Jaunā izstāde blakus liek Yves Saint Laurent un Halston

Par tām ir filmas. Ir grāmatas par tām. Viņi ir mīlēti un apskausti. Arī viņi ir tenku upuri, kurus presē bieži salīdzina un kontrastē. Bet neviena iestāde līdz šim nekad nav nolikusi Halstona un Īva Senlorāna darbus blakus, izmantojot viņu drēbes kā veidu, kā iekļūt galvā.

Februārī 6, Modes Tehnoloģiju institūta muzejs atklās savu jaunāko izstādi “Īvs Senlorāns + Halstons: 70. gadu modēšana”. Laiks šķiet nenovēršams; 70. gadu vibrācijas ir visā skrejceļā un sarkanie paklāji šobrīd. Šai louche, brīvajam stilam, kas parādās kā pēdējā laika tendence, šķiet, ir patiesa noturība.

Trešdienas pēcpusdienā es skolas vestibilā satiku FIT muzeja direktora vietnieci Patrīciju Mīrsu un kuratores asistenti Emmu Maklendonu, lai uzzinātu vairāk par gaidāmo izrādi. Kad mēs gājām lejā pa kāpnēm izstāžu telpā, viņi vispirms norādīja uz grafisko laika skalu, kas atdalīta no galvenās izstādes telpas. Laika grafikā ir uzsvērti Halstona un Īva Sentlorāna sasniegumi un sasniegumi no 1950. gadu beigām līdz 1984. gadam. Uz sienas ir reti abu dizaineru attēli (Halstona fotogrāfija viņa pirmajā izstāžu zālē, Žana Lūsa Hūra kadrs, kurā redzams, kā Sentlorāns pastaigājas Parīzes ielās). Ir fakti, kurus es nekad nezināju (Sentlorāns veidoja tērpus filmai "Rozā pantera"). Skaidrs ir tas, ka Senlorāns un Halstons strādāja, patika vīriešiem.

Halstons bija viens no retajiem dizaineriem, kurš vēlējās, lai viņa drēbes būtu visizcilāko sabiedroto un Vidusamerikas sieviešu mugurā. Bet šāda vēlme bija saistīta ar nopietnām neveiksmēm - un šīs neveiksmes palīdz izskaidrot, kāpēc izstādē redzamais laika grafiks beidzas 1984. gadā. Šajā Halstonas dzīves brīdī dizainera vārds parādījās Dž.P.Pennija kleitās. Viņa Halston Limited līnija, kas kādreiz tika uzskatīta par ārkārtīgi ekskluzīvu, vairs nekarājās pie Bergdorfas Gudmenas statīviem. Un saskaņā ar juridiskajiem līgumiem, par kuriem vienojās Nortons Saimons, Halstonam tika aizliegts nekāds sakars ar dizainu un izstrādājumiem - apģērbu, aksesuāriem, kosmētiku, smaržām - ar viņa vārdu. Viņam pat neļāva ieiet savā kabinetā.

Tas nenozīmē negatīvu priekšstatu par vienu no Amerikas radošākajiem dizaineriem. Tās ir tikai dažas neveiksmīgas Halstona ambīciju sekas. Daži saka, ka viņš sevi izpleta pārāk tievi. Kā perfekcionists viņš ļoti bieži nedeleģēja uzdevumus un centās sekot līdzi daudzām nozares prasībām.

Sentlorāntam 1984. gads bija nejaušāks. Metropolitēna mākslas muzejs uzdāvināja Orānā dzimušajam dizainerim savu retrospekciju, kuras kuratore bija Diāna Vrīlande. Tā bija tikpat liela sensācija, cik skandāls. Neviens strādājošs, dzīvs dizainers nevarētu pretendēt uz šo godu, saka Mearss, pirms mēs ieejam galvenajā izstāžu telpā, kas ir balta un “atņemta no visa”.

Ieejot iekšā, Mears stāsta man vienu, ko viņa cer, ka skatītāji pamanīs. “Es vēlos, lai cilvēki uzzinātu, ka Halstons bija lielisks tehnikas šuvējs,” atklājot, ka viņa drēbēm (sarkanais kaftāns ir viens no viņas mīļākajiem) piemīt diezgan gracioza kvalitāte un tās ir vizuāli vienkāršotas. Var izskatīties skaisti daudziem ķermeņa tipiem. Viņa ved mani uz netālu esošo skatuvi, kurā tiek demonstrētas divas kleitas ar kaklasaiti, norādot: “Tu neredzi aizdares, rāvējslēdzēji, pogas... Ļoti viegli valkāt. ” Maklendons piemin, ka valkātājs faktiski var veidot kleitu viņa pati.

Par Sentlorāna važām viņa saka: “[Viņa] šifona [kleitā] patiesībā ir korsete. Lai gan kleita izskatās caurspīdīga, tā ir nedaudz maldinoša. "Maklendons piebilst:" Nekas nav atstāts nejaušībai. " Mēra punktus atklāj, ka Halstona pieeja ir vairāk amerikāniska, jo viņš uzskata, ka valkātājam ir kāda teikšana par to, kā viņa vēlas sasiet lietas. ” 

Bet, neskatoties uz visām atšķirībām, dažreiz tās ir ievērojami līdzvērtīgas. Viens piemērs ir viņu apmetņi. "Jūs varat pateikt, kurš no tiem ir Sentlorāns un kurš Halstons," saka Mērs. Halston, sarkanā un melnā apmetņa kleita, ir vilna, nedaudz vienkāršāka nekā Yves Saint Laurent. Tomēr silueti ir līdzīgi. “Tikai ideja, ka viņi izmanto tāda paša veida materiālus un tādu pašu koncepciju… mēs domājam, ka viņi mēģināja atrast vārdu krājumu, kas galu galā izceļas viņu raksturīgajos stilos. Bet septiņdesmito gadu sākumā - sešdesmito gadu beigās un septiņdesmito gadu sākumā - viņi to joprojām meklē, tāpēc daudz laika jums patiešām ir grūti atšķirt, kurš ko darīja. ”

Tomēr Maklendonam nav problēmu norādīt vienu faktu par Īvu Senlorānu un viņa gatavu apģērbu. "Viņš skatījās uz Rivu Gaušu kā laboratoriju, kur varēja eksperimentēt ar potenciāli pretrunīgām vai neparastām ietekmēm, piemēram, eksotiku un vīriešu apģērbu un vēsturisku atmodu. Tad tas sasniegtu viņa modi. ”

Ja kāda ideja labi darbojās gatavajā apģērbā, tai bija lielāka iespēja gūt panākumus modē, tas ir. Viena ideja bija jauna pieeja vīriešu apģērbam. "Atsevišķi bija svarīgi Rive Gauche," viņa atzīmē. Iespējams, tas radās no vīrieša pieejas ģērbšanai - pēc vēlēšanās kombinējot dažādus uzvalku topus un apakšdaļas. “Domājams, ka visi tirdzniecības darbinieki Rive Gauche veikaliņos tika apmācīti, ka, ja kāds ienāks un paņems gabalu un izskatīsies ieinteresēts, jūs atnāksiet un piedāvāsiet visu klāstu saskaņoti nodalījumi, kas varētu būt kopā ar to, lai izveidotu šo Sentlorāna garderobi - vārdu krājumu, ko varētu veidot, lai izveidotu šo drēbju skapi ar personību, formas tērps. ”

Viena no galvenajām atšķirībām dizaineru apģērbā, uz ko norāda Mears, ir tāda, ka Halstona darbam ir tendence būt reduktīvākam. Viņa saka, ka tas faktiski liek viņa gabaliem izskatīties mūžīgākiem. "Īva Senlorāna darbs ir tik skaists, taču tas var izskatīties nedaudz novecojis." 

Vienā jomā mēs redzam Sentlorāna apropriācijas krievu fantāzijām un Elizabetes ideāliem. Ar to es varu saprast Mērsa teoriju. Apģērbi, lai arī pārsteidz, cenšas izturēt laika pārbaudi. Tomēr Maklendons atzīst: "viņš darīja džemperu komplektus un svārkus un minimālu dienas izskatu." 

Izrādes Chinoiserie apģērbi ievērojami atšķiras no šiem minimālisma stiliem. Šeit ir daži gabali no Yves Saint Laurent slavenās 1977. gada kolekcijas: divi tumši vakara ansambļi ar drukātu zīdu. Fuksijas svārki un mētelis tomēr ir agrāki Rive Gauche atkārtojumi. Viņi bija pirms modes kolekcijas. Kas pierāda, ka viņš eksperimentēja ar šīm ietekmēm gatavajā apģērbā, pirms tās atnesa uz modes salonu.

Patiešām, šajā izstādē ir daudz ko redzēt, daudz vairāk jautājumu, ko uzdot, idejas, kuras izpētīt. Bet katras izskata katalogizēšana šeit būtu laba izrāde, kas peld dekadences desmitgadē, trāpīgi izmantojot Saint Laurent vieglāko zīdu un Halstonas spalvu šifonu piemēri, lai parādītu tīru 70. gadu pusi stils. Mears man atgādina, ka pagājušā gadsimta 60. gados sievietes tika mudinātas apmeklēt nodarbības, kurās mācīja, kā valkāt jostu. Ha! 70. gados kam vispār bija vajadzīgs krūšturis?