Veronikas Hailendas jaunā grāmata "Dress Code" ir vairāk nekā tikai "Capital-F" mode

Ja jūs meklējat grāmata par modi, jums nav īpaši jācenšas: neatkarīgi no tā, vai vēlaties skaistu, glancētas kafijas galdiņu grāmatas piepildīta ar skaistiem attēliem vai neķītrām, iekšējās informācijas rakstītiem memuāriem par ins-un-outs Nozares tirgū ir daudz izvēles iespēju, kas noteikti nonāks jūsu GoodReads plauktos (un šķiet, ka katru nedēļu parādās vairāk).

Bet es varu droši teikt, ka neesmu daudz lasījis, piemēram Ģērbšanās kods, jaunā grāmata no Elle Modes iezīmju režisore Veronike Hailenda.

Tikai 15 kodolīgās esejās Hailends mēģina kontekstualizēt modes lomu it visā, sākot no uzstāšanās tiesas zālē un Kongresā līdz sarkanajiem paklājiem un Instagram ietekmētājiem. Viņa ieliek pamatus katrai tēmai vēsturiskā fonā, pirms tiek veidots visaptverošs skatījums uz tās ietekmi uz mūsdienu sabiedrību. Viņa mērķtiecīgi izvairās no lielizmēra-F modes, lai veidotu saiknes ar ikdienišķāko, ikdienišķo izvēles, ko mēs visi izdarām attiecībā uz apģērbu, un mazāk acīmredzamiem un, iespējams, mānīgākiem veidiem, kā mēs tiekam reklamēti uz.

Tā ir ideāla modes grāmata: tāda, kas ir par modi un kura ir gatava pārņemt modi nopietni, bet ne tik nopietni, lai atsvešinātu cilvēkus, kuri "modi" neuzskata par vienu no galvenajiem intereses.

"Pavisam nesen nosaukumi, kas ir iznākuši par šo tēmu, ir vairāk saistīti ar iepirkšanās ceļvedi, vai arī tās ir ļoti akadēmiskas grāmatas, piemēram, "Kas ir audums?" Es noteikti gribēju, lai tas būtu pieejams; Es negribēju, lai tas būtu pārāk ekskluzīvs," skaidro Hailenda. "Man šķiet, ka modes pasaule ir pietiekami ekskluzīva, un es vienmēr esmu bijis par to, lai ikvienu uzaicinātu, cienītu visu citu perspektīvas un neatrastos ziloņkaula tornī."

Es atnācu no Hailendas grāmatas ar jauniem POV par tēmām, kuras es aplūkoju katru dienu savā darbā — nē pārsteigums, ņemot vērā, cik es uzskatu Halendu ne tikai modē, bet arī dzīvē ģenerālis. (Un es to nesaku tikai tāpēc, ka mēs esam draugi. Lai gan informācijas izpaušanas interesēs es pieskaitu Hailendu pie saviem nozares draugiem.) Vēl iespaidīgāk, Halenda lielāko daļu savas grāmatas uzrakstīja grāmatas sākumā. Covid-19 krīze, kas nav mazs varoņdarbs.

Atklāti sakot, es varētu izmantot jebkuru attaisnojumu, lai runātu par modi ar Halendu, tāpēc šī bija lieliska iespēja panākt ar viņu par visu, sākot no pašas karjeras sākuma līdz tam, kur viņa redz modes kritikas nākotni virsraksts. Lasiet tālāk, lai uzzinātu svarīgākos notikumus no mūsu sarunas.

Jūs grāmatā par to nedaudz runājat, bet kas jūs galu galā piesaistīja modei?

Bija šis elements būt tik tuvu, tomēr tik tālu. Es biju ģeogrāfiski tuvu Ņujorkai, bet kultūras ziņā tālu, bet man paveicās, ka man bija piekļuve dažām lietām, kas notiek Man bija modē Ņujorkā, un man paveicās piekļūt, izmantojot topošo modes internetu — style.com un citas lietas. jaunāks. Es arī domāju, ka apģērbs bija veids, kā apliecināt identitāti, izpētīt identitāti, atgūt kontroli un spēju izteikties.

Visas šīs lietas mani patiešām piesaistīja, bet arī es biju ļoti nereāls par to, kā tas viss darbojas. Es nepazinu nevienu, kas strādātu modes jomā. Man nebija tādu savienojumu. Es vienkārši lasīju žurnālus un lasīju par šiem cilvēkiem, un tā nešķita kā īsta dzīve. Tā vienkārši jutās kā šī eskapistiskā, fantastiskā pasaule. Un, kad es patiešām satiku dažus cilvēkus tajā, tas bija gluži kā: "Ak, tie ir īsti cilvēki dara reālas lietas, un tas ir darbs, tā ir nozare." Es nedomāju, ka es par to noteikti domāju ka. Es to redzēju tikai kā šo bēgšanas veidu.

Kā tas jums mainījās?

Pagāja kāds laiciņš. Kad es mācījos koledžā, Sieviešu ikdienas apģērbs izlaida koledžas izdevumu, un viņi ieradās un ziņoja par to, ko cilvēki dara saistībā ar modi. Viņi mani intervēja vai nu tāpēc, ka biju nodarbojies ar kostīmu dizainu, vai arī tāpēc, ka biju mazliet rakstījis par modi — universitātes pilsētiņā bija studentu modes dizainere, un es biju uzrakstījis par viņu rakstu. Tā es dabūju savu pirmo darbu. Sievietei, kura rakstīja šo stāstu, Nandini D'Souza, es tikko nosūtīju viņai e-pastu, lūdzot padomu. Es biju bezdarbnieks, dzīvoju kopā ar saviem vecākiem, centos atrast darbu pēc skolas beigšanas, un viņa ļoti dāsni teica: "Mēs faktiski pieņemam darbā jaunizveidotā amatā plkst. WWDEs nebiju zinājis, ka viņi daudz pieņēma darbā no koledžas jautājuma; tas viņiem tajā laikā bija īsts cauruļvads.

Tā bija ļoti tūlītēja iedziļināšanās visā notiekošajā, jo es devos uz dažiem šoviem Braienta parkā un satiku visus šos cilvēkus. Tas bija patiešām iespaidīgs veids, kā sākt ar modi, jo mēs izmantojām šo funkciju tur, kur vēlējāmies visas šīs dizaineru studijas pirms modes nedēļas un palūdziet fotogrāfam nofotografēt, kā viņi gatavojas. Es atceros, ka iešu Maikls Kors' studija un šaušana ar viņu kopā, un tad nākamā pietura ir kāds jauns dizainers apģērbu rajonā. Jūs patiešām redzējāt visas tā puses, sākot no patiesi lielajiem zīmoliem, korporatīvajiem zīmoliem, un jums bija šis priekšnesums, jo tas ir Sieviešu ikdienas apģērbs, tāpēc cilvēki vēlas būt redzami. Viņi to ciena, bet tas noteikti no nulles pieauga līdz 100, jo es nedomāju, ka es runāšu ar dažiem no šiem cilvēkiem sava darba dēļ.

Ir tik mežonīgi par to domāt arī tagad, jo man šķiet, ka tik maz cilvēku vairs pat piešķirtu šo piekļuvi.

Es nezinu, vai viņi vairs izmanto šo funkciju, un tā bija ļoti specifiska lieta, bet es domāju, ka tas noteikti ir kļuvis grūtāks. Cilvēki ir nedaudz piesardzīgāki plašsaziņas līdzekļos. Bet tas bija jauki, jo tā patiešām bija foto eseja un nebija daudz rakstīta materiāla. Es patiešām biju tur, lai runātu ar cilvēkiem un pārliecinātos, ka viņi jūtas ērti un novērstu visu uzmanību. Tas viss bija jautri un bez darba.

Bet es skaidri atceros sarunas. Es atceros, ka Maikls Kors runāja par Emilio Pucci, kurš izstrādājis Braniff Airlines, un par visu citu stjuartu modes — tas ir grāmatā — jo, manuprāt, tur bija kāds stjuarts iedvesma. Viņš jautāja modelēm, vai viņi zina tādu un tādu dizaineru, vai viņi zina par Studio 54. Visas šīs lietas ir neatgriezeniski manī, vienkārši iededzinātas manās smadzenēs.

Tātad, kā jūs nokļuvāt no šīs pozīcijas plkst WWD uz to, kur atrodaties šodien Elle?

Es strādāju plkst Sieviešu apģērbi četrus gadus. Kad es tur biju, tā bija arī māsas publikācija W, tāpēc man ir jāraksta priekš W kā arī uzziniet, kā tiek veidots žurnāls. Es beidzot aizgāju, un mans priekšnieks devās uz Hārpera bazārs; viņa mani tur nolīga, sākotnēji tikai tāpēc, lai veiktu indeksēšanu, kas nozīmē paņemt drukātos stāstus un tulkot tos tiešsaistē, veidojot tos. Tas bija ļoti programmēšanas smags darbs, jo es strādāju ar daudzām programmēšanas lietām Sieviešu ikdienas apģērbs. Man ir paveicies, jo viņi sāka nedaudz vairāk palielināt savu digitālo klātbūtni, tāpēc viņi teiktu: "Vai vēlaties rakstīt par X, Y, Z vietnei?" Kristīna O'Nīla bija tur, un viņa patiešām bija atbalstošs; tad Džojans Kings, kurš tur ilgu laiku bija vietnes direktors, patiešām bija arī mentors.

Es sāku strādāt, lai rakstītu vairāk, pēc tam rakstītu žurnālam un pēc tam strādātu funkciju nodaļā, lai gan es joprojām nodarbojos ar modi un strādāju Laura Brauna, kļūstot patiesi iesaistīts katrā šīs publikācijas daļā. Kad es biju tajā žurnālu pasaulē, tas bija diezgan viegli pārvietoties Elle; Es tur biju modes ziņu redaktors. Es devos uz The Cut, lai veiktu būtībā to pašu darbu, un tad viņi mani atgrieza Elle gandrīz pirms pieciem gadiem.

Jebkurā gadījumā tas ir saistīts ar kāda cilvēka pazīšanu, neatkarīgi no tā, vai tas bija burtiski vienīgais cilvēks, kuru es pazinu, kurš bija saistīts ar modi, toreizējiem kolēģiem un cilvēkiem, kuri ieteica mani vēlākām lietām.

Es nevēlos likt šķist, ka ir bijis ļoti viegli nokļūt līdz šim punktam, jo ​​tas tā nav — un, manuprāt, tiešām Lielais faktors šeit ir tas, ka mana ģimene dzīvo diezgan tuvu Ņujorkai, tāpēc es varēju dzīvot kopā ar viņiem un ietaupīt naudu. Īpaši agri es nebūtu varējis to izdarīt citādi. Šajā ziņā man patiešām ir paveicies, jo šajā nozarē nav viegli ielauzties vai palikt, un it īpaši pirmajās dienās tas bija izaicinājums.

Es vēlētos uzzināt, no jūsu viedokļa, kā nozare ir attīstījusies šajā laika periodā.

Man bija cilvēki, kuri to uztvēra nopietni un teica: "Ak, jums vajadzētu uzrakstīt šo rakstu", un patiešām sajuta reaktīvo potenciālu: "Mēs Es redzēju šo tendenci šodien Parīzē, un jūs varat par to rakstīt šodien." Taču es domāju, ka ir vajadzīgs laiks, lai daži mantotie plašsaziņas līdzekļi sasniegtu ka.

Man ļoti patīk būt saistītam ar drukāšanu. Man patīk strādāt pie produkta, kas ietver faktu pārbaudes un rediģēšanas procesu, aizņemot laiku, visas šīs lietas. Bet es esmu diezgan atvērts tam visam; Tagad es veidoju iknedēļas sleju vietnē Elle.com, un man patīk būt iesaistītam visās tā daļās. Manuprāt, ir notikusi evolūcija, kad cilvēki to uztver nopietnāk, saprotot, ka stāstu var izstāstīt dažādos veidos un kopīgiem spēkiem to pastāstīt, izmantojot drukātus, digitālos video, sociālos; un ka visām šīm sastāvdaļām ir jādarbojas kopā.

Patreiz ir tas, ka varat veikt reaktīvākas, interneta vietnes, taču jūs varat arī veikt savu ikmēneša darbu žurnāla labā un izmantot greznību sava laika izstrādei domas.

Jā, absolūti. Un, kad es ierados, es patiešām zināju, ka vēlos strādāt ar plašu rakstnieku grupu, pasūtīt cilvēkus, kas varbūt vēl neesmu rakstījis par modi un skatīties uz to ne tikai no sava skata punkta, bet ienest visu veidu viedokļi. Tas man ir bijis ļoti svarīgi, strādājot ar rakstniekiem pie stāstiem un patiešām visu pilnveidojot. Elle ir šī reputācija, pirmkārt, ar patiesi gudriem rakstiem par modi, skaistumu, kultūru, un mēs veltām daudz laika un enerģijas, lai atbalstītu topošos talantus. Tas ir tas, ko esmu varējis nedaudz vairāk paveikt arī ar kolonnu, jo, ja esmu sajūsmā par kādu, es varu par viņu runāt uzreiz.

Bet tas ir kaut kas tāds, kam mūsdienās medijos paliek arvien mazāk vietas, manuprāt, jo viss ir tik slavenību vai lielu vārdu vadīts, tāpēc man tas ir ļoti svarīgi. Kopš darba sākšanas esmu nodarbojies ar šo jauno dizaineru darbu, taču tā vienmēr ir bijusi mana lielākā interese: redzēt, kā šie cilvēki aug un, cerams, iegūt patiešām lieliskus darbus. Tas viss ļoti iepriecina.

Kur, jūsuprāt, pašlaik ir prioritāte sarunās, kuras mēs risinām par modi, kad domājat par lietām Elle?

Es domāju, ka liela daļa modes atspoguļojumu ir tikai: "Mēs redzējām šīs trīs lietas, tās ir tendence, kas virzās uz priekšu." Raksta beigas. Kad es prezentēju stāsta ideju, kaut ko tādu mūsu galvenais redaktors man vienmēr ir atgādinājis, ka ir jārunā par iemeslu, nevis vienkārši jāsaka: "Kultūras ir tendences" vai jebkas cits. tas ir — vairāk iedziļināties kāpēc un ko tas saka par to, kur atrodas kultūra, un mazliet virzīties uz priekšu dziļāk. Esmu atradis rakstniekus, kuri to spēj, un es mudinu arī rakstniekus to darīt.

Mārlovs Granadoss, kurš ir romānists, man atnāca ar šo ideju par jutekliskums šajā ķermeni apzinīgo dizainu pasaulē un atšķirt to no patiesas jutekliskuma, aplūkojot tādas kolekcijas kā Prada un to, kā tas to izraisīja un kāpēc tā ir tik zaudēta māksla. Tas bija tūlītējs jā, un viņai par to bija patiešām interesantas lietas, ko teikt. Viņa ir skaista rakstniece.

Runājot par jaunākajām lietām, TikTok acīmredzami ir kaut kas tāds, kam esmu pievērsis lielu uzmanību. Es biju redzējis, ka visi šie vintage konti atgriež Pucci no 60. gadiem un Kurrežs no tā paša laikmeta — lietas, ar kurām jūs noteikti nevarētu sagaidīt, ka Z paaudze sazināsies tikpat daudz; pastāvīgā piekļuve modes vēsturei, kā tas ir veidojis ikviena gaumi, kā tas veido to, uz ko skatās vintage pārdevēji. Tad man bija interese, tagad to zīmolu dizaineri, vai viņi no tā ir iespaidojušies? Vai viņi skatās TikTok? Tātad [autore Keita Dvaire] runāja Courrèges dizainerim, Blumarine dizainerim, un bija interesanti redzēt, ka ir šī atgriezeniskā saite, kurā viņi saka: "TikTok ir patiešām liels. kā mēs to pārinterpretējam pašreizējā kolekcijā un veicam to pašu?

Visas šīs lietas ar nostalģiju un modes vēsturi ir tik interesantas, jo zināšanu apjoms, kas cilvēkiem tagad ir pieejams, ir patiešām pārsteidzošs. Bet tas arī rada šos īpaši īsos tendenču ciklus un tūlītēju nostalģiju. Tas viss ir bijis interesanti redzēt, kā atgriežas 2010. gadi, kā arī indie slepkavības un tvīts, un visas šīs lietas, kas vismaz es pat neesmu sastingusi, jo man nav tik liela perspektīva uz tiem, bet jūs redzat, ka cilvēki jau tos atdzīvina.

Ir interesanti paskatīties uz to, kā mēs atceramies šīs lietas, cilvēkus, kuri tās piedzīvoja toreiz, pretstatā tiem, kuri tagad tās piedzīvo lietoti — lietas, kas ir palikušas cilvēkiem un veids, kā tas ir pārvērsts par šo estētiku, jo Y2K cilvēki nestaigāja, pārklājuši kompaktdiskus. Cilvēki ne visi bija ģērbušies kā VMA. Es to atceros protams. Ir kāda saikne ar politiku, kultūru, kas jums ir; tas nav pārāk atšķirīgs no tā, ko es mēģināju darīt ar grāmatu.

Tas ir tas, par ko es gribu runāt, grāmata — tāpēc pastāstiet man mazliet par to, kā tas jums radās.

Es nepārtraukti sev teicu: "Kādam vajadzētu kaut ko tādu uzrakstīt", bet es nebiju uzreiz identificējis sevi kā šo personu. Man bija dažas idejas, un es jutu, ka šobrīd rakstīju par lietām — viss lielā mērā ir balstīts uz turpmāko, es gribēju mazliet atskatīties.

Es arī jutu daudzas sarunas par modi un skaistumu, ietekmētājiem un visu to vēsturiskā perspektīva viņus neinformēja, un es domāju, ka tas ir kaut kas, ko es varētu atnest. Sarunām par ietekmētājiem parunāsim par to, kā Edvards Bernejs pieņēma darbā sievietes, lai kļūtu par ietekmētājiem popularizēt smēķēšanu vēl gadsimtu mijā, kā ietekmētāji pastāvējuši krietni pirms jebkādiem sociālajiem medijiem platformas; vai skatoties uz to, kā šobrīd tiek pieņemti legingi, salīdzinot ar tādiem izstrādājumiem kā bloomers, kas arī bija apģērba gabals, kas solīja atbrīvot sievietes, taču daudzos gadījumos tika aizliegts. Es cenšos tur nedaudz savienot pagātni un tagadni, jo man šķiet, ka tā nebija tik daudz vietas dažās no šīm sarunām niansēm vai perspektīvai, kas ir vairāk nekā 10 gadu senā pagātnē gadiem.

Man patīk, ka tā nav modes grāmata ar lielo burtu; tā ir modes un politikas vai modes un jauniešu kultūras sasaiste. Un man patika, ka tu ar to atvēries tūkstošgades rozā eseja jo lasot to biju pavisam aizmirsusi jūs būtībā izdomājāt šo terminu, un tagad tas ir tik visuresošs.

Es nevēlos sevi pārāk daudz atdot, jo es tikai rakstīju tendenču stāstu, kas, manuprāt, nekur nenonāks. Bet bija interesanti redzēt, kā tas kļuva par šo milzīgo lietu, kas pēc tam pārcēlās uz visām šīm sfērām, piemēram, korporatīvo sfēru un politiku un pēc tam Q Anon. Tas ir arī kaut kas, kas pastāvīgi tiek pasludināts par mirušu vai tiek aizstāts ar šo citu lietu, bet tā nav. Es teiktu, ka nekas nav nācis, lai to aizstātu tātad par ko runājām, un šī ir vēl viena no tām sarunām, kur ir tā, ka cilvēki ar to tikai riņķo.

Tas bija kaut kas tāds, kur tas visas šīs lietas par mārketingu nodeva cilvēkiem, paaudzēm, mēģinot izmantot estētiku, lai dažkārt pierakstītu kaut ko daudz nevēlamāku. Mani vienkārši fascinē šīs lietas. Šī eseja nav 100% vērsta uz modi — tā ir vairāk kā kultūras moments. Bet es jutu, ka noteikti bija priekšteči; tāpēc es ienesu Christian Lacroix dizainu un visus šos hipersievišķības un tradicionālisma mirkļus kas vienmēr šķita notiek, kad sievietes vieta sabiedrībā vai tiesības, ko esam sasnieguši, ir draudēja.

Patiesībā, kad es to rakstīju, es domāju: "Man, iespējams, būs jāmaina viss par abortu tiesību atcelšanu un tamlīdzīgām lietām." Un es to izdarīju, diemžēl. Es gribētu teikt, ka situācija nav pasliktinājusies, bet es vienkārši domāju, ka tas ir interesanti, kas notiek. Dažreiz skrejceļos notiekošais tiek uzskatīts par tik tālu no pasaulē notiekošā, taču [es gribu] izveidot šīs saiknes starp šīm lietām. Es domāju, ka šī eseja ir lielisks piemērs tam, ko es plānoju darīt.

Jūs to sakāt grāmatā, bet mode ir viena no nedaudzajām lietām, kas ir palicis, ko cilvēki var norakstīt kā nenopietnu. Ir visas šīs nišas intereses, kuras jūs varat intelektualizēt, taču joprojām pastāv tik liela pretestība modes intelektualizācijai. Es domāju, ka jūs darāt labu darbu, iepazīstinot ar domu, ka, jā, šī kapitāla-F mode pastāv, bet ne tikai varbūt nav visizplatītākais spēks pašā modē, bet arī neeksistē vakuumā. Es ļoti novērtēju to, ko jūs plānojat darīt grāmatā, kas veido šos ceļus uz daudzām citām lietām, kuras ietekmē mode vai kas ietekmē to.

Jūs nevarat atteikties. Par skaistumu jūs varētu iebilst, ka arī jūs nevarat atteikties, taču jums nav jāvalkā kosmētika vai jākrāso mati, dariet visas šīs citas lietas. Jāvelk drēbes. Tāpēc mani kaitina, kad cilvēki saka, ka tas nemaz nav svarīgi un ka viņi tam nepievērš uzmanību. Tas ir labi, ja jūs tas neinteresē, taču ar to, ko jūs darāt, tiek parādīts kāds ziņojums.

Tas bieži parādās politikas esejā, jo ir bijis tik daudz roku par to, ko valkā Kirstena Sinema vai AOC. Acīmredzot tie ir cilvēki dažādos politiskā spektra galos, un ir zināma ļaunticība, kas to visu uzņemas, taču doma, ka mums nevajadzētu būt komentēt to, ko valkā publiskas personas, kuras ir ievēlētas sabiedrības acīs, un ziņojumus, ko viņi sūta kopā ar savu modi, ir absurdi es.

Varbūt es esmu tikai burbulī, bet man šķita, ka šīs attieksmes mazliet izzūd. Bet, mēģinot pārdot šo grāmatu, es noteikti saskāros ar to, jo bija dažas atsauksmes, kas bija piemēram, "Mēs neredzam tam auditoriju" vai "Šī ir nišas tēma." Man tiešām likās, ka šī nav niša lieta. Es pazīstu daudzus cilvēkus, kurus interesē šāda veida grāmatas, un viņi ne visi ir modes industrijas cilvēki. Ir bijis patīkami redzēt, lai gan tas vēl nav iznācis pasaulē, cilvēki komentē, ka tas ir kaut kas interesants vai licis aizdomāties.

Cīņa pret šo uztveri arī ir bijusi interesanta, ka tā nevar būt nopietna;
Mēģinot to pat klasificēt, es domāju: "Nu, šī ir eseju grāmata. Tā nav grāmata par kafijas galdiņiem, un tā nav grāmata par tendencēm." Bija interesanti ienākt citā nozarē un redzēt, cik dažādi tiek uztverti lietas, jo strādājot Elle, mēs visi šīs lietas uztveram ļoti nopietni. Visi ir neticami gudri.

Bet attiecībā uz jautājumu, vai tas ir studiju un diskusiju priekšmets? Man šķiet traki, ka par to joprojām notiek diskusijas.

Man šķiet, ka ir ļoti senas tradīcijas nopietniem, intelektuāliem rakstniekiem, kuriem ir grāmatas vai esejas par modi, vai ne? Esmu pārliecināts, ka jums ir daudz atskaites punktu par to.

Es daudz skatījos uz Kenediju Freizeri, jo mani patiešām ietekmēja viņas grāmata, Modes prāts, kas ir viņas esejas no Ņujorkietis. Es arī paskatījos Annes Hollanderes grāmatu, Redzot caur apģērbu.

Pārdodot grāmatu, jums ir nepieciešami komplekti; jums jāsaka: "Šī persona atbilst šim." Daži no kompiem bija Sliktā feministe, jo tas runā par popkultūru un uzskata to ļoti nopietni; Triku spogulis, kam, manuprāt, ir tematiskas pārklāšanās; un pēc tam Annas Helēnas Pētersones raksts, lietas, ko viņa darīja par klasisko Holivudu, piemēram. Bet nebija tādu kompozīciju, kas būtu īpaši par modi, ko es varētu atrast.

Tā jūtas kā modes kritika vispār atkāpjas no ļoti tradicionālā formāta tirdzniecības vietām, kurās ir modes kritiķis.

Pareizi, absolūti, un tas ir šausmīgi, jo es vēlētos redzēt vairāk tādu rakstītu un patiesu kritiku. Lai gan es ne vienmēr piekrītu katras personas viedoklim, man patīk redzēt viedokļu dažādību un redzēt, kā cilvēki reaģē. Es domāju, ka tas ir atradis mazliet mājas citos medijos. Es nevaru tik daudz runāt ar TikTok, ja cilvēki par to izsaka modes kritiku, bet es noteikti skatos, kas Džeimss Skallijs ir dara Instagram; viņš ir ļoti atklāts par to, ko viņš redz, un par savu reakciju uz to. Es zinu, ka ir cilvēki, kas vietnē YouTube veic modes kritiku, taču es vēlos, lai to būtu vairāk cilvēki, kas to dara, vairāk cilvēku par to raksta, jo man vienkārši šķiet aizraujoši lasīt un rakstīt par.

Jūsu rakstītais ir arī ļoti smieklīgs — ir daļas, par kurām es tiešām skaļi smējos, jo es to dzirdēju jūsu balsī. Acīmredzot tas ir nopietni, bet tas ir balss un neuztver sevi pārāk nopietni.

Es patiešām gribēju, lai tas justos viegls, pieejams un jautrs. Mans lielais pārdošanas punkts cilvēkiem ir bijis tas, ka tas nav lejupslīde vai vilkšana. Es domāju, ka šobrīd neviens to negrib lasīt. Cilvēkus vairāk piesaista ērta lasīšana un viegla lasīšana. Lai gan šeit tiek runāts par nopietnām lietām, es gribēju, lai tas būtu saistošs, un es negribēju iekrist tajā slazds būt par to ļoti nopietni, jo es domāju, ka dažreiz mūsos trūkst humora nozare.

Mode virzās tik ātri, ka es iedomāties, ka grāmatas rakstīšana būtu diezgan biedējoša, jo pēc tam, kad esat pabeidzis kaut ko un nododiet to rediģēšanai, esmu pārliecināts, ka ir noticis miljons lietu, kuras varat pievienot vai rediģēt vai grozīt. Jūs to rakstījāt arī Covid laikā, kas pats par sevi ir izaicinājums. Kā tu spēji to risināt?

Es iesniedzu pirmo uzmetumu 2020. gada septembrī, un acīmredzot pēc tam notika daudz izmaiņu tikai tāpēc, ka tik daudzas lietas kas notika, bija kustīgi mērķi, piemēram, Annas Delvejas process un Elizabetes Holmsas process — es nedomāju, ka neviens no tiem ir pilnībā atjaunināts. tur.

Ar Covid es runāju ar savu redaktoru par to, kā to iekļaut vairākās nodaļās un aplūkot veidu, kā tas ir mainījis mūsu ģērbšanos. strādāt — vai, es teiktu, kā daudzi cilvēki ar baltajām apkaklītēm ģērbjas darbā — un runāt par to, kā tas ietekmēja attālinātās mācības un skolas apģērba kodi, jo dīvainā kārtā šķita, ka skolas ģērbšanās kodi joprojām bija ļoti stingri pat tad, kad skolēni tikai izmantoja tālummaiņu plkst. mājas. Tas ienāca dažādos punktos, taču tas prasīja tikai daudz pārskatīt, runāt un pārbaudīt noteiktas lietas. Tas nonāca līdz vietai, kur es sapratu, ka ar to mēs kādu laiku nodarbosimies, un tas ir jāiekļauj katrā grāmatas daļā, kurai ir jēga.

Bija interesanti redzēt, kā tas ir vai nav mainījis veidu, kā nozare darbojas, un es tajā pārāk neiedziļinājos. Ir bijusi iespēja sarīkot virtuālus šovus vai darīt lietas savādāk, plānot lietas savādāk un cilvēki atrast jaunus veidus, kā palikt roku rokā. aizraujoši skatīties, un kā nozare, kas ir tik balstīta uz inovācijām un paredz nākotni, dažkārt joprojām dara lietas īpaši tradicionāli un ir izturīgs pret pārmaiņām. Tā ir viena no pretrunām, pret kuru es vienmēr saskaros.

Kas, jūsuprāt, ir no grāmatas?

Ideālā gadījumā cilvēki no tā atkāptos, mazliet vairāk pārdomājot, kāpēc viņi izdara izvēles un veids, kā cilvēki izvēlas sevi salikt, ko tas nozīmē, interpretējot un aplūkojot to mazliet vairāk kritiski. Es arī vēlētos ienest mazliet vairāk pagātnes, lai ņemtu vērā tagadni, raugoties uz visa ciklisko raksturu, jo daudz lietas, kas veido šīs bezgalīgi sadalītās sarunas, ir lietas, par kurām mēs faktiski esam diskutējuši gadiem ilgi dažādās veidlapas.

Un es tikai ceru, ka tas izklaidēs cilvēkus, varbūt iepazīstinās viņus ar jauniem terminiem vai dizaineriem vai tamlīdzīgām lietām. Es patiešām vēlos, lai tas sasniegtu dažādus cilvēkus — ne tikai mana ego dēļ, bet arī tāpēc, ka es domāju tur ir interese un izsalkums, tikai ārpus modes iecirkņa tas nav tā apspriests publikācijas.

Šī intervija skaidrības labad ir rediģēta un saīsināta.

Vai vispirms vēlaties uzzināt jaunākās modes industrijas ziņas? Pierakstieties mūsu ikdienas biļetenam.