Kimberlija Dženkinsa izjauc modes izglītību, aptverot daudzveidību un risinot rasu diskrimināciju

Kāpēc mēs valkājam to, ko valkājam, un kā rasei ir nozīme mūsu apģērba izvēlē?

Šis ir tikai viens no daudzajiem izaicinošajiem jautājumiem, ko zinātniece Kimberlija Dženkinsa sev uzdod katru dienu. Kopš bērnības Dženkinss-tagad strādā kā nepilna laika pasniedzējs Pārsona dizaina skolā un viesprofesors Prata institūtā - radīja interesi gan par sociokulturālām, gan vēsturiskām ietekmēm aiz stila un ģērbšanās, bet nebija pārliecināta, kā apvienot savas kaislības kopā. Tikai tad, kad viņa atklāja Parsonsas modes studiju maģistra studiju programmu, viņa saprata, ka varētu bruģēt savu ceļu šajā nozarē.

Pēc programmas beigšanas 2013. gadā Dženkins galu galā sāka mācīt viņai "Modi un sacensības" kurss Parsonsā 2016. gadā, kas ātri kļuva par vienu no pieprasītākajām nodarbībām universitāte. Kopš tā laika Dženkins ir kļuvis par jaunu balsi un kultūras pionieri modes un identitātes izpētē, iedrošinot viņas studentiem un vienaudžiem apsvērt, kā politika, psiholoģija, rase un dzimums veido veidus, kā mēs “veidojam” savu personību identitātes. Turklāt Dženkins ir bijis aizņemts ar aktuālu paneļu organizēšanu, uzstājoties kā vieslektors, uzsākot (un darbinot) saistītu tiešsaistes datubāzi un veidojot jauna izstāde ar nosaukumu "Mode un rase: dekonstruējošas idejas, identitātes atjaunošana", kurā tiek aplūkotas daudzas tēmas, kuras viņa risina savās stundās.

Izrāde, kas notiek Parsonsā no oktobra. 27 līdz novembrim. 11, tiek parādīts vienpadsmit studentu un absolventu darbs, pētot tādus jautājumus kā "maldināšana, izslēgšana skaistuma standarti, iekļaušanas trūkums un sistēmiska vardarbība viņu radošajā praksē, ”teikts paziņojumā presei.

Pēc atklāšanas Fashionista apsēdās kopā ar Dženkinsu, lai uzzinātu vairāk par viņas darbu un to, kā viņa Izstāde Pārsons apsver modes industrijas izslēdzošo pagātni, vienlaikus piedāvājot radikālu jaunu nākotne. Lasiet tālāk, lai iegūtu pilnu sarunu.

Kad un kā jūs pirmo reizi interesējāties par modes un rases krustojumu?

Kā krāsains cilvēks, es atklāju ideju par rasi ļoti jaunā vecumā, jo lielāko daļu manas pieredzes ir veidojusi tā. Bērnībā mani aizrāva modes sievietes. Mana interese par modi attīstījās, izmantojot plašsaziņas līdzekļu pārstāvniecību - "Stils" CNN kopā ar Elzu Klensu, "Stila māja" ar Sindiju Kraufordu, skatoties modes žurnālus. Astotajā klasē es uzrakstīju ziņojumu par Skinheads ģērbšanās apzīmējumiem; līdz vidusskolai es biju kļuvis par apsēstību ar rasi, sociālo psiholoģiju un uzskatu sistēmām. Koledžā es nezināju, ko man vajadzētu apgūt, jo nezināju, kā saskaņot savu interesi par sociālo un kultūras jautājumi ar "modi" un ģērbšanos - mode tiek stigmatizēta kā vieglprātīga un zinātniski necienīga eksāmens. Gandrīz divus gadus pēc BA absolvēšanas es atklāju absolventu programmu ar nosaukumu Modes studijas Pārsona Dizaina skolā, tāpēc es biju acīmredzami pacilāts, redzot, ka manas akadēmiskās intereses ir leģitimizētas.

Kādus citus faktorus jūs mēģināt risināt savā darbā?

Mana modes un rases izpēte un mācīšana patiesībā ir tikai viens no dažādiem modes un pašprezentācijas aspektiem, kas mani aizrauj. Savās stundās es runāju ar saviem skolēniem par visu „modi un modeļiem”, piemēram, „modi un novecošanu”, „modi un politiku”, „modi un psiholoģiju”, „modi un ilgtspējību” utt. Mans maģistra darbs bija par to, kā mēs ģērbjamies un pārvaldām savu izskatu, kad pārdzīvojam šķiršanos vai šķiršanos.

Vai varat pastāstīt vairāk par nodarbībām, kuras jūs pasniedzat, un savu pieeju nākamās paaudzes modes dizaineru izglītošanai?

Nodarbības, kuras es pasniedzu, ir no modes vēstures (tā, ko mēs valkājām) līdz modes teorijai (kāpēc mēs to valkājam). Es arī pasniedzu pētījumu metožu nodarbību, kas parāda modes dizaina studentiem, kā paplašināt iedvesmas dziļumu. Izstrādājot klasi "Modes un sacensības", es cerēju, ka modes skolās varēšu atnest kaut ko tik ļoti vajadzīgu: daudzveidīgu un graujošu skatījumu. Pārāk bieži studentiem tiek pasniegts ļoti rietumniecisks, un teiksim tā - ļoti balts modes vēstures perspektīva. Es domāju, ka ir pienācis laiks paplašināt modes definīciju, kā arī paplašināt to, ko mēs zinām par apģērbu un stilu. Protams, mēs varētu iebilst, ka mode “ar lielo burtu F” nāca no Eiropas, bet vai nebūtu interesanti mācīties par ģērbšanos no kultūrām un reģioniem ārpus Eiropas, kas tikpat daudz izsaka stila nozīmi vai prestižs?

Ko jūs mudināt savus skolēnus apsvērt, runājot par rasi un identitāti, izmantojot modi?

Karstā tēma, kas, manuprāt, jārisina savā klasē, ir kultūras apropriācija. Es piekrītu zinātniekam Minh-Ha Pham, ka ir pienācis laiks atcelt šo termiņu (ja vien jūs neesat modes likums profesionāļiem), taču es joprojām uzskatu, ka tas ir noderīgi, lai sāktu runāt par stilu, īpašumtiesībām un varu dalīšanās. Es domāju, ka nav lietderīgi to teikt Nē kādreiz vajadzētu valkāt visu, kas nav raksturīgs viņu identitātei vai audzināšanai, bet es domāju, ka ir jābūt sarunai par kas kaut kas nozīmē un kāpēc. Paradoksāli, bet tā kā pasaule ir kļuvusi mazāka un vairāk saistīta, mēs daudzējādā ziņā esam kļuvuši cilšu un izolētāki. Mēs veidojam sienas un aizbāžam ausis, un es redzu, ka tas notiek modē, kad personīgais kļūst politisks.

Kas ir modes un sacensību datu bāze? Kā jūs cerat, ka tas palielinās apziņu par to, kā abas tēmas ir saistītas?

The Fashion and Race Database Project mērķis ir nodrošināt īpašu platformu ar atvērtā koda avotu rīki, kas risina varas, privilēģiju, reprezentācijas un estētikas krustošanos modes ietvaros sistēma. Kopš es atklāju vietni, tā ir bijusi tik silta un atbalstoša kā studenti, pedagogi un mode entuziasti visi ir piekrituši, ka mums ir nepieciešams dažādot un dekolonizēt veidus, kā domājam un runājam par modi, ģērbšanos un stils. Daudziem pedagogiem tas nodrošinās vērtīgus mācību līdzekļus, kas palīdz atrast viņu darba aklās vietas.

Pēdējā laikā "aktīvisms" ir kļuvis par modes vārdu, jo arvien vairāk korporāciju to izmanto. Vai jūs domājat, ka tas joprojām ir aktuāls vai ir zaudējis nozīmi?

Atgriežoties pie iepriekš teiktā par personīgo būtību politikā, es domāju, ka mūsu ikdienas tērps un izskats var aizstāvēt - vai vismaz vienkārši izteikt - to, kā mēs jūtamies un ko mēs visvairāk vērtējam mēs paši. Šis ikdienas pašizpausmes akts paziņo kaut ko dziļāku, un, sliktāk vai sliktāk, tā sūtītie signāli var sakrist ar tiem, kuri redz lietas savādāk vai nerespektē to, kas mēs esam.

Tas viss nozīmē, ka ģērbšanās ir aktīva, ikdienas pašizpausmes prakse un tās izmantošana demokrātisks akts ir kaut kas tāds, kas, manuprāt, liek zaudēt pašmodēšanas spējas un iespējas bagātība. Bet modes industrijai es neesmu jautra - valkāju vintage un lietotu, vai valkāju modes absolventu izstrādātus projektus. Esmu redzējis, ka parādās modes aktīvisma un kultūras „nomoda” tirgus, kas ir tik ieinteresēts sevī un nav autentisks.

Runājot par sociālo jautājumu risināšanu, izmantojot apģērbu, ko jūs cerat redzēt vairāk no modes industrijas nākotnē?

Mani uztrauc izskats un diskriminācija - konkrēti, rasistiskais ķermenis ir redzama, fiziska izpausme un daudzos gadījumos nepareiza izpratne par kāda identitāti. Tas noved pie šķietamības, kas kļūst kriminalizēta, izmantota, piesavināta un uzskatāma par nemodernu... labi, līdz to var kapitalizēt. Modes industrija bieži tiek uzskatīta par virspusēju, parazītisku, pastāvīgi mainīgu un ekskluzīvu. Es ceru, ka, politiski orientējoties šajos nestabilos laikos, modes industrija var parādīt, kā tā darbojas dara vislabāk - ieviest jauninājumus un iedvesmot - var būt ceļš uz lielāku empātijas izrādīšanu izglītībā, dizainā un Bizness.

Pastāstiet mums vairāk par izstādi "Mode un sacensības: dekonstruējošas idejas, identitātes atjaunošana". Kādi darbi tiek eksponēti?

Izstādi esmu sadalījis trīs daļās. Pirmais ir "Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities", kura darbs ir no Cecile Mouen, Avery Youngblood (a Beyonce "Formation Scholar") un Joy Douglas, kas cīnās ar rasu esamību, to izjauc un izjautā, attiecīgi. Sesilai ir šie divi lieli rāmji, uz kuriem katrs attēlo plakanu apģērbu ar simboliem, kas attiecas uz bioloģiju un aptaujas datiem uz virsmas. Dati atbilst informācijai, kas iegūta no Ceciles intervijām ar jaunām, daudznacionālām, daudznacionālām sievietēm, kuras cīnās ar izskata un autentiskuma nemieru.

Tad ir sadaļa ar nosaukumu "Rasistiskā ķermenis", kas konfrontē un rēķinās ar melnādainu sieviešu seniem, dehumanizējošiem un reducējošiem priekšstatiem. Galerijā jūs varat redzēt Kīmas Makintires (kura 2015. gadā kļuva par vīrusu par pašpietiekamu izlaiduma kleitu), Katiuscia Gregoire, Carly Heywood un Lashun Costor visi sarunājas viens ar otru, lai parādītu mums, kas ir iespējams nākamās paaudzes melnādaino sieviešu modei dizaineri. Mums ir arī Jamilla Okubo ilustrācijas darbs (kura darbs ir paticis sadarboties ar Dior), kura darbs Mati kā identitāte zine iepazīstina ar retoriku Melnādainajām sievietēm ir stāstīts par matu struktūru un izskatu.

Pēdējā sadaļa "Sacensību krustojums un skatiens modes fotogrāfijā" izceļ nākamo krāsu fotogrāfu paaudzi. Tas ir skaists brīdis vienai no attēlotajām fotogrāfēm Reičelai Gibonsai, kā es viņu atceros klasē "Mode and Race" minot, ka viņa nav redzējusi daudz melnādaino modes fotogrāfu tur ārā.

Tur ir fotogrāfijas vunderkind Myles Loftin darbs, kurš jau ir baudījis zināmu redzamību, bet viņa sērija "Hooded", kas attaisno “melnā zēna prieku” un pieprasa cilvēcības sajūtu, kamēr valkā stigmatizētu kapuci, tam bija absolūti nepieciešams šovs. Stīvens Aņasko lieliski noslēdz grupu ar spožu un maigu fotogrāfiju, kas koncentrējas uz dīvainiem, nebināriem un krāsu ķermeņiem. Visbeidzot, es sadarbojos ar mediju studiju absolventi Džesiku Hjū, lai filmētu trīs stāstus par to, kā ir strādāt radošajā jomā kā krāsainai personai. Šis stāstu komponents atskaņo galerijā, pievienojot izstādei faktisku balsi un apkārtējo skaņu. Skatītājs neatstāj telpu, nepieskaroties šai papildu maņu pieredzei.

Ko, jūsuprāt, skatītāji atņems no izstādes apskates?

Es ceru, ka tie, kas modes sistēmā - vai vispār, sociāli - jutušies atstumti, jūtas redzēti. Mans mērķis ir vēl vairāk leģitimizēt to, kā modi var kritiski pārbaudīt, kā arī būt izšķirošam pašnoteikšanās instrumentam.

Kas jums tālāk? Kādus projektus vēlaties uzņemties nākotnē?

Nākamais manā dienaskārtībā ir podkāsts ar pavadošu sarunu sēriju, kas rada zināšanas un izpratni, izmantojot modes izklaidi. Kad tas ir no zemes, grāmata.

Šī intervija skaidrības labad ir rediģēta un saīsināta.

Vai vispirms vēlaties saņemt jaunākās modes industrijas ziņas? Parakstieties uz mūsu ikdienas biļetenu.