību aktiem nevajadzētu notikt atsevišķi no ienākumu nevienlīdzības novēršanas un izpratnes par to mēs esam šajā vietā, kur daži cilvēki nevar atļauties apģērbu vai kāpēc cilvēki jūtas spiesti patērēt ātro modi," saka Bédat. "Tam arī ir jānotiek, lai risinātu visu sistēmu."
Pēdējos gados ir bijis vairāk sarunu par ilgtspējīgas modes kustības privilēģijām (un pārbaudēm), it īpaši, ja cilvēki jūtas apkaunoti vai tiesāti par to. pērkot ātro modi, jo viņiem, iespējams, nav līdzekļu, lai tērētu vairāk par savu apģērbu — galu galā izplatīta sūdzība par ilgtspējīgu modi ir tāda, ka dārgi. Tomēr pastāv atšķirība starp cilvēku, kurš apzināti pērk apģērbu no ātrās modes mazumtirgotājiem, jo tas ir tas, ko viņi var atļauties, un saturu. satura veidotāji, kuri regulāri pērk kastes ar izmetamām drēbēm, lai filmētu YouTube videoklipus, kas nonāks poligonā ātrāk, nekā jūs varat pateikt: “Patīk un abonēt!"
"Daudzi izmanto šo argumentāciju, lai attaisnotu visus ļaunprātīgos pirkumus, un tas ir nepareizi," saka Bārbers. “Cilvēks, kurš mēnesī ātrajai modei tērē 200 dolārus, noteikti var izdarīt dažādas izvēles. Taču savā grāmatā “Patērēts” es runāju par to, ka es personīgi uzskatu, ka vienīgais veids, kā mainīt spēli, ir pulcēties un cīnīties par algu pieaugumu visiem. Cīnīsimies par pasauli, kurā neviens nejūtas spiests iegādāties kleitu, kas izgatavota sporta veikalā."
Protams, ikvienam ir atšķirīga dārga un pieņemama definīcija, un tas var svārstīties atkarībā no jūsu finansiālajiem apstākļiem. Bédat norāda, ka šo parametru noteikšana sev ir viens no veidiem, kā iepirkties apzinātāk un izvairīties no pievilcības iegādāties kaut ko tikai tāpēc, ka tas ir lēts.
"Es nepiekrītu pārliecībai, ka ātrā mode visu laiku ir briesmīga un, ja jūs to darāt, jūs esat ļauns," viņa saka. "Tas ir nepareizi. Tas pilnībā ignorē cilvēku ekonomisko situāciju. Bet, ja kāds var orientēties tajā, kas viņam šķiet būtisks, nodrošinot, ka viņš par to ir pārdomāts, tas ir patiešām labs veids.
Vēl viens veids, kā pierast pie idejas maksāt vairāk par modi, ir apzināties, ka nozare darbojas maldināšana: zīmoli izmanto mūsu nedrošību un saka, ka mēs saņemam daudz, ja mēs to nesaņemam. Lētu apģērbu pirkšana, kas jāizmet pēc divām nēsāšanas reizēm, nav īsti darījuma definīcija.
"Neviens nevēlas tikt maldināts. Tāpēc ir tik svarīgi atklāt šos stāstus par to, cik liela daļa no tā ir manipulācija," saka Bedats. "Protams, mūsu smadzenes ir izveidotas tā, ka vēlas kaut ko, taču šī vēlme tiek manipulēta, lai daži cilvēki nopelnītu daudz naudas. Mēs nevaram ignorēt milzīgo ekonomiku, kas ir pamatā mūsu nokļūšanai šeit."
Patīk vai nē, bet inflācija nozīmē, ka mēs kasē vairāk tērēsim apģērbam. Taču ir lielāka izglītošana, atbildība, izmantojot tiesību aktus, un pārredzams dialogs starp zīmoliem un patērētājiem būs noteicošie faktori, kas liek pircējiem mainīt mūsu domas par to, cik patiesībā būtu jāmaksā apģērbam.
"Es domāju, ka būs vajadzīgas dažas atziņas, pirms mēs tur nonāksim. Cilvēki ir tik ļoti pieraduši pie zemām cenām un strīdēsies, līdz nonāks zilā sejā ar iztikas minimuma darba devējiem, ka kaut kas ir par netaisnīgu cenu," saka Bārbers. "Ir nepieciešams vairāk dialoga par to, kāpēc tā ir slikta uzvedība. Mēs vai nu vēlamies, lai cilvēki maksā cilvēkiem, vai arī ne.
Nekad nepalaidiet garām jaunākās modes industrijas ziņas. Pierakstieties Fashionista ikdienas biļetenam.