Aizkulišu apavu dizaineriem slava ir amatniecība

Ikoniskākie apavi vēsturē ir ietekmējuši kultūru, nevis tikai kolekciju.

Es negribēju būt tik hiperbolisks tieši no vārtiem, bet reizēm kāds subjekts to pieprasa. Šajā gadījumā šis priekšmets ir kurpes. Šīs ierīces, ko alu cilvēki izmantoja, lai pasargātu savas kājas no elementiem, kopš 40 000 gadiem ir kļuvušas par mūsu pasaules kritisko daļu.

Runājot finansiāli, paredzams, ka ASV apavu tirgus pasaules ieņēmumi sasniegs 280 miljardi ASV dolāru līdz 2023. gadam. Runājot sabiedrībā, tādi stili kā Converse All Stars un Aleksandra Makvīna Armadillo zābaki ir ieraduši pārstāvēt kustību tik daudz laika.

Un modes namiem, darbībām, kas ir izveidojušas miljardu dolāru uzņēmējdarbību uz apģērba un aksesuāriem, apavi ir ekosistēmas galvenā sastāvdaļa. Fabrizio Viti, itāļu apavu dizainers, kurš ir bijis Louis Vuittongalvas apavu stila direktoram kopš 2004. gada oktobra ir bijušas desmitgades, lai šo atbildību uzņemtos.

"Man ir jāizdara sava daļa, kas ir ļoti svarīga daļa, jo, kā jūs zināt, varētu būt izrādes bez somām, šovi bez saulesbrillēm," pa tālruni no Parīzes man stāsta Viti. «Bet bez apaviem šovu nav. Kurpes nosaka siluetu. "

Viti ir tāds spīdīgs CV, par kuru dizaineri fantazē klusajos studijas laika brīžos: vienā no pirmajiem darbiem viņš strādāja līdzās Toms Fords teiksmainajā Ford laikmetā Gucci, tad kopā pavadīja piecus gadus Miuccia Prada plkst Prada. Līdz 2004. Marks Džeikobs bija viņu pieņēmis darbā Louis Vuitton, un 2016. gadā viņš sāka darbu viņa paša nosauktais atsevišķais luksusa marķējums.

Uzņēmumā Louis Vuitton, Prada vai Gucci Viti ir bijis slepens ierocis. Pēdējos gados viņš ir palīdzējis izveidot dažus no ienesīgākajiem mājas darbiem, sadarbojoties dizaina komandām, lai īstenotu visaptverošu redzējumu. Un, lai gan Viti ir plaši pazīstams modes aprindās, viņš nav gluži tāds vārds kā mākslinieciskais vadītājs Nikolass Geskjērs.

Galvas apavu dizaineris dzīvo un elpo ražošanu un amatniecību tikpat daudz, cik viņi dara skrejceļa pēdējo šovu, par ko viņi nelokās. Viņu darbs galvenokārt dzīvo aizkulisēs, ģimenes pārvaldītās rūpnīcās un intīmās studijās, kur viņi rada kurpes, kas var ļoti labi ietekmēt kultūru, nevis tikai kolekciju.

Tāpat kā daudzi apavu dizaineri, Viti sāka savu modes karjeru apģērbu dizainā, studējot prêt-à-porter Milānas Istituto Marangoni pirms apgūt skulptūru kursu ar marmoru bagātajā Carrara pilsētā. Šeit viņš guva zināmu gandarījumu, radot kurpes, kuras nebija apģērbā.

"Es sapratu, ka es tik ļoti nemīlu audumu, jo tas nokrīt," joko Viti. "Es sapratu, ka kurpes ir vairāk kā skulptūra, jo jums ir jāformē papēdis, jums būtībā ir jāizveido neliela skulptūra. Un tas man bija kaut kas ļoti personisks. "

Viti trenējās saulē izmirkušajā Itālijā, kur Rietumu puslodes amatnieku apavu tirdzniecība 19. gadsimta vidū attīstījās kā mājražošanas nozare. Laikā no 1830. līdz 1900. gadam San Mauro Pascoli komūna sāka izcelt sevi kā augstākās klases sieviešu apavu ražošanas reģionālā galvaspilsēta. Tik daudzi pilsoņi strādāja par kurpniekiem, labojot kurpes pie sliekšņa un apmainoties ar darbu ar pārtiku, ka 1901. gadā kurpnieku kopienai tika piešķirts savs valsts karogs.

Mūsdienās rajona ražotājiem - daudzi no tiem pieder tām un pieder tām pašām ģimenēm, kuras tās izveidoja pirms pusotra gadsimta - ir tradīcijas, kuras jāuztur. Pētniecības centrā un starptautiskajā apavu skolā Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), mācību programma ir saistīta ar etiķeti "Ražots Itālijā", kas nosaka sākotnējos ražošanas posmus, kuru pamatā ir vēsturiskas metodes.

Saistītie raksti

Fashionista 101 iecienītākais apavi no 2020. gada rudens šoviem
Christian Louboutin jaunā Parīzes izstāde izskatās aiz sarkanās zoles un cilvēka aiz tā
Pēdējā desmitgadē ir mainījies veids, kā mēs pērkam kedas

Itālijā šīs vadlīnijas nav detalizētas. Apavi jātur uz kājām, koka vai ģipša formā, kas veidota kā cilvēka pēda, ap kuru apavi tiek uzcelti, nakti vai pat ilgāku laiku. Arī papēdim jābūt iestatītam asimetriski, lai atspoguļotu mūsu uzbūves organisko dabu. Un ir daudz, daudz vairāk rūtiņu, ko atzīmēt.

"Acīmredzot tas var būt izaicinoši, bet apavi ir 20 dažādi komponenti, kas nāk no 20 dažādām rūpnīcām, kurām visām ir jāsader kopā milimetra robežās," saka apavu dizainers Kristofers Viggiano, kurš 2010. gadā studēja CERCA un kopš tā laika ir strādājis dizaina un produktu izstrādē tādiem zīmoliem kā Band of Outsiders un Acne Studijas. "Jūs kļūstat obsesīvi."

Apavi ir obsesīvi kāda iemesla dēļ, nevis vienkārši tāpēc, ka tie ir paaudžu mantojuma un reģionālās identitātes produkts. Apavu dizaineru pienākums ir aizsargāt fizioloģiju tādā veidā, kā to nedara apģērba, rokassomas vai rotaslietas. Kā kanālsIlggadējais galvas apavu dizaineris, šī ir galvenā prioritāte Laurence Dacade, kas uzsāka savu darbību viņas pašas nosaukuma luksusa preču zīme 2008 tandēmā ar daudzu gadu sadarbību ar radošajiem direktoriem Kārlis Lāgerfelds un Virginie Viard.

"Apavi vienmēr ir izaicinājums, jo nekad nevar teikt:" Ak, mana jaka man sāp. " Bet kurpes var jums kaitēt, ”Dacade skaidro pēc zvana no Parīzes. "Jums ir jāizstrādā apavi, kas jums patiks, ne tikai tāpēc, ka tie ir skaisti, bet galvenokārt tāpēc, ka jūtaties tik ērti to. Tam visam jābūt kopā. "

Process ir tik intensīvs, tik iesakņojies kultūras tradīcijās, ka Viggiano liek domāt, ka apavu dizaineri nevar kļūt par aizrāvušies ar savu amatu, un varbūt tieši tas viņus atšķir no citām galvenajām modes nama kategorijām lietussargs.

"Ir mazas lietas, kurām ir nozīme pēdas anatomijas ziņā, un tās būtiski ietekmē ķermeņa svara un struktūras noturēšanu. Jūs veidojat mazas arhitektūras ēkas, vai zināt? "Viņš saka. "Patiešām labs apavu dizaineris ir arī patiešām labs tehniķis un patiešām labs produktu izstrādātājs. Jūs esat spiesti darīt visus trīs. "

Tas nenozīmē, ka katra modes zīmola frakcija nav tik daudzdimensionāla, kā tas varētu būt apavu nodaļā. Couture ateljē, protams, gandrīz mītiski sakņojas praksē, kas tika atklāta 17. gadsimtā. Kad apavu dizaineri ienāk mantojuma zīmolā, viņi apņemas cienīt ne tikai kolekcijas lielāku radošo virzienu, bet arī amatniekus aiz priekškara.

"Es varu pateikt labākās kurpes, kad to dizainers bija sēdējis rūpnīcā kopā ar visām amatnieku ādas strādnieki patiesībā strādā, izdomā risinājumus, uzliek smalkas detaļas, "stāsta Viggiano. "Rūpnīcā ir daudz vairāk ierakšanās nekā ar apģērbu."

Uzņēmumā Louis Vuitton Viti saprot lomu, ko viņš spēlē kopā ar Geskjēru, veidojot katras izrādes tēlu. Kopā viņi attīsta to, ko viņi sauc par "personību" - sievieti, kura patiesībā eksistē ārpus viņu studijas sienām, jo, kā saka Viti, šīs lietas ir domātas valkāšanai.

"Savā ziņā ar Nikolasu tas ir tāpat kā būt daļai no filmas," skaidro Viti. "Tas ir scenārijs, un viņš ir režisors. Man kaut kā jāizkāpj no sevis. Kā es varu sajaukt to, kas man jādara, un to, kas man ir gribu darīt?"

Atbilde uz šo jautājumu nepastāv formulas pretējā galā, ko gadu gaitā rūpīgi aprēķinājuši tādi profesionāļi kā Viti vai Dacade. Tā vietā, lai radītu tādu mantotu zīmolu kā Louis Vuitton vai Chanel, līnijās ir nepieciešams zināms daudzums krāsu, taču jūs varat vienkārši atjaunot to, kas tieši ir šīs līnijas.

"Es skatos uz viņiem un cenšos dot viņiem to, ko viņi no manis gaida," saka Dacade, kura arī ir bijusi sieviete aiz apaviem. Givenchy un Kenzo. "Es cenšos viņiem dot kaut ko tādu, kas atbilst viņu stāsta noskaņai, dizainera stāstam, zīmola stāstam. Es nostādīju sevi, savu redzējumu tādā stāvoklī, lai būtu viņu pasaulē. Lai sajustu viņu pasauli. "

Jebkurā modes namā šīs līnijas nevar paplašināties vai atsaukties bez citu balsu ieguldījuma. Pastāv uzticība starp apavu dizaineru un mājas māksliniecisko virzienu, protams, bet arī starp zīmola korporatīvo vadību. Apavi var veidot kultūru tikai tad, ja tos pārdod.

"Svarīgi ir tas, ko jūs šobrīd dodat. Kad es domāju par Chanel, es sāku kaut ko citu, nekā es sāku šodien. Tas ir kā dārza celtniecība. Jūs stādāt sēklu, un tad redzat, ka cilvēkiem tā patīk, un liekat tai augt un augt. "

Pēdējās sezonās, lejardin de Chanel ir uzziedējis: 2018. gada pavasara caurspīdīgie PVC lietus zābaki, kas stiepās pāri ceļam un kurā bija redzamas mājas paraksta detaļas no cepures līdz kājām; tās pašas sezonas augstās modes puszābaki, dūmakaini caurspīdīgs un izrotāts ar smalku izšuvumu izvēlni, piemēram, dārgakmeņu ziediem vai konfekšu krāsas tvīdu; 2019. gada pavasara pludmales espadrilas, no kuriem daudzi nāca karājas pie somas ar Chanel zīmola karabīnu. Katrs pāris ir tālu no zīmola visuresošajiem slingbacks, ko 1957. gadā izstrādāja pati Koko Šanele, mēģinot atdarināt vīriešu brogas. Bet tie ir Chanel kurpes caur un cauri. Mājas kodi var nebūt skaidri, bet tie ir divu toņu paletēs, bloku papēžos, dubultā C izrotājumos.

"Kad jūs zināt, ko vēlaties darīt, jūs varat darīt visu," saka Viti. "Un tādi zīmoli kā Louis Vuitton nav monstru zīmoli - tie ir tikai zīmoli, kas dod mums iespēju eksperimentēt un strādāt ļoti saprātīgi. Protams, jums ir jādod viņiem tas, ko viņi vēlas, bet, no otras puses, jums ir daudz brīvības un iespēju. "

Tiem galvas apavu dizaineriem kā Viti un Dacade, kas arī izmanto savas etiķetes, darba slodze ir ievērojama un vienmērīgi palielinās. Mode ir nemierīga būtiska izdegšanas problēma, izmantojot elpu aizraujošu tempu, kas var novest pie pat vispieredzējušākajām nozares iekārtām.

Bet tas ir viņu darbs, un dizaineriem ir pienākums ne tikai pret saviem modes namiem vai rūpnīcas partneriem, bet arī pret sevi. Dažiem tie var būt tikai kurpes, bet citiem, sākot no kurpniekiem San Mauro Pascoli un beidzot ar amatniekiem, kas veido izturību, kurpes ir visa pasaule.

"Es dodu visu. Dienas beigās es gribu domāt: "Tas bija pārsteidzoši. Kāda fantastiska dzīve, lai būtu šī iespēja strādāt ar šiem cilvēkiem, "" saka Dacade. "Katrs darbs liek jums augt, un tas vienmēr ir grūti, lai kāds tas būtu. Jo vairāk jūs darāt, jo spēcīgāks esat. Un ar to nav robežu. Es jūtu bezgalīgu radošumu. "

Vai vēlaties vairāk Fashionista? Parakstieties uz mūsu ikdienas biļetenu un saņemiet mūs tieši savā iesūtnē.