Mēģinot sagaidīt laiku, lai tiktos ar Raienu Lobo un Ramonu Mārtinu no Ņujorkā bāzētās firmas Toms pierādīja, cik pieprasīti ir topošie dizaineri. Izsakiet to šādi: viņiem bija jāatceļ mani, jo Anna Vintūra bija ieradušies viņu studijā, lai apmeklētu. Kaitinoši viņai bija jāatceļ arī tās (liekot viņiem justies kā “iztukšotiem baloniem”), bet nekavējoties tika pārcelts uz vakaru pirms mūsu brokastu intervijas Bowery. Pār zaļajām sulām un sautētajām olām Lobo raksturoja Vintouru kā laipnu un labvēlīgu, tāpēc tikšanās bija acīmredzami gaidīšanas vērta.
Nav svešinieku gaidīšanai, ilgi labākie draugi un aussieši Lobo un Mārtins gaidīja 13 gadus palaidiet Tome, neskatoties uz to, ka tas notiks viņu modes koledžas agrīnajās dienās Sidneja. Viņi pavadīja vairāk nekā desmit gadus, veidojot savu karjeru šajā nozarē, pirms beidzot sanāca kopā, lai īstenotu sapni, ko viņi tik ilgi bija turējušies. Rezultāts bija vairāku gadu ideju apmaiņas kulminācija, sākot ar mīlestību pret 90. gadu Helmutu Langu un beidzot ar apsēstību ar “katru sievieti, kura jebkad ir ar pārliecību valkājusi baltu kreklu”.
Kopš izlaišanas 2010. gadā etiķete ir lēnām attīstījusies un tagad piedzīvo pāreju no zem radara uz uzmanības centrā, daļēji pateicoties tam, ka kļuva par finālistiem nemierīgajā CFDA/Vogue Fashion Fund (līdz ar to tête – à – têtes ar Annu). Tērzējot ar Lobo un Mārtinu, es nevarēju neatbalstīt viņu satraukumu par viņu gandrīz pabeigto, tik ļoti gaidīto Spring '14 kolekciju. Lasiet tālāk, lai uzzinātu, kā viss, sākot ar sliktu gaumi un beidzot ar ezotērisko mākslu, ir informējis viņu redzējumu, ko Mārtiņš pazemīgi apdomā: “[šīm iedvesmām] ir maz nozīmes kamēr mēs pārdodam cilvēkiem drēbes, lai viņi justos labi. "Un tieši tāpēc mēs mīlam šos puišus un viņu dizainu daudz.
Kā jūs iepazināties? Vai pirms Tomes profesionāli strādājāt kopā?Raiens Lobo: Mēs tikāmies 19 gadu vecumā modes koledžā Sidnejā. Mēs likām viens otram smieties un nolēmām, ka kādu dienu, ja mēs kaut ko uzsāksim, nebūtu jēgas to darīt bez otra. Mēs tikmēr darījām savu. Ramonam bija neticami dizaina amati Itālijā, Parīzē un ASV... Alberta Ferretti, Gaultier, J Mendel, Derek Lam. Es visu laiku ceļoju Austrālijā kā pircējs un visu laiku biju Eiropā, tāpēc mēs daudz redzēsimies un palikām ļoti tuvu.
Tātad, kāpēc gaidīt gandrīz 15 gadus pēc dizaina skolas, lai uzsāktu marķējumu? RL: Tas bija gandrīz ļoti apzināts lēmums neuzsākt etiķeti, kad mums bija 24 gadi. Mums vajadzēja un gribējām strādāt citu cilvēku labā. Mums bija vajadzīgas iespējas. Es domāju, ka Ramons strādāja pie Goljē modes ateljē. Man bija iespēja apskatīt Balenciaga šovus un trolot izstādes Parīzē un Milānā. Mēs zinājām, ka vislabāk būtu kaut ko uzsākt, kad mūsu estētika, ideāli, garšas līmenis un dizaina acis būtu sarežģītākas un ne tik neapstrādātas. Jauniešiem modē piemīt šis raupjums, kas var būt pārsteidzošs, bet mēs tikai vēlējāmies tam pievērsties vispusīgā, nobriedušā veidā. Tā ir ļoti tālredzīga domāšana ... RL: Es zinu pareizi! Jocīgi, ka, novecojot, mēs, iespējams, kļūstam nenobriedušāki, taču tas bija agrīns briedums, par kuru mēs zinājām, ka mums ir jāizņem no mūsu sistēmas jaunības naivums un drosme. Mums ļoti agri tika dots patiešām skaists kompliments, iespējams, mūsu otrā kolekcija, kāds Austrālijas žurnālists teica, ka tas ir ļoti reti, ja atrodat zīmolu, kas tiek palaists un pilnībā izveidots... filozofiski un savos ideālos un stratēģijā.
Tātad, vai pēc visiem šiem gadiem bija sarežģīti sanākt kopā un viņiem bija vienādi ideāli? RL: Viss, ko esam paveikuši, ir informējis, kur esam nonākuši. Es domāju, ka koledžā bija mazumtirdzniecības gadi, kas, starp citu, ir labākā izglītība, kādu jūs varat saņemt modē! Esmu bijis stilists un konsultants. Vienā līmenī mums ir gaumes, kas ir pilnīgi pretējas, bet, no otras puses, mūsu gaumes sinhronitāte ir tik smieklīgi saskaņota. Tas mums ir bijis patiešām interesants saplūšana. Ramonam patīk 50. un 60. gadu mode. Man patīk 80. un 90. gadi Giorgio Armani un Ralph Lauren, un tad mēs sanākam kopā 90. gados Helmut Lang vai Miuccia Prada un Commes des Garcons. Ir lietas, par kurām mēs piekrītam, un lietas, kurām nepiekrītam, bet, ja nepiekrītam, mēs respektējam viens otra gaumi, tas vienmēr ir spēkā. Un tas informē projektēšanas procesu. Kas tad ir tas projektēšanas process? RL: Es ieiešu istabā un pastāstīšu Ramonam par kādu sapni vai izstādi, kurā biju. Varbūt pēkšņi mēs runāsim par čūskas ādu, kas notika nesen. Patiesībā čūskas āda ir kaut kas neķītrs un atgādina man kovboju zābakus, bet tā ir sava veida Miuccia filozofija Prada: labas un sliktas garšas, augstas un zemas, pretēju elementu saplūšana, kas viens otru neatbaida, bet patiesībā drošinātājs. Es domāju, ka tā mēs strādājam. Piemēram, mums ir šis patiešām šiks tunikas krekls luksusa lina audumā, un es paskatījos uz Ramonu un teicu: “Tas ir pārāk perfekti, kam tas rūp? Tie neesam mēs! ”Tāpēc mēs nolēmām kaut ko darīt, lai padarītu to mazliet nelāgu, mazliet neglītu. Mēs izvilkām šo krāšņo metālu, kas mums ir kolekcijā, un domājām, kā mēs varētu to nedaudz mainīt, lai mainītos cerības. Varbūt to nojaucot, jūs faktiski varat to pacelt uz šo moderno vietu. Tas ir smieklīgs kompromiss... gandrīz modes ironija. Laba garša var būt slikta! Dienas beigās klients rūpējas vai ne, bet mums tas ir jautri. Šajā procesā mums ir jāizklaidē! Tātad, kāpēc jūs nolēmāt beidzot sākt darbību 2010. gadā? RL: 2010. gadā Ramons bija Austrālijā un gatavojās ieņemt amatu ļoti korporatīvā amatā ar neticamu naudu. Viņš tikko bija atstājis Dereku Lamu. Es strādāju konsultāciju un stila darbā. Ramons man vienkārši piezvanīja un teica: “Ir pienācis laiks.” Tieši pēc norādes, Martins ieradās no iepriekšējās tikšanās, lai pievienotos mūsu brokastīm ...Ramons Mārtins: Jā, tas noteikti bija liels risks, taču tas ir veids, kuru vēlaties uzņemties, un jūs kādā brīdī esat izsalcis. Jūs strādājat daudziem cilvēkiem, un tā ir grūta nozare, bet arī ļoti audzinoša. Un mēs pavadījām daudz laika, pat gatavojoties. Tas viss prasīja milzīgu laiku!
Kāda bija tava pirmā kolekcija? RL: Tā joprojām ir mūsu mīļākā lieta. Tas bija kulminācija 13 gadu idejām un apsēstībai par modi un sievietēm, kuras mēs mīlam. RM: Tas mums tika izremontēts. Kad jūs esat tikai divi cilvēki, kas sāk zīmolu no nulles un esat jūsu vienīgais resurss, jūs nevarat darīt visu. Tas bija pirms modes kalendāra iekļaušanas, tāpēc mums savā ziņā bija visu laiku pasaulē jāapspriež un jāplāno. Tagad mums to vairs nebūs! Mums ir šie mazie logi, un lietas kļūst tikai ātrāk. RL: Tieši toreizējie cilvēki mums palīdzēja realizēt kolekciju. Tā joprojām ir. Modele Rūbija Žana Vilsone, ar kuru esmu strādājusi kopš bērnības, viņa kļuva par šīs pirmās kolekcijas mūzi. jo viņa gatavojās eksplodēt kopā ar Marku Džeikobsu un viņas honorārs bija astronomisks, bet viņa strādāja ar mums kā draudzene nevis maksa. Šādas skaistas lietas padarīja to tik īpašu. Mēs faktiski pārskatām dažas idejas, kuras mēs nevarējām realizēt ar pirmo kolekciju, kuras mēs varam tagad. RM: Tas pastiprina mūsu ētikas pareizību.
Kas tas par ētiku? RL: Attiecīgi. Tīrība. Ļoti būtiski. Ja sieviete nevar to padarīt par daļu no savas dzīves, tad mums ir drosmīgi to ieteikt. RM: Tas ir vēlmes un nepieciešamības līdzsvars. Viņai tas ir vajadzīgs, un viņai tas ir jāgrib.
Kādi bija daži no jūsu kā zīmola agrīnajiem izaicinājumiem?Abi smejas. RM: Viesuļvētra! Nevis Sandija, bet Irēna. Manhetena tika slēgta, un mums bija termiņš rūpnīcai, un mums bija jābrauc visu nakti, lai to paveiktu. RL: Ja nebūtu cilvēku, kas mums ir palīdzējuši, mēs nebūtu šeit - modeļi, fotogrāfi, draugi. Lielākais izaicinājums ir tas, ka esam tikai divi. Nav milzu ieguldījumu no ārpuses. Nav personāla komandas. Nav dizaina studentu. Nav tipogrāfijas. Lai gan Ramons tik ilgi bija šeit ASV, tā kā mēs nestrādājam J Mendela līmenī, mums atkal bija jāveido visi kontakti. Tā ir bijusi mācīšanās līkne. Lielākais izaicinājums ir bijusi lielākā atlīdzība, jo mēs esam sajutuši tik daudz mīlestības.
Kādi ir bijuši jūsu lielākie pavērsieni? RM: Pagājušajā rudenī mūs uzņēma Ikrams, un tas no sākuma man bija nozīmīgs. Viņa tik ļoti mūs atbalsta. Pirms tam Ecco Domani mums bija milzīgs stimuls. Un tagad, protams, ir pārsteidzoši iesaistīties CFDA. Jūs tik ļoti aizraujaties ar etiķetes izstrādi, un tas kļūst par tādu burbuli, darot ikdienas lietas, ka jūs uztraucaties, ka neesat saistīts ar cilvēkiem, kas tur atrodas. Es domāju, ka mūsu pārdošanas apjomi katru sezonu pieaug, un prese mums ir lieliska, taču jūs vēlaties zināt, ka esat uz pareizā ceļa. CFDA noteikti ir ļoti apstiprinājusi un palielinājusi pārliecību. RL: Kad cilvēki saka, ka tas, ko jūs darāt, ir labs, jūs atkal esat kā trīs gadus vecs. Tas ir skaists apstiprinājums tam, ka tas, ko jūs darāt, ir vērts.
Vai jūsu iesaistīšanās CFDA mainīja jūsu darbu? RL: Mēs vienmēr zinājām, ka šī kolekcija mums būs ļoti svarīga un ka visas acis būs vērstas uz to. CFDA pievienošana maisījumam pievieno pilnīgi jaunu dimensiju. Es domāju, kad Anna ierodas jūsu studijā, jums ir jādod viņai kaut kas, kas viņai rūp! RM: Ir spiediens, bet mēs tā strādājam labi. RL: Draugs citā dienā teica, ka trauksme un nervozitāte ir slēpts uztraukums, tāpēc to pieņem. Tas ir domāt par to, ko nozīmē šis tūlītējais izaicinājums lielajā lietu shēmā.
Kāds ir jūsu lēciena punkts ar jaunu kolekciju? Kā ar pavasari 14? RM: Mēs esam iejutušies garā, izvēloties sievieti, ar ko sākt. Pavasaris '13 bija Pina Bausch kā iedvesmas avots. Mūs iedvesmoja Luīze Buržuā, un Džordžija O’Kēfe bija rudens 13. Tas lielā mērā attiecas ne tikai uz viņu radīto mākslu vai darbu, bet arī uz pašām sievietēm, viņu attieksmi un garu. Šo kolekciju iedvesmojusi Kubas māksliniece Ana Mendieta. Viņas darbs ir neticams. Tas ir tik ēteriski, ļoti daudz par dabas kaltajiem elementiem. Savu ķermeņa formu un fizisko formu viņa izceļ dabā. RL: Viņa veidos savu attēlu dubļos un pēc tam aizdedzinās. Viņa daudz runā par dzimšanas rituāliem un apbedīšanas rituāliem-sievietes dzīves ciklu.
Kā viņa pārvērtās tavos dizainos? RL: Mēs visu aizdedzinājām! Vienkārši jokoju, bet dažreiz ļoti gribas... Nē, tas ir viņas darba pagāniskais gars. Tas attiecas uz aizsargkārtām, atstarojošām virsmām. Tā atkal ir saplūšanas lieta, kas izklausās pēc tādas klišejas, taču tā ir cieta un maiga, vīrišķīga un sievišķīga. Tas ir netīrs, un tas ir tīrs. RM: Runa ir par visa tā ņemšanu un pārliecināšanos, ka kādam nav grūti to valkāt vai pārmērīgi. Tas nevar apdraudēt komerciālo pusi. Galu galā mēs pārdodam drēbes cilvēkiem, lai viņi justos labi. Nevienam nav jāzina, ka kreklu iedvesmojusi Ana Mendieta. Viņiem droši vien ir vienalga!
Kas ir tava modes ietekme? RM: Mums ir tik dažādi atskaites punkti. Man tas ir Rei Kawakubo, Dries Van Noten, Azzedine Alaïa. Bet ne tikai par to, ko viņi rada-tas ir arī par viņu pieeju dizainam un to, ka viņi dara lietas pēc saviem noteikumiem. Viņi vada savus uzņēmumus un ir privātīpašums. Es nesen izlasīju interviju ar Driesu par viņa ētiku un veidu, kā viņš strādā ar savām dzirnavām un rūpnīcām un kā viņš jūtas atbildīgs par visiem nodarbinātajiem cilvēkiem un tas runā apjomi man. Katrs jūsu pieņemtais lēmums nevar būt tikai kaprīze, bet tas attiecas uz to, kā tas ietekmē jūsu biznesu un citus. RL: Man būtu piecinieks. Es mīlu labāko piecinieku! Šobrīd visas ir sievietes: Miuccia Prada, Stella McCartney, Fēbe pie Selīnas, Olsens pie rindas un Viktorija Bekhema. Es domāju, duh... sievietes izgatavo drēbes sievietēm! Es domāju, Donna Karan savā laikā. Koko Šanele!
Kā jūs saglabājat saikni ar sievietēm kā dizaineriem vīriešiem? RM: Ar sievietēm, kuras mēs pazīstam. Mums apkārt ir lieliski cilvēki, kuri ieradīsies kolekcijas sākuma stadijā, un mēs redzam, kā viņi uz to reaģē. Viņi ir patiesi godīgi pret mums. Ja tas nedarbojas, to var redzēt viņu sejā. Mums ir pārsteidzoši piemērots modelis, un tie ir brīži, kad viņa izmēģina dažas lietas, un tad pēkšņi viņa par kaut ko patiešām satrauksies, kas vienmēr ir zaļā gaisma! RL: Cieši sadarbojoties ar pazīstamām sievietēm, tas ir rediģēšanas process. Tam jābūt atbilstošam viņiem. Nevajag, lai Anna Vintūra nāktu klajā ar padomu, piemēram, vakar vakarā, lai gan tas ir pārsteidzoši! Tikpat svarīgi ir, lai ārā esošās māmiņas valkā drēbes un viņas ir 60 gadu vecumā.