Kāpēc modei ir tik ilgs laiks, lai panāktu ilgtspējību?

Mūsdienās ir gurniem būt zaļiem. Apzināta patērētāju kustība, kas pēdējo desmit gadu laikā ir mainījusi veidu, kādā amerikāņi pērk pārtiku, izvēlas skaistumkopšanas produktus un degvielu vai arī pēdējos gados tas ir paplašinājies līdz modei, radot korporatīvās atbildības iniciatīvas no dažādiem uzņēmumiem, piemēram, luksusa konglomerātiem Kerings, āra piegādātājs Patagonija un ātrās modes begemots H&M, kā arī daudzi jaunizveidoti uzņēmumi, kas vēlas apmierināt ētiski domājošus pircējus, piemēram Reformācija un tiešsaistes mazumtirgotājs Zady.

Ilgtspējīga jeb ekoloģiska mode nav jauns jēdziens. Amerikāņu rūpes par to, kā tiek izgatavots viņu apģērbs - un to ražošanas sociālās un vides sekas - ir pieaudzis un mazinājies laiks, sasniedzot maksimumu ar politiskajām un sociālajām kustībām 60. gadu beigās un 70. gados, un atkal 90. gadu sākumā, kad Nike un citi tika pakļauti ugunsgrēkam priekš nodarbinot sviedru darbu ārzemēs

. Lai gan interese par ilgtspējīgu modi noteikti ir pieaugusi pēdējo desmit gadu laikā vai ilgāk, varētu norādīt uz ātrās modes meteoriskais pieaugums un 2013. gadā sabruka Rana Plaza rūpnīca Bangladešā par to, ka pēdējos gados šim jautājumam pievērsa īpašu uzmanību.

Bet ētiski ražota un videi draudzīga mode - es neteikšu, ka draudzīga, bet teiksim, mazāk kaitīga - saskaras ar dažiem nopietniem šķēršļiem. Starp tiem: plašs pieprasījums pēc lētiem, moderniem izstrādājumiem, ko piedāvā ātrās modes mazumtirgotāji, piemēram, Forever 21 un H&M; sarežģīta un necaurspīdīga piegādes ķēde, kas ir izturīga pret izmaiņām; un izplatīta pārliecība, ka, runājot par to, pircēji vienmēr izvēlēsies 15 USD vērtu T-kreklu, nevis 45 USD versiju, kas izgatavota no organiskās kokvilnas.

Kad Lucio Kastro pirms pieciem gadiem uzsāka savu vārda vīriešu apģērbu līniju, un viņš "vēlējās būt pēc iespējas videi draudzīgāks, izmantot visus organiskos audumus, lai saglabātu oglekļa dioksīda nospiedumu, materiāli ir zemi, lai visas apdares tiktu veiktas godīgas tirdzniecības darbnīcās, jo es ilgu laiku strādāju ar lieliem uzņēmumiem un gribēju būt pārredzams, "viņš atgādina. Veikali viņam teica, ka pircēji “nerūpējās” par viņa ražošanas metodēm un ka labāk ir izvēlēties zemāku cenu, nekā uzstāt uz noteiktiem audumiem vai, teiksim, rāvējslēdzējiem, kas izgatavoti rūpnīcā Šveicē, kurā tiek izmantota LED apgaismojums. Kopš tā laika viņš ir izdarījis dažus kompromisus: tagad viņš savās kolekcijās izmanto dažus nebioloģiskus audumus, taču uzstāj, ka jāzina savas rūpnīcas un jābūt pārredzamam attiecībā uz piegādes ķēdi. "[Izmaiņas] nav notikušas tā, kā es domāju pirms pieciem gadiem," viņš saka. "Es domāju, ka [tāpat kā ar pārtiku] līdz šim būs pieejami modes veikali. Bet pat no modes industrijas nav daudz atbalsta vai intereses par [ilgtspējīgu zīmolu] popularizēšanu. "

"Es domāju, ka mode bīstami atpaliek no ilgtspējības," saka žurnāliste un grāmatas autore Elizabete Klīna "Pārģērbts: šokējoši augstās lētās modes izmaksas." "Daļa no tā ir tā, ka mēs esam ātrās modes apsēstības maksimums. Patērētāji vēlas absolūti jaunākās tendences par zemāko iespējamo cenu. Viņi vēlas izskatīties tādi, kādus viņi redz Instagram, un viņi to vēlas tagad, un viņi to vēlas par viszemāko cenu. "Šis negausīgais pieprasījums pēc jaunuma ir iemesls, kāpēc Forever 21 katru nedēļu uzglabā 539 jaunus produktus (saskaņā ar datiem, kas sniegti Fashionista pēc Rediģēts); kāpēc Kopš 2013. gada H&M ir atvēris vairāk nekā veikalu dienā vidēji; un kāpēc amerikāņi tagad pērk vidēji 64 apģērba gabalus gadā - un atbrīvoties no tiem tikpat ātri.

Modes patērētāji vēlas, lai viņu apģērbs būtu ātrs un lēts, taču viņi vēl nav informēti par cenu, ko viņi - un vidi un strādnieki - maksā. Patērētāji, kas maksā vairāk nekā dažus centus par bioloģisko ābolu, to dara, saprotot, ka tas ir labāk viņu veselībai; pērkot lētu kreklu, kas izgatavots Meksikā vai Ķīnā, viņiem, iespējams, neienāk prātā, ka viņi to dara pakļauti toksiskām ķimikālijām kas arī piesārņo vietējo ūdens apgādi. Tāpat viņi varētu justies a Marijas Kondo izraisītais zen katru sezonu tīrot drēbju skapjus no moderniem pirkumiem, nezinot, ka lielākā daļa viņu izmesto apģērbu nonāk poligonos vai tālākpārdošanai ārzemēs.

Pārmaiņas nenāks viegli. No šķiedras novākšanas līdz galīgajai pārbaudei viens apģērba gabals var iziet cauri desmitiem roku un, iespējams, pusduci valstu, pirms tas nonāk kāda skapī. "Lielākā daļa modes zīmolu pat nezina, kur viņu rūpnīcas iegādājas savus materiālus," saka Kline. "Kā mēs varam noteikt enerģiju, oglekli un ūdens nospiedumu, ja zīmoliem nav labas izpratnes par savu piegādes ķēdi?"

Eileen Fisher ir viens no nedaudzajiem lielākajiem apģērbu zīmoliem, kas piegādes ķēdei ir veicis pamatīgu remontu, lai ieviestu videi draudzīgākus materiālus, tostarp organiskās un pārstrādātās šķiedras, saviem klientiem - un uzņēmuma ceļojums uzsver, cik sarežģīts un ilgstošs process tas var būt būt. Pirms desmit gadiem zīmola dizaineri sāka lūgt saviem piegādātājiem ilgtspējīgākus audumus, un viņi tika sastapti ar ievērojamu pretestību. "Mills nevēlējās strādāt ar pārstrādātām vai organiskām šķiedrām," atceras Eileena Fišera ilgtspējības vadītāja Šona Bartona Kvinna. "Viņi teiktu:" Ak, tas maksā pārāk daudz "vai" Tas nav tik stiprs kā parastā kokvilna "vai" Es to nevaru atrast. " Vai arī viņi teiktu, ka mēs neesam pasūtījuši pietiekami daudz pagalmu. Galu galā viņi zināja, ka mēs to nopietni domājam, bet tas prasīja laiku. "

Modes spektra greznajā galā vēl nav jāiekļauj ilgtspējīga mode. Kamēr Kerings par to runā ilgtspējības iniciatīvas kā grupa un ir cienījami centusies kļūt zinošāka par savu piegādes ķēdi, tā nepaplašina diskusiju līdz zīmola līmenim; un izņemot nedaudzas etiķetes, piemēram Maijeta un Stella Makartnija (kas pieder Keringam, bet seko savām iniciatīvām), tā nav būtiska dizaineru zīmola ziņojumapmaiņas sastāvdaļa. Uzsvars joprojām tiek likts uz tēlu un dizainu, iespējams, arī uz ražotājvalsti un uzsvaru uz amatniecību, bet citādi iegādes un ražošanas procesi lielākoties paliek neskaidri.

Raugoties uz to, cik liela uzmanība ilgtspējībai ir pievērsta modes plašsaziņas līdzekļos un industrijas paneļos, šķiet, ka mēs atrodamies pārmaiņu virsotnē. Klīns velk paralēli ātrajai pārtikai: "Ja 80. vai 90. gados ātrās ēdināšanas patērētājiem teiktu, ka ātrās ēdināšanas pakalpojumi ir slikti, viņi nebūtu gatavi to dzirdēt. Es domāju, ka tur mēs esam modē. "Patiešām, a pieaugošais skaits no studijas liecina, ka patērētāji visā pasaulē ir gatavi maksāt vairāk par to uzņēmumu produktiem, kuri ir apņēmušies pozitīvi ietekmēt sabiedrību un vidi. Pārmaiņas var aizņemt laiku, bet tās nāk.

Ātra tādu zīmolu izplatība kā Everlane, Reformation, Cuyana un Zady - tie visi ir bijuši balss aizstāvji piegādes ķēdes pārredzamība un ilgtspējīgi audumi - apliecina viņu (un viņu investoru) pārliecību, ka pircēji tagad aprūpe. Šī maiņa ir notikusi diezgan pēkšņi: patiesībā, kad Yael Aflalo 2009. gadā uzsāka Losandželosas marķējumu Reformācija, uzņēmums nerunāja par pārstrādātas vintage izmantošanu Apģērbi un drēbes pirmajos gados pēc tās bijušās sabiedrisko attiecību aģentūras ieteikuma, kas Aflalo paziņoja, ka šāda ziņojumapmaiņa "neatsauksies ar modi" patērētāji. "

"Kādu laiku es klausījos," atceras Aflalo. "Bet mēs bijām redzējuši pārmaiņas autobūves nozarē, redzējuši izmaiņas pārtikas rūpniecībā, kur cilvēki [izteica pieprasījumu pēc] ilgtspējīgām iespējām. Un [mēs zinājām], ka mode būs nākamā. Es domāju, ka tas būs tikai stabils gājiens, pēdējos gados tas ir mainījies un mainīsies. "

Galu galā jaunie zīmoli var kļūt par šādu pārmaiņu līdzekli: galu galā tas ir daudz vienkāršāk jaunizveidotam uzņēmumam izveidot pārredzamu piegādes ķēdi, nevis mēģināt piespiest veikt esošā kapitālremontu viens. Bet tas nenozīmē, ka spēcīgāki, sarežģītāki uzņēmumi nevar mēģināt, un noteikti Keringa un jo īpaši Eilīnas Fišeres panākumiem šajā ziņā vajadzētu iedvesmot citus sekot šim piemēram - vai arī kļūt neatbilstošiem patērētāju paaudzei, kas pieprasa lielāku rūpību un pārredzamību no zīmoliem, kurus viņi izvēlas sniegt dolāru līdz.