Kalifornija, modernists, foršs. Un daudz drukas. Trīna Turka produkti ir uzreiz atpazīstami neatkarīgi no tā, vai mēs runājam par maiņu kleitām, gultas veļu vai īpašo izdevumu Barbies. Tas ir identificējamības līmenis, pēc kura dizaineri alkst mūsdienu saplīsušā tirgus. "Mēs cenšamies izteikt Kalifornijas optimismu katrā produktā, ko darām," stāsta Turks. Bet, kā viņa ātri norāda: “Jūs varat saņemt drukātu īsfilmu par 20 USD vai 2000 USD. Tam, ko mēs darām kā zīmols, ir jābūt vērtībai. ”
Losandželosā dibinātā etiķete, kas tika uzsākta 1995. gadā, ir kļuvusi no kleitu kolekcijas, kas aizsākta no Turka dzīvojamās istabas, līdz gandrīz impērija Gatavs valkāšanai, mājas, vīriešu apģērbi un aksesuāri, kas ik gadu nodrošina vairāk nekā 60 miljonu ASV dolāru pārdošanas un licencēšanas nodarbojas ar Banānu Republika, F. Schumacher & Co., un Clinique.
Visi pierādījumi liecina par vārda biedra biznesa gudrību, neskatoties uz to, ka Turkam ir stingri radoša apmācība-dizaina skola, kam seko 12 gadi citās modes zīmolās. Turka pa ceļam ir redzējusi savu daļu ātruma ierobežojumu: partnerattiecības ir izjukušas, ātrās modes izspēļu pieaugums, 11. septembris un ekonomiskā lejupslīde. Per Turk, padarot to šajā nozarē, ir tikpat daudz saistīts ar vētras izturēšanu kā radošumu. "Tas prasa atkāpties no fantāzijas par to, kas ir modes bizness, līdz tās realitātei, kas ir ļoti konkurētspējīga nozare."
Pludmale pie Nobu Malibu-Malibu palaišanai Bārbija ar Trina Turk kolekcionāra lelli sadarbībā ar HauteLook-Turka atklāj, ka pieturas pie ieročiem, atkarības no sociālajiem medijiem (viņa pati sevi Instagram @TrinaTurk) un kāpēc lēkšana dziļajā galā var būt laba lieta.
Kā jūs sākāt? Mana mamma ir japāniete, un daudzas mūsu lietas ir izaugušas. Viņa izgatavoja mūsu drēbes, aizkarus, spilvenus, Ziemassvētku rotājumus. Es vienmēr redzēju viņas šūšanu, tāpēc, protams, kad es biju pietiekami veca, viņa man iemācīja šūt. Tas nebija tik daudz par "modi", cik par lietu radīšanu.
Kā "lietu veidošana" kļuva par modes karjeru? Es studēju apģērbu dizainu Vašingtonas universitātē-nevis skolā, kas pazīstama ar savu modes programmu. 12 gadus strādāju par dizaineri citiem cilvēkiem, sākot ar asistentu un beidzot kļūstot par dizaina direktoru. Es daudz runāju par savas līnijas uzsākšanu, bet man vajadzēja ilgu laiku, lai sevi psihizētu, jo man bija šī drošība-mans darbs, veselības apdrošināšana, 401K. Šīs praktiskās bažas, kas bija sava veida attaisnojumi to nedarīt, patiesais iemesls bija tas, ka tas bija biedējoši.
Tātad, kāds bija jūsu pirmais solis? Es tiešām to neieteiktu cilvēkiem, bet es nekad neesmu izstrādājis biznesa plānu. Es biju naivs-“es dibināšu apģērbu ražošanas uzņēmumu”-un man nebija ne jausmas, ar ko es sāku nodarboties. Varbūt tā bija laba lieta, jo, ja es būtu visu izklāstījis, tas būtu biedējoši. Es sāku līniju, strādājot ārpus mūsu mājas, un mēs nonācām lieliskos veikalos ar pirmo kolekciju-Saks, Barneys, Fred Segal... Tas bija 1995. gads, pirms sāka darboties internets, un tā patiešām bija pavisam cita ainava. Kādam, kas strādā ārpus savas mājas LA bez darbiniekiem un bez finansiāla atbalsta, bija iespējams iekļūt šajos lielajos mazumtirgotājos. Es nezinu, cik viegli tas būtu šobrīd.
Kā ir bijis būt nozarē tik dramatisku pārmaiņu laikā? Kopš esmu strādājis biznesā, ir palielinājies internets, iepirkšanās tiešsaistē un ātrā mode. Bija 11. septembris, kas mazumtirgotājiem bija postošs. Visi būtībā pārtrauca iepirkties. Un tad 2008. gada lejupslīde. Izpētīt šīs lietas no biznesa viedokļa ir liels izaicinājums, kam nav nekāda sakara ar radošumu.
Un kā jūs izturējāt šos izaicinājumus? Mums bija ļoti definējams zīmols, un mēs tiešām pieķērāmies ieročiem. Mūsu drēbēm bija noteikts izskats, un mēs necentāmies būt viss visiem. Grūtos laikos tas kļūst vēl svarīgāk, jo cilvēki saprot, kas jūs esat kā zīmols un kāpēc tam ir nozīme.
Vai šī identificējamā zīmola izmantošana ir padarījusi jūs neaizsargātu pret sitieniem? Ja vēlaties iziet un nopirkt ģeometrisku drukātu īsu, to varat iegādāties Old Navy par 20 ASV dolāriem Dž. Apkalpe par 200 ASV dolāriem vai dizainera līmenī par 2000 ASV dolāriem. Pašlaik tirgū visi konkurē savā starpā, tāpēc tam, ko mēs darām kā zīmolu, ir jābūt vērtībai.
Mazumtirdzniecības paplašināšana jums šobrīd ir liela uzmanība. Universālveikalā vai speciālā veikalā jūs zināmā mērā nevarat kontrolēt [ceļu] jūsu drēbes ir uzrādītas], ja vien neesat liels zīmols ar pietiekami daudz naudas, lai samaksātu par nekustamo īpašumu veikalos. Savos veikalos mēs prezentējam zīmolu tā, kā mēs to vēlamies redzēt. Jūs saprotat, par ko ir zīmols, minūtes laikā pēc ieiešanas.
Cik svarīgi jūsu zīmolam ir sociālie mediji? Acīmredzot tas ir ļoti svarīgi, un mēs esam tā izmantošanas sākuma stadijā. Es personīgi esmu ļoti atkarīga no Instagram (@TrinaTurk), un es patiesībā publicēju sevi. Tas ir logs uz to, kas notiek kultūrā, un tas ir svarīgi dizaineram. Ja paskatās uz mūsu plūsmu, jūs varat redzēt saikni ar to, kas nonāk mūsu produktā.
Šķiet, ka esat patiešām iesaistīts zīmola biznesa un radošajā pusē. Uzsākot uzņēmējdarbību, jūs gribat vai negribat iesaistīties visā. Dažiem dizaineriem ir tikai smadzeņu radošā puse. Man ir paveicies, ka man ir mazliet no abiem, un tas man ir labi kalpojis. Mani interesē biznesa puse, iespējams, vainas dēļ, jo vēlos uzzināt visu notiekošo.
Kāda jums šobrīd ir tipiska diena? Pēdējie mēneši ir bijušas nopietnas produktu izstrādes sanāksmes, kas ir mana mīļākā lieta. Mēs strādājam pie apaviem, dvieļiem, aktīvajiem apģērbiem un rokassomām, kuras visas tiks laistas klajā 2014. Mēs arī veicam furnitūru un katru nedēļu tiekamies ar mūsu auduma un drukas studijām. Notiek daudz.
Atskatoties pagātnē, vai jūs nožēlojat? Kad mēs dibinājām uzņēmumu, bija trešais partneris, kurš sāka strādāt ar ražošanu. Laika gaitā mūsu attiecības kļuva saspīlētas, bet uzņēmums bija pieaudzis līdz tādam līmenim, ka mēs nevarējām atļauties viņu izpirkt, kas bija interesanta situācija. Izskatot visas mūsu iespējas, mēs sapratām, ka labākā izeja ir atrast privātā kapitāla partneri, kurš nopirktu no savas īpašumtiesību daļas. Tas liek izklausīties vienkārši, bet tas bija ļoti garš un saspringts process. Būtu labāk nolīgusi kādu, kas nodarbotos ar ražošanu, nevis lai būtu uzņēmuma īpašnieks.
Turka kungs iegūst tvaiku. Kas slēpjas aiz vīriešu apģērba stumšanas? Tas sākās kā radoša paplašināšanās. Mēs sākām darīt vīriešu apģērbu mūsu Palm Springs veikalā pirms 10 gadiem, bet ļoti mazā veidā bez atskaņas vai iemesla. Es domāju, ka mūsu vīriešu klients jutās nedaudz trūcīgs, salīdzinot ar uzmanību, kas tika pievērsta sieviešu apģērbam, tāpēc tagad to ir pārņēmis mans vīrs Džonatans, kuru es satiku dizaina skolā. Tirgus šobrīd ir aizraujošs. Vīrieši valkā krāsas un apdruku; viņiem rūp piederumi; viņi valkā apģērbu, kas vairāk apzinās ķermeni. Vīrieši to patiešām ir pastiprinājuši, un atmosfēra, par kuru runā Turka kungs, tagad ir daudz populārāka.
Kur jūs redzat zīmolu pēc 10 gadiem? Es vēlos pabeigt mūsu iesākto dzīvesveidu. Mēs vēlamies spēt ģērbties un papildināt savu sievieti un vīrieti no galvas līdz kājām un sniegt ieguldījumu viņu mājās.
Melānija Bendere ir zīmola un mārketinga stratēģe, kas strādājusi ar Sephora, Topshop, Louis Vuitton un W Hotels, kā arī ir inovāciju un komunikāciju firmas Post+Beam līdzdibinātāja. Atrodiet viņu tiešsaistē vietnē melaniezbender.com un Twitter vietnē @melliebe.